Marc
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Beste , de onderwaterverlichting kan je kopen bij diverse online winkels of bestellen bij je zwembadwinkel. Ik ben er zeer tevreden van. De verlichting bestaat uit 2 delen. en hebben geen electrisch kontakt via draden met elkaar. één deel doe je in het zwenbad en het andere deel buiten het zwembad; Ze kleven tegen elkaar door middel van magneten en zo wordt ook de electriciteit doorgegeven. >Er zijn voldoende lange kabels bij. Voorzie wel goede spatwaterdichte stopkontacten of beschermdozen voor de 230 V want dat heb je nodig. De lampen zelf werken op laagspanning. Je kan aan de buitenzijde van de lamp lichtkleurkeuze doen doen dmw een knop. Wit of RGB kleuren.
Je dient ze manueel in te schakelen. Een timer werkt niet.
Grtz
Marc
Beste Brigitte
De full inverter mag je gerust 8 uur laten draaien (of meer). Ik zou de zwaarste van de twee nemen dus de 4kw.
Grtz
Marc
Beste Brigitte
‘ t is wat moeilijk om een zinnig antwoord te geven op je vraag gezien je aangeeft dat je een groter zwembad zou willen…. Maar welk zwembad zou je dan willen ? Als je dit niet op voorhand aangeeft kan er geen aanwijzing gegeven worden voor een passende warmtepomp.
Zelf heb ik bijv een bad van +- 16000 ltr (afm 5.49 x 2,75 x 1,10) Daar staat een 6 kw inverter op die aanstuurbaar is via wifi en android app. Je geeft ook niet aan welke type filterpomp je hebt want sommige warmtepompen hebben een bepaald debiet nodig om goed te functioneren. Er zijn ook nog een aantal vragen : hoe warm wil je het zwembad hebben ? Staat het in de zon ? Mijn zwembad staat bijv met da langste zijde pal op het zuiden geinstalleerd (dus ongeveer 10 u zon in het zomerseizoen) Momenteel is het water 18 a 20 ° zonder warmtepomp. Ik denk volgende week beginnen zwemmen en zal mijn water dan optrekken naar 26 ° De techniek begint te draaien omstreeks 10 u ‘s morgens.
Wees je ook bewust van het feit dat desondanks de inverter techniek van de warmtepomp een zwembad op temperatuur houden toch wel een energiefactuur heeft….
Grtz
Marc
Hoera, de fout zat in de meetprobes van mijn meettoestel. La het even losdraaien van de ph en orp meetprbes kreeg ik ineens stabieler waarden. Bleek door tijdsveroudering het contact tussen de electronica en de probes niet geod genoeg; Even eraan frutselen leek de oplossing; Sedertdien stabiele correcte metingen die kunnen gestaafd door een kleur watermeting. Conclusie : zelfs bij nieuwe toestellen kunnen de contacten al wat oxideren of moet het “nieuw eraf. Nu volgende metingen : Orp 749 Ph 7.2 Zout 3.6. Temp 27.1 Krijg ik hier zowat een blauwe wimpel van mijn software (hihi)….
Beste Walter
Fijn dat je de opstartproblemen deelt. Je bent niet alleen die deze strubbelingen ervaart.
Zoals door Sylvester al aangehaald : ORP of Redox(Reductie Oxidatie potentiaal) is een indirecte maat voor de concentratie van actief vrije chloor (diegene die je zwembad ontsmet). Als je ORP ergens tussen de 600 a 800 mv hangt bij een ph van 7 a 7,6 dan is je water in orde. Hou echter in de gaten dat je de temperatuur van je zwembadwater best onder de 28 ° C houdt en ook belangrijk is de Alkaliniteit of bicarbonaat hardheid (het vermogen om chemische stoffen te bufferen. Het zorgt ervoor dat de ph waarden niet te sterk heen en weer schieten. Een goede waarde zit ergens tussen de 80 a 120mg/ltr. Bij mij deze morgen nog gemeten in mijn zwembad: 100 mg/ltr alkaliniteit. Ph 7.2. orp 745 mV Temp 26.8 °C Zoutgehalte 3612.
Meten is uiteraard weten en is een must. Ik heb ook een electronische meter die in het zwembad dobbert de ICO van Ondilo. Ik controleer die door middel van een kleurmeter met waterstaal . Heb het al voorgehad dat de electronica er de brui aangaf en totaal verkeerde info gaf waardoor het water in het zwembad totaal zou verknoeid zijn geweest.
Ook niet teveel chemiek tegelijk in je water kappen toch een paar uur wachten en je pomp de chemie die je erin doet laten rondpompen.
Succes en geef maar feedback
Dag Paul
Als je een “zoutbad” hebt dan dien je eerst te weten hoeveel zout je in het zwembad hebt gedaan (of laten doen) . Ik geef het voorbeeld van mijn Intex zoutsysteem : vooraleer het toestel op te starten dient je zwembadwater “opgeladen te worden” met ongeveer 3 a 3,5 kg zout per kubieke meter. Dus als je een bad hebt van 10 m³ dan los je 30 a 35 kg zwembadzout ! erin op. Dit laat je dan een paar uur circuleren tot alles mooi verdeeld is.
Mogelijks moet je dus in je toestel instellen hoeveel zout je erin hebt gedaan…. dit zal waarschijnlijk een ppm (parts per million ) waarde zijn Dus je instelling zal bij 30 kg zout 3000 ppm zijn.
En als ik de handleiding bekijk van jouw toestel dan staat daar op pagina 27 in het Engels dat ze vragen van 5 kg zwembadzout per m3 erin te doen en bij onmiddellijk gebruik dien je ook eerst chloor toe te voegen in de juiste dosering. Daar kan ik je niet bij helpen ik weet niet of je manueel of automatisch met chloor werkt…..
Laten we dus met de juiste hoeveelheid zout beginnen ?
Grtz
Marc
En misschien nog voor diegenen die zich afvragen hoe het aarden van het zwembadwater in zijn werk gaat; In de vakhandel is een soort klemmof te verkrijgen waar een metalen punt is ingebouwd voorzien van een schroefaansluiting. De juiste naam voor dit voorwerp is een aanboorzadel.
Dit zadel uit twee stukken wordt over de zwembadwaterleiding geklemd (gaatje boren in leiding ) zodanig dat de metalen punt in aanraking komt met het zwembadwater. Op de schroefaansluiting kan je dan de aardingsdraad aansluiten – gebruik best 4mm².
Grtz Marc
Dag Jenne,
Opgelet! De correlatie tussen ORP (mV waardes) en mg/l (ppm) vrij actief chloor is afhankelijk van verschillende parameters en de kwaliteit van uw water. Er ontbreken nogal meetparameters om hier een gefundeerd oordeel te kunnen vellen.
Hoe kom je aan die meetwaarden ? Met teststrips – welke dikwijls liegen…, een fotometer ? Wat is de kalkhardheid / temperatuur / Alkaliniteit ?
Misschien een toevoeging op wat er geschreven wordt: Zwembadwater aarden: correct maar dan wél op een aparte aardingslus of aardpiket in de nabijheid van het zwembad. Nooit het zwembadwater op de aarding van de woning aansluiten.
Beste Katje, je bent niet alleen die met dat probleem worstelt. In mijn bad heb ik exact bijna hetzelfde voor. Niettegenstaande mijn chloorgenerator 12 uur aan een stuk draait ( en het vereiste zoutniveau in het water heb) Slaag ik er niet in om een redelijk chloorniveau vast te houden. Het is voor de tweede keer nu op 14 dagen dat mijn meetprogramma me suggereert van een chloorschock te doen. De temperatuur van mijn bad hou ik ook constant op 27 °, de pomp draait de klok rond. Ik ben ook maar recent bezig met de zwembadwater magie.
Wordt vervolgd….
De lekstroombeveiliging is inderdaad een verplichting voor toestellen die in contact staan met water en zeker dan een zwembadpomp waar het water doorheen stroomt waar we in liggen te spartelen.
Er is wel een oplossing maar direct : veiligheid eerst : zorg dat je een schakelklok-timer hebt die de beide netstroomdraden onderbreekt.
Neem aardlekstekker uit stopkontact , knip de draad op een willekeurige plek door; zet er een spatwaterdicht stopcontact aan. (vrouwtje). Steek je timerstopcontact hierin en stop op zijn beurt het stopcontact van de pomp erin.
Steek stekker van de originele aardlekbeveiliging in het stopcontact en activeer. Je kan nu de timer schakelklok instellen en alles zal blijven functioneren.
!!! timer- schakelklok met onderbreking van beide netstroomdraden gebruiken !!!!
Je kan ook een kastje maken op basis van DIN blokken en een aardlekstroomschakelaar kopen + een timer schakelklok die beide stroomdraden onderbreekt. Dat gaat je zo een 130 € kosten.
Zorg ook voor de nodige spatwaterdichtheid als je met een gewone schakelklok werkt !
Grtz
Marc
Dit probleem doet me denken aan een onjuiste ph waarde;
Ik stel me de vraag : hoe wordt de ph waarde hier gemeten ? Met teststrips of met de kleurmethode in een waterdosis ?
Ervaring met de bijv testrips leerde me dat die kompleet fout zaten qua aanduiding. Ctrl met en tegenmeting wees bijv uit dat ik niet PH + er diende in te doen maar PH-. Op dat moment reageerde mijn zwembad water in de goede richting en staat nu perfect helder.
Probeer dus eerst te bepalen of je meting wel correct is.
Kijk misschien eens naar de automatische zwembadmeting van ICO – Ondilo. Dit is een drijvende unit in je zwembad die je per uur een meting bezorgd op je smartphone van temperatuur, ph, ontsmetting (zout-clhoor) en je meteen raadgeveingen doet om de boel stabiel te houden (bijd voeg 300 gr Ph – toe);
Al veel gemak gehad van dit toestel…. Hieronder een fotoken
Hierbij een paar foto’s
Ik zou absoluut niet voor hout kiezen wegens geen slijtvast materiaal. In gedachten houdende dat aan een zwembadterras met blote voeten gelopen wordt loop je het risico door weersinvloeden van af en toe splintervorming te krijgen met als gevolg miserie aan de voeten. ook in verband met hygiene zou ik het niet doen. Levensduur van hout is ook niet je dat zeker in de buurt van zwembad chemicaliën Mocht je toch absoluut willen gaan voor de houtlook dan zou ik kiezen voor kunststof-hout terrasplanken. Hou er ook wel rekening mee dat voor de bevestiging van houtplanken veelal schroeven dienen gebruikt en dat deze in “zwembadkwaliteit” dienen te zijn. Zwembadwater kan nogal “agressief” zijn.
Ik heb de flexibele (blauwe) leidingen eerst omhuld met isolatiebuizen (uit de Gamma) (binnendiameter (5). Dan de leidingen door PVC bochten van 45 ° en regenwaterbuizen van 10 cm diam. getrokken (helemaal niet moeilijk en zo de boel onder de grond gelegd. De diameter 10 cm van de regenwaterbuizen is voldoende mocht het fout gaan om de buizen er uit te halen. Voorzie wel genoeg plooi radius met de 45° bochten om uit te komen waar je wil.
Grtz
Marc