Dolf Swart
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
De procedure voor de chloor regeling door middel van de ORP meting is inmiddels gestabiliseerd:
– Ik zet de chlorinator op 100% actief en wacht totdat het fCHl niveau tussen 2 dagen max 0,5 ppm afwijkt.
– Hierna zet is de ORP streefwaarde op de hoogst gemeten waarde + 50.
– Daarna meet ik 1 x per dag ‘s morgens het fCHl niveau.Als het fCHl niveau te hoog is, zet ik de ORP streefwaarde wat lager.
Als het fCHl niveau te laag is, zet ik de ORP streefwaarde wat hoger.Nadeel van deze werkwijze is duidelijk: je moet regelmatig het fCHl (chloor niveau) meten.
Ik zou mij kunnen voorstellen dat de druk van het bassin water rond de opbolling er voor zorgt dat de opbolling niet weg kan lopen.
Als het grondwater ruim onder het niveau van de bassin bodem staat, kun je het bassin water eruit halen. Met wat druk op de bolling zou die dan minder moeten worden. Helemaal plat zal die waarschijnlijk niet worden doordat er waarschijnlijk vuil in de (voormalige) opbolling is gekomen.
Zit er geen afsluiter naar het riool die gesloten staat?
Als het filter vol zit, en je probeert een backwash, dan doet dit het ook niet als er een afsluiter op het riool zit.
Ik zou even wachten met het vlokmiddel totdat er geen algen groen meer is. Ook goed in het water kijken of je geen torren omhoog ziet komen of kleine dingen ziet bewegen.
Je moet eerst alles dood maken voordat je aan onderhoud kan gaan denken.
Cyanuur onder de 50 door bassin water te verversen. Dood maken met voldoende vloeibaar chloor en pH richting 7.3.
@DDA Een mooie tabel als je bassin mooi helder ziet.
Als het groen ziet en er zitten allerlei insecten in, krijg je het bassin daar niet helder mee.
Het idee achter een hoge chloor waarde: alles zo snel als mogelijk dood maken. Er mag niets meer in bijgroeien.
De cyanuurzuur is wel een beetje hoog. Als je de bodem nog moet stofzuigen dan kan je dat naar de riool dumpen. Dan ben je ook wat water kwijt. Onder de 50 ppm cyanuurzuur is aanvaardbaar.
Als je er chloor in doet, gaat je pH omhoog. Je kunt er bijvoorbeeld 15 liter vloeibaar chloor in doen (van 13%). Als je chloor niveau dan boven de 20 ppm komt, krijg je alles aardig dood. Na 2 dagen moet het groen dan aardig weg zijn. Als je torren en grotere insecten ziet zwemmen, kun je het chloor op 30 ppm zetten (gewoon veel vloeibaar chloor erin). Die zijn dan na een paar dagen wel dood.
Je moet de ph tijdens deze handelingen wel richting 7.3 houden.
U zegt dat de chloorcel nu niet operationeel is. U heeft blijkbaar een bypass hieromheen.
Als deze cell niet actief is hoe voorkomt u nu dan dat in het bassin algen ontstaan?
Aardproblemen zijn lastig. De oorzaak is vaak niets aan te doen. Je kunt ze minimaliseren door ze met aarddraden en elektroden kort te sluiten. Ook kun je proberen de ORP meting buiten het aardstroomcircuit te houden.
Als je een metalen emmer met bassin water geïsoleerd (dus zonder aarde draad) hebt staan dan moet de ORP meting correct zijn. Er kunnen dan namelijk geen aardstromen lopen.
Je kunt deze emmer met een draad aan de verschillende aardpunten vastmaken en controleren of de meting correct blijft.
Bij mij staan flowswitch, de pH en ORP sensor in de leiding tussen het zandfilter en de chlorinator.
Zo ziet mijn zwembad er altijd uit in het voorjaar.
- Alle rommel (algen ingewaaide rommel, takken) van de bodem af scheppen.
- Met de pomp filteren laten via het zandfilter.
- Alkaliteit ongeveer in orde maken.
- Cyanuurzuur op pakweg 20 ppm brengen.
- 25 liter chloor (natriumhypochloriet) er in (15%).
- pH regelaar aanzetten (door het chloor gaat de pH omhoog).
- Ondertussen het zandfilter regelmatig reinigen.
Die chloor zal je waarschijnlijk wel moeten herhalen totdat je niets levend meer ziet bewegen.
Na een paar dagen zal het er aanzienlijk beter uit zien.
Hierna kun je het chloorniveau en de zuurgraad finetunen.
Je kunt een pomp kopen met de gewenste capaciteit (circa 10m3/uur) en deze aansluiten op een frequentie controller (bij deze pomp circa 2pk/1,5kW). De controllers staan in grote aantallen te koop op Amazon.
Omdat je een aparte controller hebt, kun je deze ook gebruiken voor aanpassing aan de gewenste pomp. De 3 fase controllers die ik gezien heb, kun je ook op 1 fase aansluiten. Zij maken een nieuwe 3 fase aansluiting voor de motor kant.
Nadeel: je moet wel verstand hebben van elektra.
De SX2100 heeft 400 Watt nodig. Dat is bijna met 1 paneel voor elkaar te krijgen.
Een paneel levert echter gelijkspanning en de pomp loopt op wisselspanning.U kunt een zonnepaneel wisselspanning installatie kopen die u rechtstreeks in een stopcontact kunt steken. De SX2100 kunt u ook rechtstreeks in een stopcontact steken. De overtollige energie die u dan opwekt levert u terug aan uw energieleverancier. Om dit te doen heeft u eigenlijk wel een vergunning nodig in Spanje.
U kunt in Spanje ook installaties kopen die 230V leveren zonder dat zij met de energie leverancier verbonden zijn (dus niet in het standaard stopcontact zitten). Deze worden gebruikt op plaatsen waar geen elektriciteit aansluiting aanwezig is. Bijvoorbeeld bij afgelegen schuren of huizen.
Dit soort installaties heeft meestal ook een accu. Hier is geen vergunning voor nodig.
Door het chloor gebruik gaat de pH omhoog. Als je veel chloor gebruikt, gebruik je dus ook veel zuur om de pH omlaag te krijgen.
Als je bassin groen ziet, kun je er wel een jerrycan (20l) chloor in doen.
Als je een chloorshock moet uitvoeren, kun je er wel een jerrycan chloor in doen.
Als er veel zon op schijnt, is je chloorverbruik hoog tenzij je chloorstabilisator gebruikt.In het begin is 20l chloor (van circa 15%) betrekkelijk snel verbruikt. Dus dat hoef je niet zuinig in te kopen.
Datzelfde geldt voor een zwavelzuur jerrycan.
Als ik de circulatie pomp laat pompen via de skimmer dan zakt het water niveau in de skimmer. Het zakken is afhankelijk van de ingestelde pomp capaciteit.
Dat zou bij mij dus geen goede plek zijn voor de water hoogte sensor.
Ik heb inmiddels van de leverancier een zak met 25 kg citroenzuur gekregen. Onduidelijk wat er fout is gegaan bij de originele levering.
Bij veel leveranties zit tegenwoordig geen pakbon meer. Voordien had je soms een afgevinkte pakbon. Misschien is dit niet meer het geval omdat er geen mensenhanden meer aan te pas komen.
Dit is Spanje. In mei is het dH van 9. Hoe verder je in het seizoen komt hoe hoger de dH wordt.
Ik heb de citroenzuur in Nederland besteld en zo in de auto gedaan zonder het te controleren. Ik heb het in Spanje over porties van 4 ~ 5 kg verdeeld om het handelbaar te maken. Pas nadat ik het wilde gebruiken en het nogal klonterig was, kreeg ik argwaan. Ik heb toen de originele verpakking uit de vuilnisbak gehaald en zag toen pas dat er soda was geleverd.
Ik weet niet hoe het komt dat het fout geleverd is.
Omdat er hier water met een dH van tussen de 9 en 14 uit de kraan komt, ben ik een redelijke verbruiker van citroenzuur. Het citroenzuur dat ik nog had leek goed te werken als vervanger van zwavelzuur in het zwembad. Maar….
Ik had 25 kg citroenzuur extra besteld. Ik heb echter soda ontvangen. De test met het citroenzuur is dus afgebroken en ik ben noodzakelijkerwijs weer op zwavelzuur over gegaan. Volgend jaar weer verder.
Horizontaal kan ook. Als het boutje wat langer is, verschuift het zwaartepunt een beetje. Misschien net genoeg. Het boutje kan niet zo heel lang gemaakt worden anders past hij niet meer door het montage gat van de buis.
U had hem geprobeerd in een emmer met water en daar werkte het lepeltje goed. Dus het is best wel vreemd dat hij in uw meetbuis met stilstaand water niet meer goed functioneert.
In een verticale leiding kunt u het (soortelijk) gewicht van het lepeltje altijd verhogen met een RVS parker of een boutje met moertje.
Wat voor technopool is dat. Voor pH, Rx of vlokkenmiddel apart of een combinatie van die 3?
Het model nummer is wel handig.
Het is misschien wel handig om eerst een tekening te maken van de buizen, apparatuur en aansluitingen.
Op de foto lijkt de switch rechtstreeks achter de multipoort/6-weg klep te zitten. Als deze klep op ‘closed’ wordt gezet, hoort er nergens meer water te circuleren.
Het verschil in druk tussen de ene kant van het lepeltje en de andere kant is minimaal.
Als het lepeltje soms wel en soms niet teruggaat, moet dat te simuleren zijn in een emmer water.
Het lijkt mij dat je bij de switch alleen te maken hebt met de (1) zwaartekracht en het (2)verschil in soortelijk gewicht tussen het materiaal en het water. Er zal een extra kracht zijn door een (3)veertje in de switch die het lepeltje terug drukt als er geen flow is.
Als je de montage van flowswitches op internet opzoekt, zie je dat de meeste horizontaal worden gemonteerd. In de handleiding staat niet hoe de flow switch gemonteerd moet worden.
Als je de switch uit de buis neemt en met het lepeltje in een emmer water houd, gaat dan de switch altijd terug naar zijn neutrale positie (dus onafhankelijk van hoe je deze in de emmer houd)?
Ja. Maar zoek het even op in de handleiding.
Dat verklaart de zuiging als je lucht toelaat.
De flow switch is een lepeltje van kunststof met bijna het soortelijk gewicht van water. Dat is dus een gevoelig mechanisme. Het moet waarschijnlijk onder zwaartekracht terug naar de uitgangs positie (= geen flow).
De stand van de sensor in de buis: horizontaal of verticaal. Op de foto lijken de sensors ook niet loodrecht ie zitten. Is dat met de flow sensor ook het geval? Dan beweegt deze moeizamer.
Als het waterniveau van het zwembad onder die ‘sifon’ staat, krijg je een zuigende werking als je lucht bij de ‘sifon’ inlaat. Dat stuk buis wil dan immers leeg lopen.
Het water gaat echter nooit vanzelf in het circuit rondlopen. Als dat het geval was, had je geen pomp nodig.
Wat is de montage stand volgens de fabrikant?
Ik heb een ‘Blue lagoon Flowswitch plus’. Deze doet vervelend als hij maar een klein beetje scheef in de flow zit. Als je hem niet te vast aandraait in de buis, kun je de sensor draaien terwijl hij gemonteerd in de buis zit.
Ik ben zelf wel een voorstander van alles (algen, insecten zoals torren) dood maken met een flink hoog chloor gehalte gedurende enige tijd.
Dus bijvoorbeeld >30 ppm gedurende minstens 24 uur.
Als het chloor gehalte <10 ppm is, kun je weer zwemmen. Het chloor gehalte zakt betrekkelijk snel dus je kunt na 2 of 3 dagen weer zwemmen.
Ik was door mijn voorraad van cyanuurzuur heen dus heb ik een nieuwe bus gehaald. Op beide bussen stond ongeveer dezelfde omschrijving. Nu heb ik van de nieuwe bus dezelfde hoeveelheid toegevoegd met het bijgeleverde schepje. Het gemeten cyanuurzuur gehalte steeg echter veel meer dan ik zou verwachten.
Heeft iemand met een photometer wel eens de hoeveelheid cyanuurzuur in een schepje gecontroleerd?
Bijvoorbeeld: je schept 200 gram uit de bus en er blijkt 100 gram cyanuurzuur in te zitten en 100 gram van iets anders?Heeft iemand dit wel eens gedaan van verschillende leveranciers?
De ORP meting is inmiddels gekoppeld aan de chlorinator.
De hoeveelheid chloor en ORP waarde blijken voornamelijk afhankelijk te zijn van de hoeveelheid zonlicht / UV.
Omdat ik met de photometer de hoeveelheid cyanuurzuur zeer goed kan instellen, heb ik besloten om eerst wat metingen te doen met verschillende concentraties cyanuurzuur in het zwembadwater.
Als het zwembad in de zon staat, kun je het cyanuurzuur naar 40 ppm op laten lopen. Dat geeft allemaal wat stabielere waarden.
Waarschijnlijk is het makkelijker om dit om te draaien. Je stelt alles in zodat het zwembad de gewenste condities heeft en vermindert de pomp tijd gedurende de dag. Als je dit om de paar dagen wijzigt heb je na een paar weken een aardige indicatie van de dag pomp tijd die nodig is.
De pomp is nodig om langs de meetapparatuur (ORP, pH en temperatuur) en filters voldoende water te sturen.
Je correctie apparatuur (zoutelektrolyse, zuurpomp en verwarming) kan dan je water corrigeren. Voor het filter moet je de nodige uren instellen waarbij je vindt dat het filter voldoende gedaan heeft.
De verwarming kun je een timer op zetten zodat deze alleen ‘aan’ gaat bij daglicht als je zonnepanelen wat doen.
De pomp timer tijd overdag is dan bepaald: de tijd die het langzaamste apparaat (dus het apparaat dat de meeste tijd nodig heeft) nodig heeft gedurende de dag.
10 ppm is wel aardig maar dat moet je vele dagen handhaven voordat alles dood is. Je kunt beter beduidend hoger gaan zitten.
De chloor heeft tot op heden geen enkel effect gehad. Er zit blijkbaar veel te veel ‘leven’ in de pool. Dat moet je eerst kwijt raken voordat je iets van chloor kan gaan meten.
Als er gedurende 24 uur 30 ppm in zit, is alles wel aardig dood. Twee dagen daarna is het chloor dan al aardig gezakt en in de buurt van de 10 ppm gekomen en kan het zwembad gebruikt worden.
10 ppm is een waarde die in openbare zwembaden wordt nagestreefd.
Op het etiket van de chloor bus hoort het percentage te staan. Als het een consumenten artikel is, is het circa 13%. Als het een industriële bus of bus voor de tuinbouw is, kan hij flink hoger percentage zijn en moet u ermee oppassen.
Combinatie producten zoals granulaat met stabilisator zijn niet zo handig omdat je niet weet hoeveel stabilisator de fabrikant toegevoegd heeft.
Stabilisator (Cyanuurzuur) kun je beter apart toevoegen zodat je de hoeveelheid goed in de hand hebt.
Granulaat is meestal Calciumhypochloriet. Je kunt dit bijna onbeperkt toevoegen aan het zwembad als je er maar niet gelijktijdig in gaat zwemmen. Het is na een tijdje vanzelf verdwenen uit het zwembad. Grootste nadeel is de Calcium die ketelsteen aanslag in het zwembad kan geven.
Je kunt ook Natriumhypochloriet (vloeibaar chloor) toevoegen. Dat is eigenlijk alleen populair verkrijgbaar in 13% uitvoering. Vanwege het percentage moet je er een 25 liter jerrycan ingooien om hetzelfde effect als 2,5 kg granulaat te hebben.
2,5 kg is makkelijker hanteerbaar dan een jerrycan van 25 kg.
Overigens gebruikt Yannick al 2 verschillende methoden om de pH en chloor te controleren. Die geven op de foto’s ongeveer hetzelfde resultaat. De gebruikte stripjes geven mij ook altijd wel een aardige indicatie van de alkaliniteit en stabilisator. Die zijn ook niet echt afwijkend.
Ik zou dus zeggen: heel veel chloor erin totdat het ruim boven de 10 ppm is. Dan ben je er van verzekerd dat alles dood is in het water.
Je moet er veel meer granulaat in doen. Als je niets meet kun je er 2,5 kg in doen.
Je kunt ook eerst proberen om het chloor op niveau te krijgen met vloeibaar chloor of granulaat. Als het op niveau is, produceert de cel misschien voldoende om het niveau te handhaven.
Chloor shock is er voor om alles dood te maken in het zwembad. Zo te zien is het zwembad circa 40 m3.
Met vloeibaar chloor: jerrycan van 25 liter 13%
OF
Met granulaat: 2,5 kgIn beide gevallen gaat de pH omhoog. Die moet je terugbrengen tot circa 7.4
Het chloor niveau moet je proberen gedurende 24 uur op meer dan 10 ppm te houden. Als dit niet lukt: bovenstaande hoeveelheden nogmaals toevoegen.Je kunt daarna het zwembad gebruiken als het chloor minder dan 10 ppm is. Dat is een waarde die bij openbare zwembaden wordt aangehouden.
Een prive zwembad is prima bij 3 ppm en een pH van 7.3
Alkaliteit is praktisch altijd goed als je drinkwater hebt gebruikt om het zwembad te vullen.
prima
Ik bel van de week wel even.
Je trafo lijkt in orde met die ohmse waarden.
Gemeten op de trafo draden: dus wel spanning aan de ingang van de trafo (230/400V) en geen spanning aan de uitgang?
Als je de aansluitdraden losmaakt: de wikkelingen aan de primaire kant van de trafo en secundaire kant zijn allemaal circa 0 (nul) Ohm?
Staat er wel 400 v ac op T1,T2 en T3? Dus aan de ingang van de trafo.
Tussen U en W en W en V en V en U moet je weerstand meten.
Er zit ook een zekering tussen F2. Die kan er ook uit liggen. Dan meet je geen weerstand.
Ik snap de DC (=gelijkspanning) niet. Op de spoelen moet een wisselspanning (=AC) staan.
Je kunt gelijkspanning niet door een transformator halen.
De motor krijg een permanent magneetveld met de + en – aansluiting. Op de UWV staat een driefase spanning waardoor de motor draait binnen het magneetveld. Door 2 fasen te verwisselen gaat de motor de andere kant op draaien.
Als je het filter uitschakelt door de 6-weg op rondpompen te zetten, zijn er dan ook problemen?
Op de motoraansluiting:
Wat voor gelijk spanning staat er op de motor aansluiting + en – ?
Wat voor wisselspanning staat er tussen U en V, V en W, W en U ?
Als er Cyanuurzuur (CYA) in de granulaat zit, staat dat op de verpakking.
Granulaat en vloeibaar chloor zijn even effectief. De concentratie van granulaat is echter veel hoger dan vloeibaar. Dus gooi je er 1 kilo granulaat in dan moet er circa 8 liter vloeibaar chloor in voor dezelfde effectiviteit.
Granulaat is op Calcium gebaseerd. Vloeibaar chloor op Natrium. Je krijgt met Calcium (granulaat dus) last van ketelsteen. Ketelsteen voel je vooral op gladde delen in het zwembad. Ketelsteen kun je meten met een dH meetset.
Zowel de CYA als de (opgeloste) kalk / ketelsteen kun je alleen kwijt raken door het weg te spoelen naar het riool.