Bert D
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ik denk eerlijk gezegd niet aan een lamellen afdekking, dan hoef ik het peil ook niet zover te laten zakken.
Verder ga ik het maximum en minimum niveau van de tank bewaken.
Maar zeker bedankt voor het meedenken!
Het ligt aan het totale aansluitvermogen.
Dus alle verbruikers die tegelijk aan kunnen staan bij elkaar optellen.
Max stroom per adder is meestal 16A. Met 1 fase kun je dan 16*230= 3680W opnemen. Je kunt een dubbele 0 + fase leggen, (vaak gebruikt bij een fornuisaansluiting) dan heb je het dubbele vermogen. Bij een relatief korte afstand is 2,5mm2 voldoende, anders meer ivm weerstand/verlies over de kabel.
Het zal er vaak op neer komen dat 3 fasen nodig / handig is, al is het maar voor uitbreiding.Je kunt dan ook kiezen voor apparatuur die 3 fasen geschikt zijn.
Of het bij je kan…….even bellen met het energiebedrijf, of googelen
Haha dank. 3*32 zou perfect zijn. Suc6 met het energiebedrijf
Indien ik jouw buurman zou zijn zou ik het voor een biertje doen:)
Maar kijk eerst hoe jouw meterkast eruit ziet.
1. Heb je 3 fasen in huis? Dat kun je zien aan de hoofdschakelaar maar vast ook aan de energienota. Hierop staat (in NL) ook welke aansluitwaarde je hebt, 25A of liefst meer. Geen 3 fasen = flink probleem = overleg met het energiebedrijf. Kan best zijn dat je dan wel 3 fasen in de kabel hebt zitten maar dat het niet aangesloten is. Post anders een foto van de meterkast.
2. Is er fysieke ruimte voor een extra 3 fasen automaat, die zijn bij mij 7cm breed.
Kosten energiebedrijf: geen idee. Kosten automaat 60-100. Grondkabel €5-6 / M 6mm2 4 aderig
Bij het zwembad liefst een 3 fasen hoofdschakelaar plus een verdeeldoos en stopcontacten, dat zijn niet veel €
Werk aan de meterkast: een uurtje, aan de andere kant van de kabel: minder dan een uur.
3 fasen is kracht stroom. Tussen de fasen onderling is de spanning 400V (in het verleden 380V). Tussen elke fase en de nul leider 230V
Niet iedereen heeft 3 fasen in de meterkast zitten.
Bij veel verbruikers is een 3F aansluiting vaak een must, ter plekke moet het dan opgedeeld worden. Gesneden koek voor een kenner
Je moet alle aansluit vermogens bij elkaar optellen die theoretisch tegelijk aan kunnen zijn.
Met 1 fase 16Amp kun je tot 3620W gaan. Dus 3 fasen is inderdaad per definitie nodig. Dan heb je 11KW max.
Voor 16A is 2,5mm2 normaal gesproken voldoende maar met jouw afstand zijn dan de verliezen veel te groot. Ik heb zonnepanelen van ~ 9000W en 50M afstand, 6mm2 was het minimum.
Kabel 5 aderig (3* fase, nul en aarde(. Je mag de mantel van een grondkabel als aarde gebruiken, scheelt 1 ader. Ik zou echter ipv grondkabel een gewone kabel gebruiken en die in een mantelbuis leggen op minimaal 30cm diepte.
Uiteraard in de meterkast aangesloten op een separate groep.
Al meter al is dit geen sinecure en sluit me bij de voorgaande reacties aan: werk voor kenners.
Daar heb je wel gelijk in, zelf zou ik er liever een trede bij hebben maar voor mijn gevoel drijf je op de diepte van de onderste trede
Dat is erg persoonlijk maar ik vind 30cm veel voor de eerste treden. Ik zou er 25cm van maken en de laatste dan 55
Met een compressor. Druk langzaam iets opvoeren en zeker niet te hoog laten oplopen. Zo doe ik het ook met mijn tuin besproeiing
20. Kijk ook even op https://zwembadforum.eu/forums/onderwerp/rol-voor-geleiding-van-zomerzeil-op-deksel/
ik gebruik dat als inspiratie om de rol onder het plateau in te bouwen, opklapbaar zodra gewenst met gasveren voor het gewicht. Zie post erin van Michiel.
Kevin, jouw vraagstelling is vrij dwingend opgesteld en zeer uitgebreid. Op een enkele vraag krijg je veel sneller een reactie dan op 20 stuks..
wil je best een reactie geven op een aantal vragen, niet dat ik ervaren ben, meer gebaseerd op deels technische kennis en wat ik inmiddels op dit forum geleerd heb. En meningen kunnen verschillen.
1. nodig niet, iets beter wel denk ik maar dan kan eps ipv xps ook
2. geen idee, voor mij ook niet relevant daar het grondwater op minimaal 9M zit
3. de goedkoopste, denk de middelste of de rechter op jouw foto. 20cm dik.
4. muur wel aan de bodem verankeren. Verder hoeft verticaal niet.5. Per laag is beter, per 2 lagen wordt ook gedaan.
6. neuh…glad en inbouw delen op de juiste diepte ( of sparingen zodat ze later met bv pur vastgezet kunnen worden.
7. geen kennis van, ik zou voor liner gaan. Zeker niet buiten en binnen dicht proberen te maken, hier zijn veel topics over.8. ik zou zoveel mogelijk voor dikwandige pvc buis gaan van voldoende diameter. Maurice heeft daar een goed stuk over geschreven op bouwzelfjezwembad. Op die site staat veel waardevolle info.
9. Dat is wat beter, zie 1, maar verreweg de meeste warmte verlies komt door verdamping.nu verder vakantie vieren
Verder gekomen? Ziet er al goed uit, bijzonder dat je met de graafmachine door de garage? Moest……..
Sven, werkt alles nog naar behoren? Ik veronderstel dat de sensoren op afstand zitten (hoever?) van jouw regel unit? Dan kennelijk geen probleem?
heb je ( of een ander) meer informatie zoals een schema / welke onderdelen?
Ben je hier verder mee gekomen?
Na mijn vakantie was ik al van plan om naar een specialist te gaan Maurice, jouw opmerking geeft weer een extra dimensie.
hoor graag welke lasser je aanbeveelt!
Dan jaag ik de kleinkinderen de tuin uit😂☺️
Interessant topic, ik ga dit goed volgen!
ik voorzie die van ons ingebouwd onder de planken, opklapbaar met gasveren voor het gewicht. Verder kan ik nog weinig toevoegen
En hoe zit dat dan met Polystyreen(EPS) blokken, die deuken toch nog veel sneller dan XPS…….
Trek jouw mening niet in twijfel, ben alleen wat “puzzled” daar XPS ( dus niet EPS) wordt gebruikt voor daken om overheen te lopen ( direct onder het dakleer) en ook geadviseerd wordt voor zwembaden 🤔
Inderdaad met liner. Laten doen
Ik zou de platen dan aan willen brengen volgens instructie van de XPS leverancier. Vastkitten aan de wand en aftappen met aluminium tape. Het zou me denk ik ook aanrapen (stukadoren) van de wanden besparen. Tevens hoef ik de wanden en eventueel de vloer niet op te warmen.
Maar je zet me aan het denken. Kom erop terug.
is dat niet ok dan? Heb er het eea over gelezen. Isolatie aan de buitenzijde is ook niet echt een optie ivm warmtelekken……….
Inmiddels begint het plan wat vastere vormen aan te nemen.
Hij wordt 8*4M met overloop. Voor opvang van het water neem ik een 1000L IBC vat, heb ik wat reserve. Deze vaten zijn zeer laag in prijs. Zal ervoor zorgen dat het vat een automatisch een minimum niveau houd om droogloop van de pomp te voorkomen. Teven wordt het maximum bewaakt, regenval zou anders voor het vollopen kunnen zorgen.
Ik heb daarvoor nog een dompelpomp over die ik via kleppen meteen wil gebruiken voor de (solar) verwarming.
Het bad krijgt een diep gedeelte van 2 M over 4 meter lengte, dan oplopen naar ~ 1M20 alwaar een trap zit en een plateau (50cm) diep.
Ben van plan hem op te bouwen met betonblokken aan aan de binnenzijde te isoleren met XPS, vloer en wanden.
De overloop van 4M lang komt aan een lange zijde ipv de korte. We hebben hiervoor gekozen vanwege het zicht erop, het bad 90 graden draaien ging niet omdat we binnen het bouwblok moeten blijven. Extra uitdaging zijn dan de inspuiters. Heb gedacht er 4 aan de korte zijde te plaatsen, 2 laag en 2 hoog. En 2 tegenover de overloop. Tevens een zuigaansluiting in het midden van de lange zijde.
Aan een korte zijde komt een 2 meter breed relax gedeelte met daaronder de techniekruimte, die is dan riant.
Aan de tegenoverliggende zijde komt de afdekking, door een forumlid is de constructie op geïnspireerd:)
Heb het geheel in 3D getekend (Autodesk Fusion 360) Dit geeft heel veel inzicht en voorkomt hoop ik de meeste fouten. Tevens kom ik dan op ideeën.
Even ter verduidelijking:
Kritische opmerkingen zijn welkom!
Indien de wand niet via de wapening met de vloer verbonden is kunnen er scheuren ontstaan tussen wand en vloer, daarmee staat de wand in feite(deels?) los van de vloer.
Dank voor de bevestiging Rudy!
Zag wel dat ik het wat streng opgeschreven heb, zo moet het nou ook weer niet overkomen.
Er is nog een argument: de wapening houd scheuren ivm de onvermijdelijke krimp tegen.
Mijn zoon is constructeur en heeft ons te bouwen zwembad doorgerekend.
Inderdaad 20 cm dikke blokken en zeker verankeren aan de betonvloer. Het is not done binnen de bouw wereld daarvan af te wijken. Je steekt veel geld in een zwembad, het is een kleine moeite. In de praktijk zal het meevallen maar toch………suggestie van Jenne is een prima keuze.
In ieder geval goed aandraaien, door slecht contact ontstaat de meeste warmte
👍
Goede tip! En de diameter? Rollengte zal ~ 4M zijn
Op de foto gezien schat ik in ~70mm?
Welke diameter / wanddikte is gebruikelijk voor aluminium en RVS?
Haha, als het maar Grolsch is, als gaat een Palmpje of zo er ook wel in.
Nog een serieuze: Ik zie eigenlijk alleen zwembaden met vlakke bodem.
Ben tempted om dat anders te doen. Deels 2M diep, dan oplopend naar 1,2M of zo. Iets meer een uitdaging wat betreft vloer storten maar verder zie ik geen bezwaren. Iemand ervaring mee?
Dank je Rudy! Dit helpt me vooruit
Dank beiden! Hoop nog even op een reactie op het buffervat 🙂
Ik heb een schuur gebouwd van 55M2 en die zelf gevlinderd. Was prima te doen, resultaat is mooi glad en vlak.
Gebruik wel vooraf een trilnaald of balk, dan vloeit het beton al mooi vlak weg.
Hoi Michiel. Als newbie je net een PM gestuurd, hoop dat je de tekeningen met me wilt delen!
Ik ga een zwembad bouwen en deel de ervaring graag. Groet, Bert