Rudy100
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
In je handleiding van je WP staat ook dat je best de PVC buizen gebruikt, 0,5 m verder kan je dan overschakelen op de slangen. De bypass van pvc buizen en kranen kan je ondersteunen met plankje ofzo.
Amai, eindelijk eentje die eerlijke prijzen vraagt voor (PH-)Zwavelzuur 37% 20lĀ 27,45ā¬Ā Ā en (chloor)Ā natriumhypocloriet 12,5% 27,45ā¬ .
Als ik jou was zou ik de test doen met kleurpigment aan je skimmers, spotsen, zuigmond stofzuiger en bodemputten. Een visuele controle van alle verbindingen in technische ruimte, leg er eventueel papier onder .
Dank U.
Toen ik mijn avatar aanmaakte moest ik de foto verkleinen, misschien moet je eens proberen om je avatar eerst verkleinen naar 150×150 en later dan weer naar 200×200.
Heel mooi projectje Richard en een prachtige schutting.
Voor mensen die in een stedelijke omgeving wonen lijkt me dit een interessant project, niet iedereen heeft een grote tuin!
Daarom lijkt het me interessant voor de lezers van dit forum mocht je willen beschrijven vanaf de cementering hoe je te werk gegaan bent en met welke producten je gewerkt hebt om alles waterdicht te maken.
Volgens mij gaan veel mensen je project met veel interesse lezen.
Misschien een kort stukje tochtband kleven op de achter kant van de skimmerklep, daar waar het staafje de klep raakt. Je kan ook op het staafje een rubbertje kleven of overschuiven.
Het eerste wat je moet doen is het water uit je zwembad pompen. Een tent over je zwembad plaatsen zodat het er niet meer in kan regenen. Alles moet kunnen uitdrogen. Ik vermoed dat de bodem van je zwembad met chappe gedaan is. Wanneer je lichtjes tikt op de mozaĆÆken hoor je duidelijk of ze los zitten. Alle loszittende mozaĆÆken verwijder je . Je zal merken dat de chappe onder je mozaĆÆken gedeeltlijk zond is geworden. De cement is voor een deel opgelost door de chloor. De losse chappe verwijder je ook uit je zwembdad. Alle putten die nu op de bodem van je zwembad zitten vul je terug op met chappe rekening houdend met de dikte van je mozaĆÆken en dikte van je epoxylijm.
Je laat het geheel goed uitdrogen ( minstens ) 1 maand (dit uitdrogen is heel belangrijk). Als laatste plaats je de mozaĆÆken terug.
De warmtepomp moet min. 2 mĀ³/h doorstroming hebben. De WP geeft ook een drukverlies van 0.15 bar. Rekening houdend met nog meer drukverlies en debietverlies door: vervuilde filter, kranen en bochten die allemaal leiden tot extra weerstand zou dit wel heel nipt kunnen zijn. Ik durf niet te zeggen dat die intex pompjes voldoen voor een WP.
Je moet wel eerst een gravatar account aanmaken. En ook de foto verkleinen naar 150 x 150 .Succes .
Onze eerste warmtepomp was een :
Heat Protector pro 32KW van PPG ( vroeger PWG). deze WP heeft ongeveer 13 jaar dienst gedaan . Ze deed wat ze moest doen maar produceerde wel heel wat lawaai wanneer ze op vol vermogen werkte.
Onze huidige warmtepomp :
Is een Zodiac Z300 All Seasons TD 8 op 380V , gaat nu 3de seizoen in. Deze WP is echt heel stil. Een watertemperatuur van 32Ā° is haalbaar. Eigelijk te vroeg om te beoordelen.
Theoretisch zou je de keteltemperatuur kunnen verhogen.
Mensen die vloerverwarming hebben liggen moeten wel rekening houden met de uitzetting van de tegelvloer/parketvloer, in dit geval raad ik het af.Anderzijds kost de goedkoopste (lichtste 40kw ) platenwisselaar 2300ā¬ en de duurste (zwaarste 120kw) 3300ā¬ + plus de kostprijs van de leidingen + isolatie en graafwerk enz. En rekening houdend met het meerverbruik van je condesatie ketel, die plots veel meer moet opwarmen dan waar hij voor berekend is.
Dan lijkt de keuze voor een warmtepomp toch al wat meer verantwoord.
Hallo Sylvester,
Blij terug een oude bekende te horen, hopelijk komen er nog meer exĀ “zwembadforum.be” leden bij.
OkƩ , dank u.
Jack,
Met een pomp met frequentie regelaar heb ik geen ervaring mee , daar kan ik dus niet over meepraten. Er zijn zo veel verschillende merken en ook wel verschillende systemen (kwa sturing ) dat we hier blijkbaar niet mogen veralgemenen.
Ik wil alleen maar meegeven dat een flowswitch een teer onderdeeltje is van een WP .
Wat die lichte pompjes betreft heb je misschien wel gelijk.Volgens mijn ervaring met een 21mĀ³/h pomp is dit wel zo, Ik stuurde 21MĀ³/h door onze eerste WP (PWG 32kw ondertussen vervangen) zonder de 3de kraan van de bypass te openen en de flowswitch was kapot. Gelukkig was dit makkelijk te vervangen.
Bij onze Zodiac Z300 TD8 warmtepomp moet ik de derde kraan van de bypass wat opendraaien, doe ik dat niet dan geeft de WP een foutmelding . Zoek je dan de foutmelding op, dan zegt de manual dat ik te veel of te weinig doorstroming heb. Op het display van de WP verschijnt er dan een Balkje met 6 blokjes en op deze manier regel je dan met de derde kraan je waterflow.
Zelfde verhaal heb ik meegemaakt met zo’n goedkope Chinese warmtepomp bij vrienden .Die gaf een Foutcode bvb . E3 aan. Alleen was het bij de chinees wat meer opzoekingswerk meer nodig eer we er uit waren hoe we het konden oplossen.
Jack . Heb je er een trillingsmat onderliggen ?
Het lukt maar niet een foto toe te voegen, wat doe ik fout.
Dit is wat ik gevonden heb van Norsup WP. Ik denk dat je een goede keuze hebt gemaakt en wat de startstroom betreft geeft men een beperkte uitleg.
NORSUP WARMTEPOMPEN (NIEUW!)
De Norsup is een full-inverter zwembadwarmtepomp. Deze wordt aangedreven door een hoogwaardige
Hitachi/Mitsubishi full-inverter compressor & full-inverter ventilatormotor, waarmee zowel de snelheid van de
compressor (Hertz per Hertz) als de ventilator (omwenteling per omwenteling) kan worden aangepast. Op deze
manier wordt het zwembad op een intelligente manier verwarmd met een continu en optimaal rendement.
Door gebruik te maken van de superstille Hitachi/Mitsubishi full-inverter compressor en het full-inverter
ventilatiesysteem biedt de warmtepomp u een zeer stille werking van 22 tot 38 dB(A) op 10m. Hoogwaardige
ABS behuizing met geĆÆntegreerd full-colour touchscherm. Wanneer de Inverter warmtepomp wordt
ingeschakeld, zal de aanloopstroom langzaam stijgen van 0A naar de gespecifieerde stroom. Hierdoor is er
geen invloed op het elektriciteitsnetwerk van de woning. Dit in tegenstelling tot een normale on/off
warmtepomp waar de startstroom tot 5 keer de nominale stroom kan bedragen. De Inverter warmtepomp
beschikt over een defrost functie (toestel ontdooit zichzelf) en kan hierdoor werken tot een
buitentemperatuur tot -15Ā°C, waardoor het zwembadseizoen kan verlegd worden. Standaard is deze
warmtepomp uitgerust met een WIFI module. Indien in het bereik van een WIFI netwerk kan de warmtepomp
via een APP worden bediend.
Type Voeding
Afgegeven vermogen
bij 15CĀ°
buitentemperatuur
Max. inhoud zwembad
Prijs
(excl. BTW)
Prijs
(incl. BTW)
Een goeie raad dus vraag de technische specificaties op en/of vraag naar de geproduceerde decibels.
Als ik jou was zou ik investeren in een stillere WP, dit alleen al om problemen met buren te vermijden. Ons WP geeft 37db op 10m afstand gemeten ( volgens de test ) , en is in werkelijkheid heel stil. Ze mag dag en nacht draaien je hoort ze niet.
Ik snap wat je bedoelt. Alles zal afhangen welk type 3 wegkraan je hebt. Je hebt bij driewegkranen 2 soorten nl.: met L boring of met T boring. Heb je een 3weg bolkraan met T boring ( boring van de kogel/bol) dan is het mogelijk.
Ik zou liever opteren om met 2 tweewegkranen te werken, zodat je met beide verwamingssytemen gelijkertijd kunt werken ( op voorwaarde dat je pomp dit aan kan).
Een Bypass is absoluut nodig bij een warmtepomp, alle warmtepompen zijn voorzien van een flowswitch, dit is een schakelaar die de WP uitschakelt bij te weinig doorstroming.
Wanneer je de warmtepomp aansluit op het water mag je nooit op de IN van de WP het volle volume van de pomp door je warmtepomp sturen. Je dient het volume met de derde kraan van de Bypass langzaam bij te regelen. Doe je dit niet dan riskeer je dat de flowswitch van je WP kapot gaat.
Hoog gas/stookolie verbruik.
Inderdaad parallel aansluiten en een kraan voor en achter de EPDM matten plaatsen. Bij kouder weer koelen die EPDM matten ook af, op die manier kan je verder verwarmen enkel op de WP.