Alexander Furman
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Aseko levert alleen aan een groothandel. In dit geval dus alleen aan Pomaz. Pomaz levert op zijn beurt weer alleen aan zwembadbouwers. Ik heb dus uiteindelijk de Aseko Pool Remote gekocht via de fa. WellSpa. Artikelnummer bij Pomaz is C0806025. Hij kost 795 euro (excl. BTW). De bijbehorende App werkt perfect. Wel jammer dat de watermeter voor in de buffertank erg duur is, dat geldt ook voor de afsluiters van Besgo. Je bent zo een paar duizend euro verder 🙁
Ik heb de Pool Remote inmiddels hangen en ga er de komende tijd steeds meer op aansluiten. Ik maak deze week nog wel wat foto’s.
Hoi Kristof,
De niveaumeting in de tank doe ik nu visueel met de “Liquid level probe with pendulum electrodes for level controller” van de firma B+B Thermo Technik (even zoeken via Google). Dit is prima betaalbare oplossing. Er zitten een aantal relais in waarmee je het e.e.a. op niveau’s kan laten schakelen maar zo technisch ben ik niet. Dus nu kan ik aan een aantal ledlampjes zien wat het niveau in de tank is.
Ik ben nu bezig met een geautomatiseerd systeem die ik via een App kan bedienen. Daar zit dan ook een niveaumeting in voor in een buffertank. Dat is de Aseko Pool Remote. Je kan dan de volledige besturing van je overloopzwembad via een App aansturen en programmeren.
Verwacht je last van grondwater te krijgen ? Eind van de zomer is deze vaak het laagst.
Maak je onderin de plage muur nog een doorvoer om aan beide zijden evenveel water(druk) te houden ? Indien ja, dan zie ik de noodzaak niet voor verankering. De plagemuur krijgt dan alleen maar neerwaartse druk van het terras te verwerken. Wellicht alleen een verbindingsanker(tje) aanbrengen bovenin de plagemuur naar de zijwanden.
Waarom zit de bodemafzuiging onderin deze ruimte ? Je komt er lastig bij omdat de lammellenrol in de weg zit. Ook de inspuiter zou ik boven de lammellenrol laten binnenkomen. Dan kun je er altijd makkelijk bij. Het gaat toch enkel om waterverversing in deze ruimte ?
Ik heb er een gekocht een paar maanden geleden i.c.m. een flowmeter, redox sensor en ph sensor. Werkt prima, maar voor een stukkie plastic belachelijk duur.
Het is even een gedoe om de beide sensoren er diep genoeg in te krijgen. Je voelt veel weerstand.
Ik gebruik ‘m met een Sugar Valley Aquascenic.
De belangrijkste reden voor mij om voor dit systeem te kiezen zijn de risico’s in de combinatie tussen metselblokken en verlijmd glasmozaiek. Voor het verlijmen van glasmozaiek moet ik een 100% gegarandeerd waterdichte betonbak hebben. Achterliggend vocht is funest. De schonox-banen zijn waterdicht en scheuroverbruggend (mocht er iets gaan zetten in de blokkenwand).
Als ik wanden van beton had gestort dan had ik uiteraard geen schonox systeem hoeven te gebruiken.
Nou, na een 1 jaar elk weekend klussen is mijn overloopzwembad dan eindelijk klaar !
Ik heb rondom de metselblokken tweemaal ingesmeerd met een zwarte rubberverf.
Joep, met welk tekenpakket heb je die visualisatie gemaakt ? Ziet er gaaf uit.
Ik heb mijn afdekstenen vastgelijmd op de betonnen wand met Omnicol Prof PL85. Dit op aanraden van de leverancier van de natuurstenen afdekranden.
Het kitwerk tussen de afdekranden heb ik met Schonox MES Antraciet gedaan. Dit is een natuursteen-siliconenkit op kleur.
Ik heb bij Sika / Schonox een advies opgevraagd en opgevolgd. Ze adviseerden voor zwembaden het volgende:
– wanden voorbehandelen met Schonox KH
– wanden stuccen/uitvlakken met Schonox BM10
– wanden insmeren met afdichtingslijm Schonox iFix
– in deze natte lijm afdichtingsbanen aanbrengen Schonox AB
– glasmozaiek verlijmen op de afdichtingsbanen met Schonox Q6-W
– glasmozaiek afvoegen met een witte epoxyvoeg Schonox CF Design
– reinigen glasmozaiek na het voegen met Schonox Epoxy CleanOmdat het zwembad is gemetseld met MBI-blokken vond ik het risico op eventuele lekkage (vanuit binnen en/of buiten) te groot. De afdichtingsbanen zijn waterdicht en scheuroverbruggend.
(niet verder vertellen, maar in Duitsland zijn deze producten de helft goedkoper)
Zelfs zonder water ziet het er al magisch uit !
-> Wordt vervolgd ! <-
Tent afgebroken en de buffertank geplaatst.
Onder de overstekende rand van de afdeksteen een IP68 ledstrip aangebracht.
Glasmozaiek gevoegd met een witte epoxy-voeg.
Gehele zwembad voorzien van glasmozaiek.
Glasmozaiektegeltjes verlijmd op de afdichtingsbanen.
Met de afdichtingbanen een waterdichte kuip gerealiseerd.
Wanden daarna ingesmeerd met een waterdichte systeem. Daaroverheen afdichtingsbanen geplakt.
Betonvloer afwerken met een waterdunne gietmortel
MBI-blokken glad stuccen.
Binnenmuurtje voor het waterterras met daaronder straks de lamellenrol.
Onderin twee sparingen voor waterverversing.
Afdeksteen in combinatie met een ACO-afvoergoot. Voor de oplegging van de goot heb ik betontegels 40x60cm ingemetseld.
Bijna op hoogte.
1e laag MBI-blokken. En een tijdelijke tent gebouwd om droog te kunnen werken (en in de schaduw!)
Betonvloer gestort. Steekt 30cm buiten de wanden uit.
Dubbel net 8mm voor de betonvloer 20cm
Drainage en een pompputje voor het grondwater (viel mee door de klei)
Gat graven in de vette rivierklei (door een aannemer laten doen!)
Hoi Henk,
Geen ervaring met glasvezelmatten i.c.m. epoxy.
Volgens mij moet je voor Sika Poolcoating altijd een cementeuze ondergrond hebben.
Technisch adviseur bij Sika hiervoor is Robert Warmerdam (warmerdam.robert@nl.sika.com).Vraag hem om technisch advies hierin.
Alexander
Prachtig resultaat ! Mooi gedaan. Niet bang dat de bypass van de warmtepomp kapot vriest in de winter ?
Ik heb Schonox BM10 gebruikt. Op het datablad staat dat dit stucmiddel geschikt voor verwerking in zwembaden.
Of het nu betegelen of liner wordt, de betonvloer zal eerst geïnjecteerd moeten worden. Een andere manier om deze vloer waterdicht te krijgen is er mijn inziens niet.
Er zijn voldoende bedrijven die dit kunnen doen. Injecteren werkt ook het beste van binnenuit tegen de grondwaterdruk in. Het injectiemiddel reageert direct nadat het in contact komt met water.
Maar probeer een vaste prijsafspraak te maken (als dat lukt). De meesten werken op “regie” en dan zou het financieel flink kunnen tegenvallen.
Ik weet niet helemaal of dit is wat je bedoeld maar heb je iets aan de ACO Euroline 100 gootafvoer met inox-langsstaafrooster ?
Heb je een schets hoe het ‘onder- of overloopsysteem’ met boordsteen eruit moet gaan zien ?
Begrijp het niet helemaal…
Is het mogelijk dat wellicht een van de ondergrondse leidingen lek is ?
Op de site van Schonox staat dat de BM10 geschikt is voor zwembaden. Zie het productblad.
Volgens mij kun je de ontgraving gewoon al aanvullen met stabzand zonder watervulling.
Dat moet geen probleem zijn. Wellicht kan Maurice hier wat over zeggen gezien zijn ervaring.ps. Ik woon in het oosten van het land in het rivierengebied van de Nederrijn, en we zitten hier in de dikke vette rivierklei 😉
Ik heb geen ervaring met stucen en daarna verven, maar weet wel dat je een betonvloer goed kan egaliseren met Schonox FPL Plus. Schonox is een merk van SIKA.
Voor het stucwerk (egaliseren van betonwanden) kun je Schonox BM10 gebruiken.Mocht je Schonox producten willen kopen, doe dit dan in Duitsland (scheelt de helft).
Dit is volgens mij een Nederlandse “koof” Silvester 🙂 Een getimmerde holle ruimte.
Met spuitlijm heb ik geen ervaring Mike. Maar je neemt wel een risico door een systeem te kiezen waar niemand nog ervaring mee heeft opgedaan.
De 20cm blokken hebben een inkeping aan de zijkant die je vult met specie. Hebben de 14cm blokken dit ook of zijn het vlakke zijkanten die ook in de spuitlijm komen ?
Wil je perse door met dit systeem dan adviseer ik je om een constructeur om advies te vragen.
Ik heb in het midden van de muur (6m lengte) bij een aantal blokken een aantal wapeningsstekken (8mm – 10cm lang) ingeboord voor verankering wand/vloer. Het desbetreffende gat in het blok daarna ook volgegoten met beton.
Dit omdat ik het gevoel had dat door de gronddruk de muur kon bewegen. Achteraf gezien had dat niet gehoeven. De blokken zitten (bij goed voegwerk) letterlijk muurvast op de betonvloer.
Ik zit wel te twijfelen over je keuze voor de blokken met een wanddikte van 14cm.
Hoe hoog worden de wanden ? En bevindt het zwembad zich volledig ondergronds ?Nog een handige tip die ik van Maurice (eigenaar van deze website) kreeg, was om de blokken “op de kop” te metselen. Dus met kleine openingen naar boven gericht. Daarmee heb je meer oppervlak om je speciebedje netjes aan te brengen.
Volgens mij kan dat prima. Ik heb net het metselwerk achter rug (1,50m hoogte) en na een paar dagen zijn de voegen al goed uitgehard en daarmee is de muur al belastbaar.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat je bij 8 scheppen zand 1 schep cement moet bijvoegen om stabzand te maken.
Bedoel je met betonstaal-verankering de ‘murfor’ wapening tussen enkele lagen van de blokken of bedoel je een verankering tussen de vloer en betonblokken.
Overigens begrijp ik je wanddikte van 14cm niet. Je bedoeld 20cm toch ?
De MBI-blokken zijn 29cm lang, 20cm dik en 19cm hoog.
Familie van mij zijn op dit moment ook een prefab zwembad aan het voorbereiden. Ook zij kwamen onverwacht een hoge grondwaterstand tegen. Ze moesten toen wel bronbemaling laten aanleggen (kosten ca. 2500 euro). De bronbemaling draait vanaf het moment van ontgraven tot aan het moment dat het zwembad gevuld is met water. Daarna is er geen risico meer voor opdrijven. De zwembadbouwer heeft hun geadviseerd om rondom een permanente drainage aan te leggen in combinatie met een pompput. Ik weet niet of het verstandig is om in de toekomst het zwembad helemaal leeg te pompen in combinatie met het gebruik van de pompput op dat moment. Ik zou het risico niet nemen tenzij je zeker weet dat de grondwaterstand zich rondom het niveau van de zwembadbodem bevindt. Een extra peilbuis plaatsen in de buurt van je zwembad kan dan handig zijn als controlemiddel.
Om een betonvloer te kunnen storten + te laten uitharden ontkom je er niet aan om bronbemaling te plaatsen. Een betonplaat met palen eronder wordt een hele dure bedoeling.