EPDM solar verwarming ouderdomsverschijnselen
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 jaar, 6 maanden geleden door
.
-
Onderwerp
-
Ondertussen heb ik ongeveer 5 jaar een EPDM solar verwarming.
Vorig jaar had ik al gemerkt dat er wat zwarte partikels uit de verwarming kwamen. Van mijn vorige EPDM verwarming wist ik dat het een laagje aan de binnenkant van de buisjes is dat los komt. Het ganse zwembad had wat zwarte partikels en sliertjes op de bodem.
Onlangs wilde ik de verwarming terug opstarten omdat het wat warmer wordt. Het water was maar 4 graden en mag terug wat omhoog. En jawel, ik merk opnieuw de zwarte smurrie in het zwembad. Maar nu zie ik na de winterperiode dat het debiet door de verwarming zeer zwak is. Als ik de bypass omzet is het debiet weer top.
Dus: een probleem met de EPDM solar verwarming. En ik had al een vermoeden: verstopping! Die zwarte smurrie zet zich vast in de buisjes.
Ik controleer een paar buisjes en kan makkelijk met de mond er doorheen blazen. Dus toch niets aan de hand? Is er dan iets anders? Ik wilde eerst zeker zijn dat het de buisjes zijn, vooraleer ik ze los doe, want dat is een gigantisch werk...
Na wat logisch denkwerk en testen, kom ik toch tot de conclusie dat het de buisjes moeten zijn die het debiet doen dalen.
Dan maar eens één collector-stuk van 30cm (een stuk of 20 buisjes) los gepeuterd. En inderdaad, nu blijkt dat ik toevallig 3 buisjes had los gedaan waar niets aan scheelde. De andere zaten allemaal dicht.
Dan maar de volledige collector aan één kant losgekoppeld. Allemaal met perslucht doorgeblazen. En inderdaad, ongeveer 95% zat compleet dicht. Miljaar, ook nog één nippel afgebroken... ! En 3 buisjes zitten compleet dicht en kunnen niet meer gebruikt worden.
Ik had aan de andere kant van het dak de einddop eruit gedraaid om de lucht van de compressor en het water eruit te laten. Na afloop ging ik even kijken, Wat een smurrie kwam daaruit...
Vermits dit al de tweede EPDM verwarming is waarmee ik dat probleem heb (verschillende merken), vrees ik toch dat dit ook geen ideale verwarming is. Nochtans is de hoeveelheid chloor altijd minimaal en pH altijd OK.
Nu kan ik alleen maar hopen dat het een 'laag' is die is losgekomen en nu definitief opgelost is. Want dit is uren werk. Morgen water erop zetten en kijken of er geen lekken zijn ontstaan met het zetten van de druk en manipulatie van diverse onderdelen.
-
Antwoorden
-
-
Er zijn verschillen in de kwaliteit van het epdm, maar qua prijs heb ik het nog niet echt kunnen beoordelen. Belangrijkste vraag is of je de injectieventielen voor of na de bypass hebt zitten vermoed ik.
Maurice van den Heuvel is eigenaar van Bouwzelfjezwembad.nl. Founder van dit forum en al 30 jaar leverancier van zwembaden en accessoires.
Nieuwsgierig? Bekijk mijn mini-cursussen over zwembaden.
-
Ja die ventielen zitten uiteraard na de verwarming. De verwarming is direct achter de filter geplaatst. Blijkbaar zijn er wel meerder met hetzelfde probleem als je op internet zoekt. In alle werelddelen.
-
Vijf jaar is wel heel erg snel vind ik.
Misschien wat ver gezocht, maar zou het niet kunnen dat het gebruik van niet gestabiliseerde chloor hier ook een rol in speelt? Ik bedoel dat 0,1 ppm chloor zonder cyaanzuur evenveel vrij en actief chloor heeft als 3 ppm chloor met 20 ppm cyaanzuur. Als je zonder stabilisator een niveau van ca. 0,5 ppm chloor aanhoudt, dan is dat een erg hoge dosis actief chloor (5x meer?) die de EPDM dan wellicht ook sneller aantast en afbreekt. Is maar een theorie / bedenking.
-
DDA, meestal heb je het goed voor. Maar in dit geval denk ik dat het net omgekeerd is. 0,5ppm is een zeer lage dosis, 5x minder dan met cyaanzuur 20ppm. Lager kan je niet want dan blijft niks over. Dus ik zou dat ‘normaal’ tot ‘laag’ noemen. Je moet verhogen mét cyaanzuur om evenveel vrije chloor over te houden, om dezelfde desinfectie te bekomen. Dus technisch gezien heb je MINSTENS evenveel chloor (vrij en totaal), zoniet veel meer… . Nu heb ik dat vroeger met een bad met cyaanzuur ook aan de hand gehad, ook na 4 tot 5 jaar. Een goeie hoeveelheid vrije chloor voor een binnenbad is ongeveer 0,5 tot 1,5 ppm vrije chloor (en ik weet dat er in ons publiek zwembad in de buurt meer zit). Een buitenbad kan tot 3 ppm vrije chloor. Het minimale zou de EPDM toch moeten overleven.
-
Als de zonneverwarming op een dag helemaal op is, dan moet je misschien eens naar HDPE / PE kijken. Dat is wel resistent tegen chloor. Er zijn van die commerciële PE panelen of van die domes van de firma Blozoen met PE slangen op. Als je tijd hebt, kan je ook zelf wat in elkaar knutselen. Die PE slangen en koppelstukken zijn overal te krijgen en relatief goedkoop.
-
Die domes zijn waardeloos, dat is gekend. En die kan ik niet op mijn tuinhuis leggen.
Misschien inderdaad eens kijken wat ik zelf kan maken. Maar die EPDM matten hebben per oppervlakte wel een redelijk goed rendement.
-
Weleens waar minder rendement vol maar:
Zonnepanelen neerleggen en de overtollige energie met een elektrische verwarming / warmtepomp gebruiken voor de verwarming van het zwembad?
De elektrische energie kun je dan in je huis gebruiken.
Je kunt het dan zo regelen dat je geen teruglevering meer hebt. -
Bekijk het ‘roos’ verwarmingssysteem bij ‘badweelde’ eens.
Heb ik al 13 jaar en blijft perfect werken…
-
Ik zie daar ook zo’n ‘dome’ staan, maar die bedoel je waarschijnlijk niet. Jij hebt het systeem met die buis van 25mm diameter en dan wat stukken om de collectoren te maken? Dat lijkt me inderdaad wel wat.
-
Ja dat is het. Werkt echt zeer goed.
Er zit ook een 3-wegkraan op die gestuurd wordt met een ‘zonnevoeler’
Ik heb dit systeem maar overweeg ook om een warmtepomp bij te plaatsen voor het voor-en naseizoen (maart en oktober)
Weet echter niet hoe ik mijn leidingwerk (waar dus al een bypass opzit) moet aanpassen om een 2de bypass te plaatsen voor de warmtepomp.
-