Chloorwaarde niet omhoog te krijgen
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 3 maanden geleden door
.
-
Onderwerp
-
Beste ,
ik heb een zwembad met een zout electrolyse systeem. Na opstart stel ik vast dat ik op geen enkele manier de chloorwaardes omhoog krijg. De huidige waardes van het water zijn de volgende : PH : 7.41 , Alkaline : 116 , Vrije chloor : 0.05 ppm , totale chloor 0.27 ppm , Cyaanzuur 23 ppm. Ik heb al verschillende chloorschoks uitgevoerd (zowel met granualaat als met elektrolyse toestel) maar chloor blijft zeer laag en water blijft troebelig en niet proper. Enige tips of suggesties. Inhoud zwembad is 30m3.
-
Antwoorden
-
-
Meest voor de hand liggende oorzaak lijkt me een hoge vervuiling, algen en/of fosfaten waardoor het chloor onmiddellijk uitwerkt. Kan aan organische vervuiling liggen, meststoffen, … . Je kan dat doorbreken door een chloorshock te doen van minstens 10ppm vrij chloor (=3l vloeibaar chloor op 30 m3). Gebruik niet te veel granulaat zodat je cyaanzuur niet boven 30 ppm stijgt. Breng ook je PH naar 7.0 voor je een chloorshock doet en probeer die daarna rond 7.2 te houden.
Kijk ook het zoutgehalte na en wat er minimaal nodig is om de electrolyse te laten werken. Dat moet af en toe worden aangevuld tot minstens 3g/l voor de meeste toestellen.
-
En nog een tip, probeer het verhoudingsgewijs met een kleine hoeveelheid water en verhoudingsgewijze toevoeging van producten. Ergens een wastobbe of zoiets waar veel water in gaat.
Alzo ga je niet je volledige zwembadwater om zeep helpen als je iets fout doet. Maar de uitleg van DDA is alleszins nuttig en volgens mij de enige oplossing, buiten het volledig vervangen van het water.
-
Het is wel de bedoeling dat je met een chloorshock alle leven dat in het bassin zit kwijt raakt.
Ik zou niet moeilijk doen en er gelijk een jerrycan van 20 of 25l chloor (14%) in doen. Teveel kan niet veel kwaad want dat ben je met een paar dagen weer kwijt. Alle pompen (circulatie, tegenstroom, stof verplaatser) 15 minuten aan om het chloor goed te mengen. Je pH gaat dan waarschijnlijk wat omhoog dus je moet de pH regeling en circulatie pomp wel aan laten staan.
Daarna het zwembad goed schoonmaken en daarna een dag of wat het water helder maken met vlokken middel.
-
Dolf, is dat niet wat veel chloor om een bad van 30.000 liter te schocken of heb je dat al vaker zelf gedaan bv? Ik zou het zelf niet durven, maar heb al vaker gehoord dat professionals er flink meer in gieten voor een chloor shock.
-
-
Ik begin met een zwembad waarin circa 8 maanden weelderige groei heeft plaatsgevonden. Het bassin is 60m3. Ik doe zelf een jerrycan (20 liter gevuld) per dag in mijn groene bassin. Dat moet ik snel 3 dagen volhouden om de groei kwijt te raken en ruim boven de 10 ppm chloor te komen. Ook de ORP moet dan een beetje stabiel zijn. Ik ben daarbij ook 10* aan het stofzuigen om alle groene massa kwijt te raken.
Het is in mijn geval waarschijnlijk goedkoper op het water weg te pompen en nieuw water erin te doen. Dan moet ik echter ook veel schoonmaakwerk doen.
Na die 3 dagen moet alleen het water nog helder gemaakt worden met vlokkenmiddel.
Je zou ook wat voorzichtiger te werk kunnen gaan: bijvoorbeeld als de ORP stabiel blijft gedurende een dag halveer je de toegevoegde hoeveelheid chloor.
-
Ik vind dat er toch ver over. Ruwweg geschat gaat de PPM chloor naar 50 in een zwembad van 60M3.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Het is trouwens zeer slecht voor diverse materialen, zeker voor een liner.
Ik zou het zeker niet durven. Doe dat water er gewoon uit. Met een beetje geluk komen de algen los na een kleine schrobbeurt terwijl het leeg loopt.
-
Sylvester, je hebt waarschijnlijk gelijk als het om schoon helder water gaat.
Ik meet 0 ppm chloor na de eerste 2 dagen (40 liter chloor). Dit jaar was er bijna 100 liter chloor nodig voordat al het leven er uit was en de ORP een beetje stabiel was geworden. Er was dan ook wel extreem veel groene drap aanwezig.
-
Ik ga niet discussiëren maar ik blijf erbij dat het niet kan. 100 liter Chloor? Volgens mij zit daar javel van de Action in ipv natrium hypochloriet voor zwembaden.
Dat is trouwens een kapitaal aan chloor, want een bus van 20 liter kost gemiddeld 30 tot 40 euro, dacht ik.
-
Als de vervuiling heel groot is, dan kan er misschien wel zo veel chloor nodig zijn. Maar is het dan niet handiger en goedkoper om eerst te vlokken, recirculeren, laten bezinken en dan het meeste weg te stofzuigen op waste ipv alles met chloor aan te pakken? Wat er daarna over blijft zal met veel minder chloor kunnen worden weggewerkt.
Hoe komt het eigenlijk dat het zwembad zo zwaar belast is met algen en drab bij de opstart? In mijn geval shock ik met 10ppm (1L chloor per 10m3) en ik zet er de hydraulische robot in + een paar keer een beetje vlokking in de filter via de skimmer. Twee kleine en één grote backwash en alles is weer glashelder na anderhalve dag. Ik hoef zelfs helemaal niet te schrobben. Het zwembad is wel afgedekt tijdens de winter en ik stop pas met filteren wanneer de water temp onder de 12 graden duikt, en ik start weer op wanneer het water boven 12 graden komt.
-
Sylvester: De natriumhypochloriet is 13%. Het zwembad is bij Valentia in de buurt. Met kerst is de water temperatuur rond de 15’C. Nu in mei is het water 24’C. Het is niet afgedekt. Het is dus het hele jaar een groeizaam weertje.
DDA: Ik ging er vanuit dat groen levend materiaal niet zo makkelijk vlokken vormt. Ik laat het water eerst circuleren waarbij het meeste materiaal de eerste paar keer stofzuigen in het groffilter voor de circulatiepomp terecht komt. Ik haal er zo circa 4 emmers met groene drab uit. Hierna gebruik ik het zandfilter. Ik moet wel zeggen dat het dit jaar extremer was dan vorige jaren.
Nu begin ik met het vlokkenmiddel als er niets meer in het zandfilter terecht komt. Je kunt dan bij de trap ongeveer 2 treden diep kijken. Je ziet in het water dan ook heel veel kleine deeltjes zweven. Ik doe er meestal 2 liter vloeibaar vlokkenmiddel in en 4 stuks tabletten van 40 gram. Na 2 tot 3 dagen is het water helder en kun je de individuele steentjes op de bodem zien. Stofzuigen doe ik dan met zeer klein vermogen om te voorkomen dat de vlokken in de pomp worden kapotgeslagen en dan door het zandfilter heen komen.
De volgende keer zal ik het vlokkenmiddel er eerder in doen zodat het stofzuigen misschien effectiever wordt.
-
Ja inderdaad, dat moet dan toch een flinke modderpoel zijn. Ik heb nog nooit een chloorshock gedaan. Of toch nooit boven de 2 ppm. Ik denk dat het verstandiger is om een oplossing hiervoor te zoeken. Afdekking, constante actieve chloordosering of zout.
-
Een afdekking die geen licht doorlaat tijdens de winterstop kan al veel verhelpen zoals Sylvester hier al vaker heeft vermeld. Als het open ligt en het zonlicht heeft vrij spel, dan groeien de algen als kool bij die temperaturen. Voor de winterstop nog een flinke chloorshock doen, zal ook helpen bij de opstart. Net als een anti-fosfaat behandeling. Geen fosfaten = geen algen. Dus ook poetsmiddelen, meststoffen, uitwerpselen van vogels, bladeren, etc zoveel mogelijk proberen te vermijden.
Voor een open liggend zwembad is ook cyaanzuur nodig, anders verdwijnt het chloor als sneeuw voor de zon. Nadeel is dat je ORP dan wat begint te schipperen en overdag verlaagt onder invloed van de zon. Dat moet je dan even nameten en eventueel je redox instelling wat verlagen.
-
Sylvester: het idee achter een chloorshock is: alle leven uit het bassin halen. Dat krijg je voor elkaar door de hoogte van de shock x de tijd dat deze hoogte aanwezig is.
Dus hele hoge waarde hoef je niet zo lang te hebben.
Lage waarde moet je lange tijd aanhouden.Als de ORP waarde onder de 500 is gekomen, is je basis voor het ‘tegengaan van groei’ verdwenen. Omdat er dan dus wildgroei bezig is, helpt het niet meer om een standaard hoeveelheid chloor in het bassin te doen. Immers er groeit van alles dat afgedood moet worden. Je moet dan dus een soort mini shock doen die de groei stopt en de basiswaarde (die groei voorkomt) hersteld.
DDA: de afdekking is een probleem vanwege de vorm van het zwembad en de manier waarop het moet worden vastgezet. Wij zijn er een deel van het jaar niet dus wij hebben geen zicht op wat er gebeurt bij storm. Ingrijpen is dan ook niet mogelijk bij storm.
Cyaanzuur houd ik tussen de 10 en 20 ppm aan. De ORP zakt overdag wel maar herstelt zich gedurende de nacht voldoende.
-
Dat moet je mij niet vertellen, dat weet ik allemaal. Nogmaals, voorkomen is beter dan genezen. Ik blijf het zeggen, als je het water zo’n geweld moet aandoen, ben je fout bezig. Zorg voor een niet lichtdoorlatende afdekking voor als je lange tijd niet aanwezig bent. Dat kan ook met zwembaden met rare vormen. Niet gemakkelijk maar het gaat.
Wat dit topic betreft, helaas hebben we het topic van de topic-starter gekaapt en gaan nu terug naar de topic-starter Jan Huybrechts als hij nog iets wil zeggen.
-
Bedankt aan alle reacties. Momenteel heb ik reeds eerste suggestie gedaan en 3 liter vloeibaar chloor toegevoegd. Nog niet met het verhoopte succes. Is iets verbeterd . Ik ga de hoeveelheid opvoeren (nieuwe bus gaan halen) en hou jullie op de hoogte van het nieuwe resultaat.
-
Je schrijft niet wat je zout waarde is. Die moet al snel 3% zijn. Elektrolyse volop aan, 3 l chloor erin en een uur later meten wat de vrije chloor is. Als dat geen > 2 ppm chloor geeft, kun je er nog 1 kg granulaat bij doen. Granulaat verhoogd de pH wel heel makkelijk. Dus de pH regeling moet je aan laten staan.
Over de ORP waarde spreek je niet, dus die heb je waarschijnlijk niet.
Na de granulaat weer vrije chloor meten. Dat moet zo langzamerhand wel > 2 ppm zijn gekomen.Als je boven de 2 ppm chloor bent gekomen door de chloor of de granulaat moet je zo een zelfde hoeveelheid er nogmaals in doen zodat je boven de 10 ppm komt. Dat is dan je chloorshock.
Ik zou mij over de troebelheid nu even niet druk maken. Helder maken van het water kan daarna.
-
Jan, lijkt me een goed idee om die shock nog een keer of 2 te herhalen. Je zou bijkomend ook vlokking kunnen toepassen, laten bezinken en weg stofzuigen op waste. Eventueel ook fosfaten meten en behandelen. Het vlokmiddel O’ Clear doet beiden behoorlijk goed is mijn ervaring.
Met een cyaanzuur gehalte van 23ppm heb je continu minstens 2.5 ppm vrij chloor nodig om effectief te zijn bij een PH van 7.2. Kan je cyaanzuur verlagen naar 10 ppm door een deel van het water te verversen, dan heb je nog 1.2 ppm vrij chloor nodig. Voor het overige … probeer de inhoud van het bad minstens 2x te filteren elke 24u en probeer de PH op 7.2 te houden.
-
DDA: De MSDS van O’clear staat hier: file:///C:/Users/Dolf/Downloads/MSDS-BEL-500-0020-NL-ACTI-OCLEAR-REV25.pdf
Het bestaat uit 3 delen:
Poly-Aluminium-Hydroxidchloride 5~10% Deze stof zit in veel vlokkenmiddelen.
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 5 ~ 10% Dit is een desinfectie middel.Hydrochloric acid 33% 1 ~ 3% Dit is een klein beetje chloor.
De quarternary vind ik zelf vrij kwalijk als deze in wat grotere hoeveelheden in je bassin terecht komt. Dat is ook een middel dat niet snel afbreekt.
-
Ik denk dat we er zijn . Groen water is weg en waardes zijn goed . ORP is 645 en PH is 7,2. Nu is water echter nog troebel . Ik vermoed dat vlekkenmiddel hier nu nodig is. Hoe pak ik dit best aan?
-
Vlokmiddel: na het uitwerken van de chloorshock, vlokmiddel toevoegen in de skimmer of het water met de filter op recirculatie. Toch een 4-tal uur minsten laten recriculeren zodat het middel zich goed verspreid. Dan de pomp afzetten voor 12 uur of zo waardoor het gebonden vuil naar de bodem zinkt. Daar kan je het dan makkelijk stofzuigen.
-
-
ORP lijkt me aan de lage kant, maar dat zegt eigenlijk niet veel. Hoeveel ppm vrij chloor heb je?
-
-