Dolf Swart
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Het chloor verdwijnt vanzelf als je de elektrolyse uit laat staan.
@Piet: Dat is bij de stappen 1 tot 4 gedaan.
Bij 5) was het resultaat.
Bij 6) tot 11) is nogmaals de meting gedaan met hetzelfde sample. (hier is natuurlijk geen pil toegevoegd)
Ik heb bij Bunx een photometer 2.0 gekocht. Als ik 2 x dezelfde meting met hetzelfde sample doe, krijg ik een totaal ander resultaat. Ik heb daarover contact gehad via Bunx met de fabrikant maar krijg geen bevredigend antwoord.
Het probleem is hier onder uitgelegd in het engels.The translation of my measurement:
1. Clean with water.2. Fill chambers with 10 ml bassinwater, close, zero knop
3. Select chamber with Tx knob, select the compound, acknowledge with test knob
4. Insert tablet , close, test knob for measurement start5) Result fCl 0,28
6) Tx knob: 2 minutes wait
7) Result: tCl 0,03
8) Tx knob: cCl 0,01
9) Test knob: SINGLE
10) Test knob: 10 seconden wait
11) Result: fCl 0,01
You would expect the same result at 5) and 11) because the same sample is measured twice.
Sylvester: heb jij dit al eens gedaan?
Dan pH- erbij zodra het boven de 7.7 is. De pH moet niet te hoog zijn omdat de chloor dan steeds minder actief wordt.
Volgens het veiligheids blad bestaat dat uit cyaanzuur.
Dan op dag 1: 25 gram
Dag 2: meten en 25 gram toevoegen
Dag 3: meten en 25 gram toevoegen.
Meer zou ik er niet in doen omdat je stick misschien niet zo goed meet.Het is ook maar een hulpstof.
Nogmaals: zit er geen ORP meting op je electrolyser?
Van de meeste producten is een veiligheidsinformatieblad (een MSDS sheet) beschikbaar. Soms vergt het wat zoekwerk of moet je er bij de fabrikant om vragen. Op dit sheet staan de percentages en chemische beschrijving van de samenstelling van het product. Enige kennis van chemie is in dat geval wel handig.
Op het product zelf staat vaak wel een (fantasie) naam waarin het woord cyan of iets dergelijks verwerkt is.
Het zoutgehalte is van belang voor de electrolyser. Daar kun je sticks voor krijgen die betrekkelijk makkelijk werken. Je zet ze in een paar mm bassinwater en wacht 10 tot 15 minuten totdat het water niet hoger in de stick komt. Je kunt dan de stick aflezen en op de bijbehorende verpakking kijken welk zout percentage dat daar bij hoort.
Zout raak je ook niet zo makkelijk kwijt. Natuurlijk in het riool. Ook als je soms een groen zwembad hebt, kan het door sommige soorten algen worden opgenomen. Als je die algen er dus uit zuigt, zuig je ook veel zout weg. Ik controleer het zoutgehalte alleen aan het begin van een seizoen als ik het zwembad ga gebruiken.
Waarschijnlijk staat er op de elektrolyser of de cell hoeveel zout er in het water moet zitten. Meestal ergens tussen de 2% en de 4%. Zout komt niet zo nauw en een paar kg meer of minder maakt niet zoveel uit.
Voor stabilisator wordt meestal Cyanuurzuur gebruikt. Met 10 tot 20ppm in je zwembad ben je al een heel eind. Dit toevoegen is een 1-malige actie omdat het alleen door het riool uit je zwembad verdwijnt.
Dat zit soms een beetje in chloor tabletten ook. Maar met een electrolyser zal je die waarschijnlijk niet gebruiken. Behalve als je die tabletten in het verleden hebt gebruikt voordat je een electrolyser had. Op de foto van de stick is echter niet/nauwelijks cyanuurzuur te zien.
Gebruikelijk is om bij een elektrolyser zwavelzuur (=H2SO4) toe te voegen. Dat is vloeibaar dus dat pompt er makkelijk bij.
Je hebt ook pH- (reductor) in granulaat vorm. Dat gebruik ik zelf niet dus dat weet ik niet.
Voor veel chemicaliën geldt: je hebt voor de vloeibare vorm 10x meer nodig als de granulaat of tablet vorm. Dit komt omdat je meestal 80 of 85% water krijgt in vloeibare vorm.
Zoals Sylvester zegt: De pH lijkt op de strips wel hoog. Met wat zuur erbij in je bassin heb je dat snel omlaag. Ik zou het in eerste instantie tot 7.8 of 7.7 laten zakken. Finetunen kan altijd nog.
Zoals DDA aangeeft: wat stabilisator is wel handig in de zon. Je kan ook de elektrolyse wat meer aan zetten als je teveel chloor kwijt raakt (zie DDA).
Je hebt een zoutwater / elektrolyse systeem. Zit daar geen ORP meter op?
Een pH strip aflezen blijft lastig. Goedkopere digitale pH meters heb je voor € 50,- Je hebt dan nog wel ijkvloeistoffen nodig.
Chloor is makkelijker van de strips af te lezen. Om de activiteit van chloor te kunnen meten heb je een ORP meter nodig. Goedkopere zijn er ook voor € 50,-
Er is niet veel directe relatie tussen het chloor en de ORP waarde. De absolute ORP waarde wordt bepaald door de samenstelling van het water. De ORP waarde moet stabiel zijn en boven de 500 om het water voldoende afdodend karakter (voor bacteriën, schimmels, enz) te geven.
Ik heb nergens een bypass zitten. Ik zou wel kleppen op de buiten aansluitingen zetten: Waste, inspuiters, (ik zie geen bodem invoer).
De pomp zou ik ook 2 afsluiters rond zetten. Het is prettig om alle apparaten te kunnen isoleren.
Het zandfilter kun je met de multipoort aardig isoleren.Als je PVC spullen koopt moet je ook alles van hetzelfde merk kopen. De merken zijn onderling incompatibel. Het enige wat standaard lijkt zijn de PVC pijpdiameters!
Ik begrijp dat de skimmer nog aan alle kanten toegankelijk is. Hij is blijkbaar niet ingebouwd. Dat maakt het wel eenvoudiger.
Ik ben wel een beetje nieuwsgierig waar je de sensor plaatst en hoe je deze bevestigt.
Als je drinkwater gebruikt dan is er volgens mij altijd voldoende druk om het water in het zwembad te krijgen. Je moet een meetplek kiezen waar het water niet teveel varieert als de pomp aan staat.
Bij mij zit de aansluiting op de drinkwater voor de aansluiting van het huis. Als ik water toevoeg aan het zwembad, wordt de druk in huis dusdanig laag dat de douche niet meer bruikbaar is op de bovenste verdieping.
Bij normaal gebruik van het zwembad hoef je alleen te compenseren voor verdamping. Dat is circa 1 mm per dag. Na 10 dagen is het niveau dus circa 1 cm gezakt. Je kunt dus ook handmatig 1 x per maand bijvullen.
Als je weet hoeveel je ongeveer moet bijvullen, kun je ook een water computer voor de tuin gebruiken.
Die hele litanie slaat op de aarding die in het filmpje wordt genoemd. De pH en ORP sensor zijn daar nogal gevoelig voor.
Eigenlijk hoort er geen elektrische stroom door je water te lopen. Maar mocht dit toch gebeuren dan kun je beter twee aardpunten maken en deze met elkaar verbinden.
Als volgorde van apparatuur vanaf het zwembadbassin kun je aanhouden:
- Aard elektrode
Potentiaal vereffening van de installatie naar de aarde. - Temperatuur meting
- Geleidbaarheid meting
Geeft een indicatie voor de zoutinhoud. - pH meting
- Redox meting
Aandrijven:
- Pomp 1
Circulatiepomp
Reinigen:
- Ozon behandeling.
Bevordert de werking van het zandfilter.
Deze moet verplicht voor de elektrolyse cel. - Multipoort naar:
Zandfilter
Riool
Circulate
Meten ten behoeve van correctie:
- Flow meting
indicatie dat er flow in de leiding aanwezig is.
Conditioneren:
- UV behandeling
Deze behandeling deactiveert de chloor. Dus altijd voor de Elektrolyse cel. - Chloor maken met elektrolyse cel.
Er ontstaat waterstof gas. Er zou chloorgas kunnen ontstaan. Dit mag nergens opeenhopen. Er moet voldoende doorstroming zijn. Er mag geen warm water door de chlorinator. - Verwarming
Na de metingen om deze niet te beïnvloeden.
Voor de chemische activering om de apparatuur niet aan te tasten.
Warmtewisselaar met de HVAC installatie verbonden.
- Drinkwater toevoegen.
Kan de metingen hier niet beïnvloeden. - Aard elektrode
Potentiaal vereffening van de installatie naar de aarde. - Chloor toevoegen.
- Zuur toevoegen.
Zuur en chloor mag niet gelijktijdig geïnjecteerd worden. Zij moeten elkaar uitsluiten. Dit lijkt niet te gelden voor de chlorinator en het zuur. - Vlokmiddel toevoegen
Naar het zwembad bassin.
Hierin zijn wel een paar problemen te onderkennen:
Doorstroming:
Je wilt dit eigenlijk voor de zandfilter kunnen meten om te zien of deze ‘verstopt’ raakt. Je wilt hem ook voor de conditionering hebben omdat tijdens chloor en zuur toevoegen er voldoende doorstroming moet zijn.Aarding:
Er kan een probleem in de pomp ontstaan. In bovenstaande volgorde zou je dan een elektrische stroom kunnen krijgen langs de sensoren.
Ik heb de flowsensor, pH en ORP meting in de hoofd leiding/circulatie pomp leiding zitten na het zandfilter en voor de waterbehandeling (chlorinator, zuur injector, chloorinjector, vlokmiddel injector, drinkwater aansluiting).
Je moet er wel kleppen omheen hebben zodat je ze zonder veel geknoei kunt wisselen. De pH moet er regelmatig uit om te ijken. Je kunt ze ook boven het zwembad niveau monteren. De pomp zorgt er dan wel voor de lucht uit de leidingen wordt geperst en dat ze continue in het water staan.
Afzuiging van de bodem heeft als voordeel dat je het bassin makkelijk kunt leegmaken. Je kunt hier natuurlijk ook een aparte pomp voor gebruiken als het nodig is.
Ik zie nergens een overflow zitten. Bij veel regen is die wel nodig. Evenals een automatische vuller bij veel warm weer. Beiden kun je ook in de technische ruimte maken.
Calciumhypochloriet is er in granulaat en tablet vorm.
Natriumhypochloriet is er in vloeibare vorm (in de volksmond: chloor).Om hetzelfde effect te bereiken moet je circa 10 x zoveel vloeibaar natriumhypochloriet toevoegen als calciumhypochloriet. Dat is ook logisch want er zit bijna 85% water/zout in een jerrycan met natriumhypochloriet.
Datzelfde zie je bij vlokmiddel op aluminium basis. Opgelost in een jerrycan moet je bijna 10 x zoveel in je bassin doen als in tablet vorm. Dus 1 tablet van 125 gram komt bijna overeen met 1 liter toevoegen.
Bij mij is er een afvoer op de skimmer. Omdat de een relatief klein gat is, raakt deze makkelijk verstopt.
Als je wat moet maken, kun je beter op een lager punt ergens in de pijpen een aansluiting maken. Die laat je omhoog gaan tot het maximale niveau dat je in het bassin (het overflow punt) wilt hebben.
Je moet dit laten uitstromen in een bak. Die bak sluit je via een zwaanshals op het riool aan.
Het is wel makkelijk om dit deels in transparante pijpen te doen zodat je kan zien hoe hoog het water in je overflow staat.Lage water aansluiting zorgt er voor dat er minder snel bladeren of andere dingen de afvoer kunnen verstoppen.
De uitstroom in de bak zorgt er voor dat er nooit rioolwater terug kan in het zwembad.
De zwaanshals moet de geuren uit het riool tegenhouden.
Dat soort zwarte schimmel verdwijnt door er met een kwastje chloor op te smeren. Na 1 of 2 dagen is het weg.
Is dat zwarte onder de waterlijn een weerkaatsing of loopt het zwart door onder water?
Dat zwarte ding op de bodem is dat toevallig aanwezig vuil?
DDA: hoef je dan geen vlokkenmiddel meer te gebruiken?
Als ik de circulatie pomp te hard laat draaien worden de gevormde vlokken kapot geslagen. Dat is heel goed te zien als ‘s morgens de vlokken zijn gevormd en het water is helder. Ik zet de pomp aan en ga stofzuigen. Met te veel pomp kracht is het bassin binnen een paar minuten weer wazig van de deeltjes in het water. De deeltjes zijn dan te klein om gefilterd te worden.
Als het water helder is, kun je natuurlijk ook stofzuigen en gelijk op het riool lozen.
DDA: De MSDS van O’clear staat hier: file:///C:/Users/Dolf/Downloads/MSDS-BEL-500-0020-NL-ACTI-OCLEAR-REV25.pdf
Het bestaat uit 3 delen:
Poly-Aluminium-Hydroxidchloride 5~10% Deze stof zit in veel vlokkenmiddelen.
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 5 ~ 10% Dit is een desinfectie middel.Hydrochloric acid 33% 1 ~ 3% Dit is een klein beetje chloor.
De quarternary vind ik zelf vrij kwalijk als deze in wat grotere hoeveelheden in je bassin terecht komt. Dat is ook een middel dat niet snel afbreekt.
Je schrijft niet wat je zout waarde is. Die moet al snel 3% zijn. Elektrolyse volop aan, 3 l chloor erin en een uur later meten wat de vrije chloor is. Als dat geen > 2 ppm chloor geeft, kun je er nog 1 kg granulaat bij doen. Granulaat verhoogd de pH wel heel makkelijk. Dus de pH regeling moet je aan laten staan.
Over de ORP waarde spreek je niet, dus die heb je waarschijnlijk niet.
Na de granulaat weer vrije chloor meten. Dat moet zo langzamerhand wel > 2 ppm zijn gekomen.Als je boven de 2 ppm chloor bent gekomen door de chloor of de granulaat moet je zo een zelfde hoeveelheid er nogmaals in doen zodat je boven de 10 ppm komt. Dat is dan je chloorshock.
Ik zou mij over de troebelheid nu even niet druk maken. Helder maken van het water kan daarna.
Sylvester: het idee achter een chloorshock is: alle leven uit het bassin halen. Dat krijg je voor elkaar door de hoogte van de shock x de tijd dat deze hoogte aanwezig is.
Dus hele hoge waarde hoef je niet zo lang te hebben.
Lage waarde moet je lange tijd aanhouden.Als de ORP waarde onder de 500 is gekomen, is je basis voor het ‘tegengaan van groei’ verdwenen. Omdat er dan dus wildgroei bezig is, helpt het niet meer om een standaard hoeveelheid chloor in het bassin te doen. Immers er groeit van alles dat afgedood moet worden. Je moet dan dus een soort mini shock doen die de groei stopt en de basiswaarde (die groei voorkomt) hersteld.
DDA: de afdekking is een probleem vanwege de vorm van het zwembad en de manier waarop het moet worden vastgezet. Wij zijn er een deel van het jaar niet dus wij hebben geen zicht op wat er gebeurt bij storm. Ingrijpen is dan ook niet mogelijk bij storm.
Cyaanzuur houd ik tussen de 10 en 20 ppm aan. De ORP zakt overdag wel maar herstelt zich gedurende de nacht voldoende.
Sylvester: De natriumhypochloriet is 13%. Het zwembad is bij Valentia in de buurt. Met kerst is de water temperatuur rond de 15’C. Nu in mei is het water 24’C. Het is niet afgedekt. Het is dus het hele jaar een groeizaam weertje.
DDA: Ik ging er vanuit dat groen levend materiaal niet zo makkelijk vlokken vormt. Ik laat het water eerst circuleren waarbij het meeste materiaal de eerste paar keer stofzuigen in het groffilter voor de circulatiepomp terecht komt. Ik haal er zo circa 4 emmers met groene drab uit. Hierna gebruik ik het zandfilter. Ik moet wel zeggen dat het dit jaar extremer was dan vorige jaren.
Nu begin ik met het vlokkenmiddel als er niets meer in het zandfilter terecht komt. Je kunt dan bij de trap ongeveer 2 treden diep kijken. Je ziet in het water dan ook heel veel kleine deeltjes zweven. Ik doe er meestal 2 liter vloeibaar vlokkenmiddel in en 4 stuks tabletten van 40 gram. Na 2 tot 3 dagen is het water helder en kun je de individuele steentjes op de bodem zien. Stofzuigen doe ik dan met zeer klein vermogen om te voorkomen dat de vlokken in de pomp worden kapotgeslagen en dan door het zandfilter heen komen.
De volgende keer zal ik het vlokkenmiddel er eerder in doen zodat het stofzuigen misschien effectiever wordt.
Sylvester, je hebt waarschijnlijk gelijk als het om schoon helder water gaat.
Ik meet 0 ppm chloor na de eerste 2 dagen (40 liter chloor). Dit jaar was er bijna 100 liter chloor nodig voordat al het leven er uit was en de ORP een beetje stabiel was geworden. Er was dan ook wel extreem veel groene drap aanwezig.
Ik begin met een zwembad waarin circa 8 maanden weelderige groei heeft plaatsgevonden. Het bassin is 60m3. Ik doe zelf een jerrycan (20 liter gevuld) per dag in mijn groene bassin. Dat moet ik snel 3 dagen volhouden om de groei kwijt te raken en ruim boven de 10 ppm chloor te komen. Ook de ORP moet dan een beetje stabiel zijn. Ik ben daarbij ook 10* aan het stofzuigen om alle groene massa kwijt te raken.
Het is in mijn geval waarschijnlijk goedkoper op het water weg te pompen en nieuw water erin te doen. Dan moet ik echter ook veel schoonmaakwerk doen.
Na die 3 dagen moet alleen het water nog helder gemaakt worden met vlokkenmiddel.
Je zou ook wat voorzichtiger te werk kunnen gaan: bijvoorbeeld als de ORP stabiel blijft gedurende een dag halveer je de toegevoegde hoeveelheid chloor.
Het is wel de bedoeling dat je met een chloorshock alle leven dat in het bassin zit kwijt raakt.
Ik zou niet moeilijk doen en er gelijk een jerrycan van 20 of 25l chloor (14%) in doen. Teveel kan niet veel kwaad want dat ben je met een paar dagen weer kwijt. Alle pompen (circulatie, tegenstroom, stof verplaatser) 15 minuten aan om het chloor goed te mengen. Je pH gaat dan waarschijnlijk wat omhoog dus je moet de pH regeling en circulatie pomp wel aan laten staan.
Daarna het zwembad goed schoonmaken en daarna een dag of wat het water helder maken met vlokken middel.
Hoe zitten de 2 aarde draden met elektroden aan het water verbonden? Zitten deze aan 2 zijden van de ORP sensor? Zitten de aarddraden eerst met elkaar verbonden alvorens via 1 draad naar de geslagen aarde?
Heb je een ampère tang en kun je de stroom in de aard draad meten?
Kun je de ORP sensor ergens anders in het water steken? Kun je een punt vinden dat dezelfde meting geeft als in de emmer?
Heb je de stekker of L en N omgekeerd?
De sensor minder diep insteken?
Heeft het helemaal geen effect of verandert het wel een klein beetje?
Om het bassin leeg te laten lopen en de kalkaanslag handmatig te verwijderen, is het probleem niet storend genoeg.
Omdat ik weet wat er op de muur zit, is het minder storend. Door geen granulaat meer te gebruiken, kan ik ook voorkomen dat het probleem toeneemt. Ik voeg nu zo nu en dan wat citroenzuur toe. Ik probeer het probleem dan gedurende het gebruik van het zwembad langzaam kwijt te raken. Door stofzuigen en backwash raak ik immers ook water kwijt.
De DH is naar 9 gezakt en de aanslag zit weer op de muur. Het effect van de citroenzuur is dus weg. Ik ging er vanuit dat er een stabiele toestand was ontstaan. Ik had het water met de calcium ionen weg moeten pompen.
Een mogelijke luchtbel lijkt bij uw pompopstelling een probleem wat elke keer optreed als uw bassin water teveel wegzakt.
Een aansluiting bij de pomp waarop een hand lucht pompje kan, kan en oplossing bieden. U kunt dan de lucht bij uw pomp wegzuigen als het probleem optreed.
Je neemt een emmer met water en hangt daar het gedeelte in dat in de chloor jerrycan zit.
Haal het slangetje bij de pompuitgang los en zet onder die pompuitgang een bakje.
Nu de pomp starten en kijken of er water van de emmer naar het bakje wordt gepompt.
Als er niet gepompt wordt, kun je het slangetje bij de pompingang los halen en hier een ander slangetje aan zetten en dat in de emmer met water doen.
Nu pomp starten en kijken of er water gepompt wordt van de emmer naar het bakje.
Een digitale pH meter van Conrad kost 80,-
Die moet je wel aan het begin van het zwembadseizoen even ijken. De sensor gaat jaren mee. Je koopt een nieuwe sensor bij amazon voor 10~20 euro.
Als je in de sugar Valley handleiding bij punt 5 kijkt zie je een beetje vergelijkbare werkwijze om de ORP te corrigeren.
Zoeken naar de handleiding:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=sugar+valley+hidrolife+manual
In het voorjaar is bij mij het zwembad groen en krioelt het van het leven. Ook duikwantsen of wat er op lijkt. Dus tot ruim 1,5 cm grote insecten.
Door te chloor shocken tot 30 ppm gedurende 24 uur maak ik alles dood. Je ziet hierna niets meer opduiken. De chloor is hierna betrekkelijk snel onder de 10ppm zodat het zwembad gebruikt kan worden.
De algen restanten en overige zaken die dan op de bodem liggen, verwijder ik door te zuigen.
Omdat het water hierna nog niet helder is, doe ik er ‘s avonds (als er niet meer gezwommen wordt) vlokkenmiddel in. Ik laat de pomp -s nachts met heel weinig toeren pompen zodat de vlokken niet kapot gemaakt worden en alles in het zandfilter terecht komt.
Dit herhaal ik een aantal dagen. Na een dag of 3 is het water helder.
Is het zwembad leeg geweest? Is er een kans dat er een luchtbel bij de pomp zit?
Hoe laag staat de pomp ten opzichte van de in / uitgang in het bassin? Als hier lucht in verzamelt blijft het dan daar staan of staat de pomp veel lager en liggen de pijpen omhoog?
Kunnen bladeren of iets dergelijks de in of uitgang verstoppen?
Kun je een tuinslang in de ingang duwen tot de pomp bereikt wordt?
Kun je de slangenklem loshalen bij de pomp om te zien of er water uit komt?
Waar de pijl op staat is waarschijnlijk een beveiliging van de luchtinlaat of uitlaat voor de motor om deze te koelen. Kun je voelen dat hier lucht in of uit komt?
Kun je de achterkap van de motor (waar de pijl op staat) losschroeven en zien of de motor ook werkelijk rond draait?
Als je de slangen los maakt, kun je dan zien of de schoepen (pomp) ronddraaien?
De pomp bestaat uit 2 delen: motor gedeelte en het pomp gedeelte. Beiden horen te draaien om te pompen. De koppeling hier tussen kan kapot zijn. De motor draait dan wel maar de pomp draait niet.
Een aparte DHZ oplossing (zoals DDA aangeeft) kan prima werken.
U moet de pomp aanschakelen als het zwembad water een lagere temperatuur heeft als het water dat vanuit de zonneverwarming komt. U heeft hier dan geen omkijken naar.
Als u te weinig verwarming capaciteit heeft, kunt u dit ook betrekkelijk makkelijk uitbreiden.
Misschien is het handig om wat foto’s te plaatsen. Die geven wellicht een indicatie rond de hoogte van het zwembadwater, de buizen van de tegenstroom installatie en de totale opstelling.
Het probleem lijkt opgelost. Ik heb met een waterslang in het skimmer overloop gat gespoten en toen waarschijnlijk een verstopping verholpen. Als ik het zwembad nu vul, komt het niveau niet meer boven het skimmer overloop gat. Ik kan dan ook horen dat het water in het riool weg loopt.
wat bedoel je met ‘op punt gebracht’? en wat zijn de waarden?
Ja, maar dat durfde ik niet omdat je dan een bel water krijgt die enorm zuur is. Ik wist ook niet precies hoever de zuurgraad zou zakken in het zwembad. Voorzichtig dus en ik heb tot eind april om dit af te ronden.
Ik was er totaal ruim 1 week en ik kon het gedurende die tijd volgen.
De reactie heeft alles bij elkaar toch wel enige tijd geduurd. Op de overgang tussen water en lucht was het na die week al schoon. Nu circa 5 weken later is het onder de overgang ook schoon.Grappig is dat de water hardheid flink omhoog is. Dit kan betekenen dat de citroenzuur ‘op’ is of dat al het ketelsteen ‘op’ is. Ik heb nog 25 kg gekocht en ga er volgende week nog een paar kg in doen om te zien of de hardheid nog toeneemt.
Ik heb een pH meter/regelaar + pomp hangen om de pH van het zwembad op 7,4 te houden. Deze pompt in de zomer uit een can met zwavelzuur.
Ik heb de instelling op 6,5 gezet en de zwavelzuur can vervangen door een can met opgelost citroenzuur. In circa 1 week was dit in het zwembadwater gemengd.
Nee, ik heb in totaal 5 kg citroenzuur gebruikt. Dat heb ik opgelost in circa 15 liter water. Daarna in het zwembad van circa 60 m3 bijgemengd. De pH in het zwembad tijdens dit mengen is niet lager dan 6,5 geweest.
Ik heb de normale pH regelaar gebruikt. In plaats van uit de zwavelzuur can heb ik uit de can met citroenzuur gepompt.
Het citroenzuur komt van https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=citroenzuur
Ik woon in Rotterdam. Bij mijn weten staat alles hier op palen. Zelfs mijn schuurtje staan een paar palen onder. Elke keer als de grond is opgehoogd met een laag zand, zakt het daarna harder vanwege het toegevoegde gewicht.
Ik heb geen citroenzuur meer toegevoegd.
- de zwembadmuur voelt onder water nu glad. De aanslag lijkt van de muur te zijn.
- het water is transparant en de groene algen kun je op de bodem zien liggen.
- de pH is 7,4 en de waterhardheid is toegenomen van 12 naar 15.
De aanslag (ketelsteen=calciumcarbonaat) is van de muur en in oplossing gegaan/ in het bassin water terecht gekomen. Hierdoor is de waterhardheid toegenomen (de gebonden calcium op de muur zit nu als calcium ionen in het water).
Alles bij elkaar lijkt het tot op heden een succesvolle actie.
- Aard elektrode