Dolf Swart
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
De chloorshock doe ik met granulaat. Ik zet de chlorinator pas aan als het chloorniveau weer gezakt is onder de 10 ppm. In het water zitten na de chloorshock geen levende diertjes meer.
Het water is na de chloorshock nog niet helder maar de familie wil het zwembad dan gebruiken. dat is redelijk verantwoord met een chloorniveau < 10 ppm.
De chlorinator onderhoud het chloorniveau wel maar krijgt het zelfstandig niet boven de 10 ppm.
‘s avonds spoel ik er wat vlokkenmiddel in. s’morgens zuigen en het zuigwater naar het riool. Na 2 nachten is het water meestal helder.
Overigens ga ik dit voorjaar in plaats van granulaat, vloeibaar chloor gebruiken omdat ik veel aanslag op de bassin muren heb. Mijn veronderstelling is dat dit van de calcium in het granulaat komt. Vloeibaar chloor heeft natrium en dan zou je er dus geen last van hebben.
Als het zomer is, is het zwembadwater veel in beweging. Ik heb in het verleden op verschillende plekken een sample genomen. Er was geen verschil te zien.
Backwash wordt alleen in de zomer gedaan als het zwembad gebruikt wordt. Van september tot eind april wordt het niet gebruikt. Het zwembadwater ziet dan groen tot diep groen. De regen en verdamping bepalen dan de waterhoogte. Althans als de overstort niet goed functioneert.
Ik heb nu het zwembad extra laag leeggepompt om te voorkomen dat het overtollige water (door overstroming) naast een kelder muur terecht komt. Ik heb namelijk aan de binnenkant van de kelder last van een natte muur.
Komende eind april zie ik wel weer met dit probleem.
Ik heb een waterslang in het skimmer gat gedaan. Ik kan horen dat dit water in het riool terecht komt. Misschien heb ik een verstopping op deze manier verholpen.
Het bassin waterniveau is erg laag momenteel vanwege een andere test die loopt. Als het zwembad nog voldoende vult door regen kan ik misschien in maart vaststellen waardoor de bassin water hoogte in de hand gehouden wordt.
Ik heb in een week tijd 5 kg citroenzuur in het zwembad bijgemengd. De pH is in die tijd van 8,6 naar 6,6 gegaan.
De zwembadwaterhardheid is 12. Deze is niet veranderd gedurende die week. Er is ook geen water bijgekomen of uit gegaan (behalve de normale verdamping).
Op de overgang tussen water en lucht is op sommige plaatsen de aanslag van de muren. De muur voelt daar dus weer glad. Ik had duidelijk te weinig citroenzuur. Ik heb nog 25 kg citroenzuur bijgekocht en kan in de kerstperiode mijn test voorzetten.
Eerlijk gezegd verbaast het mij dat er een bak met water met een gronddruk van 1500 kg / m2 recht blijft staan. Het is nauwelijks voor te stellen dat de grond samenstelling overal gelijk is zo vlak bij het huis. Zitten er onder het huis ook geen palen?
Als die bak eenmaal scheef gaat staan dan krijg je ook nog een scheve drukverdeling omdat er dan een verschillende hoeveelheid water boven komt te staan. Verder moeten er veel aansluitingen komen op deze bak. Worden dit allemaal flexibele aansluitingen?
Het probleem lijkt mij dan: wanneer zet je het ORP setpoint omhoog en wanneer omlaag?
Je kunt het probleem ook omdraaien en zeggen ik moet het ORP gedrag van het huidige zwemwater weten. Je zou dat kunnen doen door een bepaalde hoeveelheid chloor te doseren per dag en wachten totdat de ORP meting en chloor meting stabiel zijn. Daarna doseer je met een andere hoeveelheid chloor en wacht weer op stabiliteit. Als je dat nogmaals doet, heb je 3 metingen van het ORP / chloor gedrag. Daar kun je een redelijke grafiek van maken.
Nu je de grafiek hebt, kun je de ORP instellen. De regeling zal de chloor bijregelen totdat de ORP bereikt is. Als de omstandigheden hetzelfde zijn als tijdens de ORP grafiek maken, hoort dit bij de chloor waarde van de grafiek te gebeuren.
Stel nu dat de temperatuur van het water zakt en er worden minder algen aangemaakt. De ORP zal nu omhoog willen omdat er minder verontreiniging is. De hoeveelheid chloor zal dan naar beneden gaan.
Ik start 2 x per jaar vanuit een zeer groen zwembad. Na circa 1 week is dit geheel helder. Ik kan dan de ORP grafiek van dit water opmeten. De rest van deze gebruiksperiode zou ik dan de ORP grafiek kunnen gebruiken.
Bij de volgende start, kan ik dan zien of na een meting dezelfde grafiek ontstaat of een totaal andere omdat de samenstelling na een start anders is.
In ieder geval wat om te proberen in het voorjaar en zomer.
De granulaat die ik gebruik, zit geen cyanuurzuur in.
De tabletten van geperst granulaat die ik gebruik, zit wel cyanuurzuur in. Het staat ook op de verpakking.
Ik heb een waterhardheid meter gekocht. Binnenkort weet ik meer. De overige waarden waren van de zomer allemaal zoals je van een zwembad verwacht. Het water zag er ook prima uit.
Het zwembad is tot eind april niet in gebruik dus ik kan tot eind april experimenteren om de aanslag kwijt te raken.
Natriumhypochloride is vloeibaar. Ik moet momenteel nog handmatig doseren tijdens de chloorshock. Een spatje op je kleding en je hebt daarna een wit vlekje.
De calciumhypochloriet is granulaat (of pillen). Ik doe de gewenste hoeveelheid in een emmer. Loopt met de emmer naar het zwembad en voeg wat zwembadwater toe. Beetjes schudden en vloeistof uit de emmer in het zwembad. Het granulaat lost niet zo snel op dus…zwembadwater erbij, schudden en in het zwembad. Herhalen tot alle granulaat is opgelost. Je krijgt dus nooit zo een hoge concentratie vloeibaar in je emmer. Bij spatten geeft dit dus (tot op heden) geen vlekken.
Wat raad je aan als alternatief voor het calciumhypochloriet?
In het bassin zitten allemaal steentjes van 2 x 2 cm. Er zijn er nogal wat losgelaten van de bodem. Ik wilde de steentjes komende zomer met GRIFFON Aqua Max vastlijmen omdat je die lijm onder water kan gebruiken en dus het bassin niet leeg hoeft te laten lopen.
Als dat lijmen niet goed lukt, moet het zwembad leeg. Ik kan dan gelijk de wanden mechanisch behandelen (het is nogal veel m2) zodat ze weer glad worden.
Nee, ik weet absoluut niet of het gaat werken. Ik weet wel een klein beetje van chemie. Ik kan mij heel goed voorstellen dat anderen hetzelfde probleem hebben en in dezelfde richting bezig zijn geweest. Daarom vraag ik naar de ervaring van anderen.
Ik werd deze zomer met het probleem geconfronteerd dus ik heb mij een beetje in de mogelijke oorzaken en oplossingen verdiept. Zolang het niet is opgelost, weet ik het natuurlijk ook niet en heb ik alleen denkrichtingen.
Binnenkort ben ik bij het zwembad en kan ik wat dingen proberen. Elke suggestie om de oorzaak en oplossing te vinden, die eenvoudig getest kan worden, zal ik niet nalaten. Ik heb lang de tijd omdat het zwembad volgend jaar gewoon bruikbaar is.
Dat heb ik geprobeerd met een harde borstel. Het zit zeer stevig aan de muur vast. Van de kunststof gladde delen kun je het iets makkelijker verwijderen.
De chemie valt wel mee. Zwavelzuur gebruik ik onder normale zomerse bassin omstandigheden om de pH op 7.4 te houden. Ik vervang de zwavelzuur jerrycan door citroenzuur (E330 in voedselkringen) en zet de pH regelaar/doseerpomp op 6. Er wordt dan hopelijk Calciumcitraat gevormd (E333 in voedselkringen).
Omdat die stoffen ook veel in voedsel worden gebruikt, hoop ik dat als er wat in het bassin water achterblijft, er geen nadelige effecten zijn. Daarbij zijn het allemaal zeer lage doseringen en concentraties.
Het zwembad wordt pas eind april weer gebruikt. Het ziet nu heel erg groen en er zit veel leven in. Ik kan er dus ruim mee experimenteren omdat het toch niet gebruikt wordt.
Calciumhypochloriet gebruik ik omdat het handig doseert en goed te bewaren is. Komende jaar wil ik als chloorshock het vloeibare natriumhypochloriet gebruiken. Als na de chloorshock het chloorniveau onder de 10 ppm is gezakt, zet ik de chlorinator aan. Daarna alleen het water nog helder maken. Dit is meestal met een paar dagen klaar.
Maar voorlopig zit ik wel met de aanslag.
De pH moet omlaag om de kalkaanslag (als dit het probleem is) kwijt te raken. Ik kan de pH verlagen met zwavelzuur. Er wordt dan CASO4 gevormd. Dit is wel veel beter oplosbaar dan ketelsteen maar Calciumcitraat is nog veel beter oplosbaar en blijft in oplossing. Het spoelt dan weg als het bassin water deels wordt vervangen.
Althans, ik hoop dat het zo gaat werken.
Het zwembad is van 2005. De bekleding is (matten) met steentjes van 2 cm x 2 cm. Het geheel is van cement en stenen. Bassin maten:
Bad: b x l x diep 4,5 x 9 = 40,5 x 1,45 = 58,7
Trap: b x l x diep x 0,5 1,9 x 2,4 = 4,56 x 1,45 x 0,5 = 3,3
Totaal: 45,06 m2 circa 62,0 m3
Het ontwerp is waarschijnlijk geweest: 1,4 hoogte dus 60 m3
Ik kan er met de inspectie camera in kijken. Als er geen scherpe bochten inzitten kan ik een heel eind komen.
De skimmer met het afvoer gat:
Zoals je kan zien aan het vuil, heeft het ruim boven het afvoergat van de skimmer gestaan.
Dat is ongeveer het niveau van de bovenrand van de auto vuller.
Als ik het bassin handmatig vul en ik vergeet de vulkraan uit te zetten dan staat het niveau ook boven het afvoergat.
Het water wordt overigens zo groen omdat de natuur zijn gang kan gaan van september tot april.
Ja, dat gat in de skimmer is aanwezig. Ik kan echter niet zien of daar iets op is aangesloten zonder sloopwerk uit te voeren.
Als ik het bassin waterniveau daar ruim boven zet dan wordt er geen water afgevoerd. Dus het lijkt geen functie te hebben.
Ik ga eerst nu kijken of ik via mijn camera (aan een glasfiber) kan zien wat er onder in de put gebeurt/zit. Dus waar het water in verdwijnt.
Er zitten meerdere rioolputten in de tuin. Ik ga deze open maken en kijken of ik ergens water zie bewegen als ik via een slang water in de put (naast het bassin) spuit.
Rechtstreeks afvoeren in het riool helpt natuurlijk. Volgens mij heeft u echter last van een te hard draaiende pomp. Het bezinken gaat redelijk bij u. Echter zodra het sediment in de pomp komt, wordt het kapot geslagen in kleinere deeltjes. Deze kleinere deeltjes zijn te klein voor het zandfilter met als gevolg dat alles prima gemengd terug komt in het bassin.
Om dit te voorkomen, kunt u de pomp heel langzaam (dat de flowswitch net niet in komt) laten draaien. De deeltjes blijven dan groter en daarmee achter in het zandfilter. Om de paar dagen een backwash met volle pomp snelheid en de vervuiling wordt in het riool gepompt.
Ik doe het zelfde en gooi er om de paar dagen een vlokken tablet in. Ook pomp ik soms een tijdje van de bodem (het bodemwater) en soms een tijdje via de skimmer (het oppervlakte water).
Na een week is alles ‘kristal helder’
Nee, de kelder zit onder het huis. Daar staat alle zwembad apparatuur.
Het terras rond het bassin kan eigenlijk niet open.
Op de foto staat een put die pal naast het bassin zit. De rechter stenen op de foto zijn de bovenrand van het bassin. De kelder muur zit op circa 1 meter aan de linker kant van de put.
De keldervloer zit ongeveer 1,5 meter lager dan het terras. De kelder zelf is circa 3 meter hoog en de bovenzijde van de kelder steekt dus ruim boven het terras uit. Het vocht in de kelder komt zichtbaar tevoorschijn tussen de keldermuur en de keldervloer. In de onderste 1 meter van de keldermuur meet ik vocht.
Ik neem aan dat de auto vuller uit veiligheidsoverwegingen buiten in de put is geplaatst. Ik heb een camera aan een kabel waarmee ik kleine ruimtes kan inspecteren. Zodra ik er ben, zal ik de onderzijde van de put inspecteren en kijken wat er met het water gebeurt dat in de put terecht komt.
Het moet in de kelder komen waar alle techniek staat voor het zwembad. Daar zijn de aanvoer vanaf het zwembad en de riool reeds aanwezig.
Het moet dusdanig betrouwbaar worden dat de overstort nooit in de kelder terecht kan komen. Dus ik heb het liefst iets wat reeds op meerdere plekken goed functioneert (dus te koop is).
Je weet niet wat anderen hebben geïnstalleerd tegen een paar dagen regen in het zwembad?
Ik heb een tekening gemaakt van het probleem:
Het waterniveau in het bassin staat even hoog als in de autovuller.
Als het waterniveau stijgt, loopt dit over bij de autovuller. Dit is ongewenst.
Ik zoek een overflow waarvan het overflow niveau instelbaar is. Dit niveau moet lager worden gezet als de rand van de autovuller.
Het loopt niet over de boord van het zwembad maar over de bovenrand van de automatisch vuller. De bovenrand van de automatische vuller is het laagste punt van het zwembad.
Het water komt dus in de put (zie foto) terecht en spoelt daar in de grond.
Het loopt bij mij ook niet over de boord.
Er zit namelijk een automatische vuller met vlotter. Die is aan de bovenzijde open. Daar loopt het over de rand.
Die automatische vuller zit in een put naast het zwembad. (zie foto)
Het water dat over de rand komt, gaat deze put in en komt in de grond terecht.
Momenteel loopt het zwembadwater over als het enige tijd hard regent. Dat zwembadwater/regenwater komt op een plek terecht die ik niet wil.
Als het zwembadwater een bepaalde hoogte bereikt wil ik dat het daarna overloopt in het riool.
Liefst wil ik die hoogte afstelbaar hebben.
Je zou verwachten dat praktisch elk buitenzwembad volloopt als het lang genoeg regent.
Ik heb geen foto.
In de handleiding die ik kon vinden staan alleen foutcodes. Dit soort apparaten heeft tientallen instellingen / parameters.
Uw leverancier weet misschien welke gewijzigd moet worden om de melding pas bij 252 V te laten komen.
Opmerking: Ik dacht dat zonnepaneel inverters ook 252V aanhouden.
Als de spanning iets te hoog is kun je het volgende proberen.
- Meten wat de spanning is op de verschillende fasen van een 3 fasen aansluiting. De fase met de laagste spanning gebruiken voor je zwembad installatie.
- De aansluiting van de inverter zo dicht mogelijk bij de meterkast.
- Een gemeenschappelijk kabel voor je zwembad en de inverter een dikkere kabel leggen.
Van deze maatregelen kun je hoogstens een paar volt verwachten.