Dolf Swart
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Op Amazon zijn pH probes 12 euro en ORP probes 20 euro.
Ze hebben allemaal een BNC connector. De kabel kan in lengte verschillen. Je kunt altijd een BNC verlengkabel kopen.
Waarschijnlijk op de andere Chinese sites ook in grote hoeveelheden te koop.
Veel middelen worden met water op de juiste concentratie gebracht. Dat zal met de ijk en bewaar vloeistoffen niet anders zijn. Vloeistoffen dus niet in het bewaar flesje gebruiken maar beetje overgieten in een reageerbuisje. In dit reageerbuisje ijk je de sensor.
Na het ijken het reageerbuisje niet teruggooien in het bewaarflesje want de sensoren moeten met water tussendoor schoongemaakt worden en het water blijft een beetje aan de sensor plakken en komt dus in het reageerbuisje.
Voorkomen dat het water uit het bewaar flesje verdampt door deze goed af te sluiten.
Het is 1 gecombineerde unit. De pomp wordt aan/uit gezet met een knopje op de unit met een slangetje naar een schakelaar die een relais bedient.
Dat zandfilter lijkt mij ruim voldoende.
De verwarming is afhankelijk van het isolatieverlies. U raakt warmte kwijt als het buiten het zwembad kouder is dan de water temperatuur. Wat u kwijt raakt moet u aanvullen.
Voorbeeld A: bij een gemiddelde buitentemperatuur van 10’C krijgt u het zwembad 5 graden omhoog. Het waterresultaat is dan 15’C
Voorbeeld B: bij een gemiddelde buitentemperatuur van 20’C krijgt u het zwembad 5 graden omhoog. Het waterresultaat is dan 25’C
De uiteindelijke watertemperatuur is alleen afhankelijk van het verlies (in deze voorbeelden 5’C). Als u het verlies weet te minimaliseren krijgt u de temperatuur van het water meer omhoog.
Vanaf 25’C vinden de meeste mensen het acceptabel om te zwemmen.
Mijn tegenstroom apparaat heeft buisaansluitingen van 90 mm
De pomp:
Q: 10 ~ 75 m3/uur
P: 3.85 kWAls je heel goed kunt zwemmen (wedstrijdzwemmer) kom je hier tegenin.
Weleens waar minder rendement vol maar:
Zonnepanelen neerleggen en de overtollige energie met een elektrische verwarming / warmtepomp gebruiken voor de verwarming van het zwembad?
De elektrische energie kun je dan in je huis gebruiken.
Je kunt het dan zo regelen dat je geen teruglevering meer hebt.
Ik heb wel eens een overkapping gezien die je omhoog en omlaag kunt bewegen. Ophijsen dus.
Het was ook deels als zonnewering bedoeld als hij omhoog stond. Het geheel was elektrisch bedienbaar.
Ook een buitendouche is nog wel handig.
De pomp is wel handig als die onder water staat. Ook je sensors moeten onder water staan. En bij een zoutwater bassin moet ook voorkomen worden dat er bellen met waterstof, zuurstof en chloor kunnen ontstaan. Alles wat je in het pomp circuit zet, kan kapot. Dus het plaatsen van terugslagkleppen heeft ook nadelen. Zwaartekracht werkt altijd.
Als je 2 kranen achter elkaar zet, kunt je de eerste in een dusdanige stand zetten dat je huistoevoer geen last heeft.
Er zijn vele elektronische vul systemen. Als het volautomatisch gaat kan een literteller ook geen kwaad. Je kunt dan achterhalen of je ergens lekkage hebt door een afwijkend water gebruik van je zwembad.
Ik heb een automatisch vulling met een vlotter. Deze zit op een aparte leiding naar het bassin.
Ik vind het zelf wel handig om een transparante buis in de technische ruimte te hebben die in de kelder boven het waterniveau uit steekt. Ik kan dan daar zien hoe hoog het water staat. Hier is een aparte buis voor nodig.Ik zou de overstort op 1 skimmer zetten. Als je ze koppelt is de kans op verstopping groter. Als er een verstopping is, kun je makkelijker 1 buis met waterdruk schoonspuiten als dat je nu gedaan hebt.
Rommel die zwaarder is dan water, gaat naar de bodem. De bodem afvoer kun je ook gebruiken om deze rommel automatisch af te voeren naar het filter (het wordt dan meegenomen met de water beweging). Dan hoef je minder te stofzuigen.
De drinkwater aanvoer moet achter de pH en chloorcorrectie komen. De metingen blijven dan correct als je het zwembad bijvult.
Als de aansluiting op de drinkwater even groot is als de aanvoer van het huis is het wel handig om deze standaard te kunnen ‘knijpen’ omdat anders de druk in je huis wegvalt.
Je hebt geen bodem afvoer. Als je het bassin leeg wilt pompen, heb je dus altijd een losse dompelpomp nodig. als je het droog wilt pompen moet de bodem ook een beetje aflopen naar een laagste punt.
Als je een goeie zwemmer bent, moet je minimaal een 3 kW pomp hebben op de tegenstroom.
Een paar bassin lampen zijn wel leuk.
Als je van zwemmen houdt, is een tegenstroom pomp ook wel handig.
Nee, mijn probleem was de verstopping (bleek toen ik het gevonden had).
Ik heb nog wel een ontwerp gemaakt met een T stuk boven op de buis. De T was aangesloten op een sifon om de riool lucht te blokkeren.
Daar zat niets op wat een terugstromende riool voorkwam. Ik kon dat terugstromende rioolwater ook nergens kwijt want het geheel moest in de kelder komen.
Ja, het water staat overal even hoog.
Ik laat het bassin niet leeglopen dus daar weet ik niets van. Als je ergens een buis maakt voor de overstort, kun je hier op een laag punt ook wel een kraan zetten om hem handmatig te laten leeglopen.
Misschien kun je de overstort voorziening combineren met het laten leeglopen van de pomp en het filter en andere buizen waar water in blijft staan.
Dat bakje zit er tussen om een scheiding met het riool te hebben. Het riool kan dan niet terugstromen in het zwembad. Je kunt het bakje lager maken of aan de zijkant gaten in maken.
Als je een vorstbeveiliging wilt hebben, snap ik niet hoe dit gaat helpen. Overal waar water in staat bevriest dan.
De overloop hoeft niet op de skimmer. Je kunt hem overal in het water circuit maken. Als hij open is aan de bovenkant loopt hij daar over (zie de tekening ergens omhoog).
Als er ergens een buis loopt in de buurt van een riool (of andere plek waar je het overloop water kwijt wilt) lijkt me dat een uitstekende plaats voor de overstort.
Je moet de overstort buizen niet te smal maken want dan raken ze makkelijker verstopt met bladeren enz.
Dat citroenzuur kan ik eenvoudig proberen.
Een 75 Watt UV-C lamp is 1 meter lang en kan ik niet makkelijk inbouwen.
Als ik in mei aan het groene zwembad begin dan moet ik eerst veel stofzuigen om zoveel mogelijk van de bodem te verwijderen.
Ik gooi daarna een 25 liter jerrycan met chloor in het bassin. De dag daarop ben ik weer een paar keer aan het stofzuigen.
Dit herhaal ik 3 of 4 dagen.
Ik ga daarna op de chlorinator over. Die maakt genoeg chloor aan om het zwembad goed te houden.
Tijdens deze dagen gebruik ik circa 100 liter chloor (13%).
Nu is de gedachte als volgt: als ik met UV-C licht het zelfde kan bereiken als met de 100 liter chloor dan hoef ik dat niet aan te voeren en in het bassin te doen.
Het onderwerp dat dit alles startte ging over het citroenzuur. Het citroenzuur is in kristalvorm een veel makkelijker te hanteren stof als vloeibare zwavelzuur. Van zwavelzuur (14%) verbruik ik circa 60 liter gedurende het seizoen. Als ik dit kan vervangen door citroenzuur (50%) dan is dat veel makkelijker hanteerbaar en nog aanzienlijk goedkoper ook.
Rond nieuwjaar: als het koud is, is de temperatuur in de nacht 12 graden. Overdag meestal boven de 20 graden. Wij zitten in een kustplaats dus het zeewater zorgt ervoor dat het niet heel koud wordt.
Het zwembadwater krijgt een temperatuur die er ergens tussen in zit. Het is meestal wel iets warmer dan het zeewater. Waarschijnlijk door de zoninstraling.
Ik heb de temperatuur buiten het seizoen niet onder de 15 graden gezien. Maar niemand maakt er onder de 21 graden gebruik van het zwembad.
We laten de natuur zijn gang gaan. Het wordt dus heel erg groen.
In mei maak ik het schoon. Het zou een overweging kunnen zijn om dan eerst een paar dagen een uv-c lamp aan te zetten zodat alles wat leeft makkelijker opgezogen kan worden.
Je leest op internet alleen dat de UV-C lampen gebruikt worden voor desinfectie en het afdoden van algen.
In mijn geval is dat van toepassing:
- Voor de seizoen opstart. Alles is dan groen en dat moet inactief gemaakt worden.
- Bij enige weken afwezigheid moet het zwembad ‘in orde’ worden gehouden.
Onder beide omstandigheden vervuilt het zwembad niet omdat er geen mensen gebruik van maken. Het is voornamelijk natuurlijke groei die dan bestreden moet worden.
Sylvester: Dit is misschien de reden dat bij jou de UV-C niets toevoegt.
Dus de claims die je leest (zoals 80% minder chloor gebruik) moet je met een flinke korrel zout nemen.
Sylvester als je een schatting zou moeten maken op welk percentage zou je dan komen?
Als ik een UV-C lamp inbouw, is er minder chloor nodig. Er is dan ook minder zuur nodig om de pH in orde te houden.
Het is mij niet zo duidelijk onder welke voorwaarden dat deze lamp dan moet worden aangezet.Bijvoorbeeld als:
- de pomp loopt en de ORP moet worden aangepast?
- een bepaalde tijd op basis van de doorgevoerde hoeveelheid water?
- als de pomp loopt?
Als ik de 6 weg kraan niet goed in de lock stand zet, loopt er water naar de riool.
Bij de lock staat de handel omhoog.
Als de pomp nog pompt en er loopt nergens water uit dan zal het wel meevallen.
Als je een zoutwater zwembad hebt, kunnen de bellen van de elektrolyse cel komen. Als deze flink zijn best doet en het water debiet is niet zo groot, dan kun je bellen krijgen van het ontledende water.
Ik heb nog 15 kg citroenzuur in kristal vorm liggen. Daar kan ik 150 liter 10% vloeibare citroenzuur van maken of 75 liter 20%.
Als niemand daar negatieve ervaringen mee heeft, wilde ik dat eens een seizoen proberen.
Nee, er is geen afdekking. Het zwembad ligt bij Valencia in Spanje. De zon schijnt er van zonsopgang tot 19:00 op. Dan ligt het in de schaduw van het huis.
Je ziet daar trouwens nergens afgedekte zwembaden. Het zwembad bij de buren wordt het hele jaar operationeel gehouden doordat er een poolservice langs komt. Er is echter niemand die van het zwembad gebruik maakt omdat het water te koud is. Ik vind het te koud als het < 25 graden is, mijn vrouw gebruikt het niet meer als het beneden de 21 graden is. Na september laten we de natuur zijn gang gaan en wordt het zwembad dus groen.
Als je geen ingebouwde afdekking hebt, moet de afdekking in september geplaatst worden en in mei schoongemaakt en opgeruimd. Ook dan moet het zwembad alsnog schoongemaakt worden. Het lijkt dus niet veel voordelen te hebben. Het schoonmaken gaat misschien iets sneller.
Het oppervlak is 45 m2. De inhoud circa 60m3. Op de jerrycan zwavelzuur staat een concentratie van 13%
Redenen dat de pH omhoog gaat:
- Er verdamp circa 45 liter water per dag (45m2 en 1mm). Dit wordt aangevuld met kraanwater. Dit kraanwater heeft een pH > 7.5
- In juli staat de chlorinator 75% van de 24 uur chloor aan te maken.
De spoed van de doppen van de 25liter cans was verschillend. Als oplossing heb ik wel een namaak kurk gebruikt als doorvoer en afsluiting.
Maar….:
De 25 l jerrycan wordt niet tot de bodem leeg getrokken. Ik gooi dus de 10 liter bij het restant in de 25 liter can. Hierna spoel ik de 10 liter jerrycan na met een beetje drinkwater en gooi dat ook in de 25 liter jerrycan.
De 10 liter can is dan mooi schoon als deze weggegooid wordt en iemand houd hem dan per ongeluk tegen zijn kleding.
Als je een hevel wilt maken, moet de uitgang lager liggen dan de ingang.
Heb je het wel eens met een hoge druk spuit geprobeerd?
Als ik dan toch water uit het bassin laat lopen, zou ik dat eerst kunnen proberen en daarna met een kwastje chloor op de voeg aanbrengen.
Merkwaardig is dat niet egaal is maar dat het plekken zijn. Het zou bijvoorbeeld ook nog kunnen dat de ketelsteen/kalkaanslag (calciumcarbonaat) niet egaal verwijderd is maar nog wel op de voegen zit op sommige plekken.
De voeg tussen de steentjes is wat ruwer. Hier blijven makkelijker algen aan vast zitten. Deze algen worden zwart als je voldoende chloor in het water hebt.
Het resultaat is dan dat er op sommige plekken in het bassin plekken zijn (van bijvoorbeeld 50 x 50 cm) waar de voegen zwart zien. Deze zijn met een borstel deels te verwijderen maar blijven als grijze plekken in de voegen achter.Weet iemand een truc om de grijze restanten te verwijderen?
De ORP waarde blijkt door de dag sterk afhankelijk te zijn van het zonlicht. Bewolking, juli, augustus hebben grote invloed. Dit blijkt niet zo stabiel te houden met een tijdklok.
Om een terugkoppeling aan te brengen ga ik de ORP meter/regelaar koppelen aan de chlorinator.
Het zwembad wordt pas komend voorjaar weer gebruikt. Dus ik heb even de tijd om dit te realiseren.
Vaak staan er wel gegevens op de transformator zelf.
Zwembad van 9×4=36 en 1,5 diep zal ergens tussen 50 en 60m3 zijn.
Chloor maakt alles dood in het zwembad. Je moet er eerst zoveel mogelijk leven (algen, beestjes) uit stofzuigen. Je kunt naar de waste stofzuigen als het filter snel vol raakt. Daarna 25 l chloor erin. Daar zie je de volgende dag effect van.
Zowel stofzuigen als 25l chloor inwerpen moet je een paar dagen herhalen.
Als de ORP tussen de 600 en 700 stabiel blijft en je ziet geen beestjes (torretjes, andere kleine levende dingen) meer in het zwembad. Dan kun je verder op je pompje en het water helder maken.
Ik heb ervaring met groene zwembaden en bij mij duurt het 4 dagen. Jij hebt geen ervaring zo te horen en dan gaat het wel een 2 weken duren voordat je het helder hebt. Je moet er ook regelmatig mee aan de gang en dat is een probleem als je er niet woont.
Misschien is het handiger om eerst het water eruit te pompen en het zwembad schoon te maken. Je kunt het dan ook inspecteren. Als het zwembad leeg is, is de waterdruk weggevallen. Omdat je niet weet of je zwembad daar tegen kan, moet je het weer zo snel mogelijk vullen.
Als het water groen ziet kan de redox wel kloppen. Hoeveel m3 water is uw zwembad?
Met zo een klein chloor pompje kan je niet zo veel doen in een groot groen zwembad. U kunt er dan beter eerst een 25 l jerrycan chloor in doen.
Het is de bedoeling dat het filter dicht slibt. Dan werkt het goed. Backwash en hij is weer schoon.
Als je vloeibaar vlokkenmiddel erin doet, kun je na 2 uur mengen de pomp uitzetten zodat alles kan bezinken. De volgende dag met de stofzuiger over de bodem en alles opzuigen. Paar dagen herhalen en alles wordt prima schoon en helder.
Ik zou hem eerst ijken en in een glaasje drinkwater doen. Een pH boven de 9 is niet normaal.
Ik heb een oude technopool pH. Bij gemeten waarden gelijk of groter dan 9 stuurt de technopool niet meer omdat er van uit wordt gegaan dat er wat met de meting of het water aan de hand is.
Dit staat in de handleiding.
Het percentage is een maat voor de kwaliteit van de sensor. Het is een afgeleide van de mate van correctie die door het apparaat moet worden gebruikt om aan de ijk waarden van 7 en 4 te voldoen.
Gooit u er eens 5 kilo citroenzuur in en laat het 1 of 2 weken inwerken. Daarna voelt u aan de wand of deze glad is geworden. Als dit het geval is het water met de calcium ionen eruit halen en vers water erin. Als het nog niet glad is nog 2 weken laten staan en desnoods meer citroenzuur erin.
Als de kalkaanslag afkomstig is van het water dat het bassin in is gegaan, is dit natuurlijk allemaal zinloos.
Bij mij kwam de kalk van de chloor granulaat en tabletten (Calciumhypochloriet) die ik gebruikte. Ik gebruik nu het vloeibare Natriumhypochloriet (in de volksmond “chloor”).
Calcium verbindingen met zwavelzuur zijn ook niet zo goed oplosbaar in water. Azijnzuur geeft een nogal vervelende geur.
Citroenzuur werkt goed en de resulterende verbinding blijft goed enige tijd in de oplossing.
De vraag lijkt mij meer: hoe komt er zoveel kalk in het water?
Toen ik probeerde een stabiele ORP en chloorwaarde te krijgen, bleek de chlorinator (cell voor het maken van chloor) het niet goed meer te doen. Deze heb ik ontkalkt en daarna deed deze het weer.
Mijn chlorinator regelt niets maar maakt alleen chloor als hij aan staat. Omdat hij achter een tijdklok is aangesloten, kan ik wel de aan/uit tijd regelen.
Ik heb de dag verdeeld in een zonlicht deel (het bassin wordt beschenen) en een overig deel (geen zonlicht op het bassin). Dit is gedaan omdat de meeste chloor inactief wordt door de UV straling.
Tijdens het zonlicht deel staat de chlorinator meer aan dan tijdens het overig deel.Ik probeer nu een stabiele ORP en chloor waarde te krijgen.
Dat is heel goed mogelijk. Het is ook raar dat ik niet 2x hetzelfde meet resultaat krijg.
De tablet voor meten van de chloor (stap 4). Pil erin en fijn maken.
Ik ken geen electronische meting van chloor. Die meter die je hebt zal wel een afgeleide van de ec meten of iets met de orp. In de handleiding lees ik niets over zoutbaden waarin dit bruikbaar zou zijn.
Als de chloor oploopt gaat de pH ook wat mee omhoog. Je hebt dus nu misschien teveel pH- erin gedaan. Als de chloor zakt ,zakt je pH misschien onder de 7.0
Chloor, pH en cyanuurzuur beïnvloeden elkaar een beetje dus je moet daar niet te grof mee omgaan. Je moet het in de juiste richting brengen en daarna finetunen.