pieter verheyen
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ja, ik heb dit ook gedaan en leek hetzelfde. Zou het de meetprobe kunnen zijn?
Bedankt voor uw reactie Sylvester.
Was de ijslaag 10cm dik?
Ik probeerde het ijs voor te blijven door het water om te woelen en de kleine ijslaag te breken (met zorg vr de zijwanden) maar vorige nacht was het enorm ah vriezen en tegen de morgen had ik al een dikke ijslaag.
Je merkte inderdaad dat het water zeer vlug afkoeld als het open ligt, dit zorgt voor een directe ijsontwikkeling bij lichte vriestemperatuur en dat los je niet gemakkelijk weer op. Wij zaten nu op één nacht met 1,5cm ijs achteraan het zwembad aan de skimmer.
Voor mij is het ook eens een leerrijke test aangezien je daar niet veel informatie over terug kan vinden.
Volgens mij zijn de winterdrijvers goed voor een dunne ijslaag maar voor dikkere ijslagen en lange vriestemperaturen denk ik niet dat deze drijvers voldoende zijn.
Idd best is toch om het rolluik dicht te laten aangezien het zwembad toch het belangrijkste is, mocht dit openvriezen ben je verder van huis, dan maar liever de lamellen eerder vervangen. 🙂
Goede tip om er stadswater dat iets warmer is bij te doen. Anders vroeg ik mij af wat als het rolluik dicht is, heel lang en hard vriest, zich een ijslaag onder de lamellen vormt zonder winterdrijvers… groot probleem toch volgens mij.
Dat was een leerrijke test, mocht ik meer te weten komen post ik het hieronder. Mochten andere mensen ook bepaalde tips hebben, laat maar komen.
ik koppel enkel warmtepomp los, binnen laat ik alles zoals het is. Af en toe laat ik het water eens door de filter lopen, zo moet ik niet veel doen bij de heropstart
ik ga een 75w installeren, met chloor moet je dit niet continue doen want uv breekt chloor af. Ik ga dit af en toe doen als het zwembad eens goed gebruikt geweest is, dan eens de UV lamp enkele uren laten branden en terug stopzetten. Zo kan je de gebonden chloor er snel uit filteren. Is eens een probeersel en zien of mijn water nog helderder komt, ik hou jullie op de hoogte deze zomer 🙂
Ik heb alka+ bijgevoegd want deze stond veel te laag, nu de waarde goed komt begint de chloor (mv) te zakken. Dacht ook eerst dat mijn redox sonde begon te falen maar heb ze getest en deze waren nog goed.
Hallo,
ik heb nu net hetzelfde als Mr. Geraerts. Ph 7.3. redox zeer hoog = 850mv.
met de fotometer meet ik 0,2. (te weinig) Ik heb nog altijd zuiver water maar het heeft al fel geregend en daardoor is het water uit ballans. Ik heb de probes ook eens gekalibreerd. Ph is nog dik in orde, redox scheelt 30mv met cakalibratievloeistof.
Mijn alka is ook 60 en moet idd minimaal 100 zijn.
Ik zou er nog wat alka bijdoen dat dit zeker in orde is.
laten openliggen en dan zal de chloor vlug verdampen en dalen
gaat langer meegaan opgerold maar dan zou je een winternet moeten hebben.
Ik laat het dicht en als de temp ondernul gaat zet ik de circulatiepomp aan.
Ok bedankt.
weet je soms wat ze bedoelen met “sp type” low or high. wat is dit?
ja, ikdoe er zuur bij (chloor en ph) dan mag het op acid staan zeker?.!
Bij al deze afkortingen staat er nergens uitleg waarvoor het eigenlijk dient.
Waarschijnlijk zal mijn calibratie vd ph en chloor probe ook weg zijn denk ik. ik weet dat mijn temp op 16 gr stond en bij reset stond het terug op 25gr.(standaard instellingen)
Wat de temp betreft kan je dit ook manueel instellen maar zag dat je er ook een temp sens pt100 kunt op aanhangen. ik had een temp sens liggen en had dat eens aangrsloten maar dat doet niet veel. Moet er daarvoor een bepaalde setting aangevinkt worden dat dit automatisch kan?bedank voor uw feedback,
Pieter
Hallo,
Heb je het probleem al gevonden?