Rudy100
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Werkte de pomp wanneer je de 4wegkraan op backwash plaatste ?
Men beveelt het aan om de leidingen te aarden, van zo’n aanboorzadel met aarding ben ik geen grote fan . Die aanboorzadels bestaan uit rubbers, rubber dat constant nat blijft is niet echt een probleem, rubber dat het grootste deel van het jaar droog staat begint te barsten met het gekende gevolg. Ik verkies zo’n mof met een aardingspinnetje in.
Ik vind het al voldoende spannend wanneer ik het zwembad opstart.
Ik heb dit ooit laten gebruiken op een werf. Het probleem dat je zal ervaren is dat je EPS bolletjes boven gaan komen drijven, je EPS bolletjes zijn lichter dan water, zand en cement. Bij een vloeropbouw strijkt men alles netje vlak, hoe meer je strijkt hoe meer bolletjes er maar boven komen. Ik ben toen op zoek moeten gaan naar een product dat die EPS bolletjes verzwaard. We hebben de EPS bolletjes gebruikt om een andere reden dan te isoleren.
Op ons zwembad zit er een 30mA, en dat is wettelijk bepaald. Een 10mA is zeer gevoelig hoor en eerder voor een Jacuzzi, bij een jacuzzi zit je letterlijk boven de pompen en de verwarming en heb je de mogelijkheid dat er lekken ontstaan.
Een 30mA die rechtstreeks je pomp aanstuurt zal volstaan volgens mij, ik zou eerder opteren om mijn leidingen te aarden.
Ik weet niet welke pomp er bij je opzetzwembad is geleverd, meestal zijn die pompjes op 12 of 24v, dat is om veiligheidsredenen. Best eens nakijken eer je zo’n dure verliesstroomschakelaar van 10mA koopt.
Veiligheid heeft geen prijs, je moet doen waar je jezelf goed bij voelt.
Onze jacuzzi is voorzien van een verliesstroom schakelaar van 10mA.
Wat je ook kan doen is een waterdicht hokje over je pomp maken .
Een bouwkundig zwembad is nog eens extra geaard , met een aardingspin en wordt geaard met een speciale mof op de leidingen, zoals weergegeven op onderstaande link.
https://www.dezwembadwinkel.be/nl/pvc-mof-met-aarding.html
Je kogelkranen kan je behouden, je dient enkel het inlegdeel te vervangen. Op deze site vind je ook een verloop T van 63mm naar 50 mm. Wel opletten dat je onderdelen voor drukleidingen aanschaft.
In de meest ideale omstandigheden kan een buis van 50mm 18100 l/h doorlaten. Een buis van 63mm kan 22.700 l/h doorlaten.
1 Gallon = 3.79 L
Indien je de mogelijkheid hebt om de ingang aan je pomp te veranderen naar 63mm dan zou ik dit doen.
Indien het mogelijk is verander je collector naar 63mm tot aan de ingang van je pomp. Probeer met lange bochten te werken die geven minder weerstand.
Op je foto’s merk ik dat de kranen van je ” bodemput voor ” , ” bodemput achter” , ” stofzuiger” en ” skimmer rechts “dicht staan. Ik concludeer dat je enkel de ” skimmer links” open staat, één skimmer is ook beperkt in zijn debiet 6m³/h . Wil je maximum debiet dan ga je dus 2 skimmers en een bodemput moeten open zetten. Uiteraard zit je met de beperking van je buis diameter
Zet alles eens open en bekijk wat je debiet meter dan aangeeft.
Goed dat het opgelost is. Veel zwemplezier.
Jaja je hebt alkalisch gevoelige metalen .
Opgelet, alles wat geen rvs is wordt op termijn weggevreten door de chloor en ph – / + .
Laat je niet misleiden door chloorgeur, wanneer de chloor ruikt en prikt in de ogen, wil dit net zeggen dat de chloor zich gebonden heeft aan vervuiling , ruik je niks dan heb je weinig vervuiling.
Heb je de meetsondes al eens geijkt ?
Staat je PH op 7,2 ?
Is je zoutgehalte op peil ?
Wat geeft ( geven ) de led(s) aan op je controle bord ?
Na de winter kan je bvb. door zware regenval, een gedeelte regenwater hebben bovenaan in je zwembad hebben , de skimmers trekken je oppervlakte water aan ( minder zout) . Indien je een bodemput hebt , draai de bolkraan van de bodemput eens open, zodat het bodemwater en het oppervlakte water goed mengen. Wanneer je geen bodemput hebt probeer eens door wat extra vloeibare chloor toe te voegen.
Maar eerst je PH en zout controleren.
Stelcon platen als funderingsplaat zal een pak duurder uitkomen. Wanneer je de beton laten gieten moet je enkel een uurtje betalen voor de betonpomp. Bij stelconplaten heb een hele dag een kraan nodig.
Bronbemaling is zo duur toch niet , valt best wel mee hoor .
Voor dat ze beginnen open te breken zou ik toch eens de bewuste kraan vervangen.
Ik zou beginnen met de bolkranen op de aanzuigleidingen eens één voor één los te draaien.
En elke kraan eens te demonteren en alle rubbers te voorzien van siliconevet.
Probeer eerst in te schatten welke toestellen je in het poolhouse gaat plaatsen, op deze manier kan je pas bepalen welke sectie van kabel je nodig hebt. Er zijn mensen die zich enkel beperken tot het zwembad en toebehoren , maar toekomst gericht kan er bvb. ook een koelkast in het poolhuis komen of zelfs een combinatie met een buitenkeuken.
Wat je zeker niet mag vergeten is een afzonderlijke aarding meestal gebruikt men hiervoor een aardingspin, de aarding moet onder de 30 ohm zijn. Een zwembad moet een eigen aarding hebben.
Inderdaad een rooktest kan een optie zijn voor de zichtbare leidingen. Een andere optie is perslucht op je leidingen steken en luisteren . Professionele lekdetectiebedrijven werken met de persluchttechniek in combinatie met ultrasone lekdetectie .
Je moet je helemaal geen zorgen maken omtrent de opvoerhoogte van je pomp. Ik heb dit ooit eens uitgerekend voor een gladde pvc buis van 50mm zoals iedereen gebruikt voor z’n zwembad . 10 kieën van 90° geven een drukverlies van 1m waterkolom, wat overeenkomt met 01. bar. Maw verwaarloosbaar. En 100m horizontale rechte gladde pvc buis van 50mm geeft ook een drukverlies van 1m waterkolom of 0.1 bar.
Onderstaande grafiek van Vink brengt verduidelijking :
Indien ik jou was consulteerde ik een advocaat en stelde hen in gebreke, al je extra gemaakte kosten kan je terug eisen.
Die beschadigde electrische kabel dient vervangen te worden , zoniet kan dit bij indringing van water kortsluiting veroorzaken, met in het slechtste geval een brand in je technische ruimte .
Dit kan je niet herstellen.
Dit is een typisch voorbeeld waar de zwakke plaatsen zijn bij zo’n dunne liner. Is waarschijnlijk beginnen scheuren aan die inspuiter. Enige oplossing bij dit type liners is daar waar de inbouwdelen moeten komen versterken, nadeel hiervan is dat je de versterking ziet. Ik merk ook op dat deze liner reeds meerdere malen hersteld is , indien ik dit goed zie.
Je kan deze liners wel op maat bestellen, er zijn hier wel mensen op het forum die je daar mee kunnen helpen.
Ik heb dit even opgezocht voor je. Op een FSF zandfilter/pomp zit standaard een verliesstroomschakelaar. Als ik jou was zou ik deze er voor de veiligheid van jezelf en je familie er op laten zitten aangezien dit vnl. over opbouwzwembaden gaat.
In onderstaand topic wordt dit besproken en verschillende geschikte producten bij naam genoemd :
Een warmtepomp is een storingsgevoelig product, ik bedoel dat je ook service nodig hebt van een koeltechnieker. Daarom heb ik mijn warmtepomp gekocht bij mij in de buurt, is er iets fout aan de warmtepomp staat de technieker van die zaak er op 15min. en hoef ik geen torenhoge verplaatsingkosten betalen, dit is ook een factor waar je rekening dient mee te houden.
Ik ben heel tevreden over mijn Zodiac Z300 TD8 op krachtstroom ( geen made in China) . Is een zeer stille warmtepomp.
Ik heb destijds mijn zwembadleidingen getest op 1.5 bar . Ik heb er even moeten naar zoeken en heb een foto gemaakt van de plug die ik heb gebruikt om de leidingen te testen , ik heb er zo twee stuks.
Er zit murfor in elke laag , ik zie geen probleem.
Je kan ook een druktest doen op je leidingen met perslucht. Ik test zelfs mijn bolkranen met perslucht.
Durf je het niet aan de fase te wisselen , ik heb het schema bijgevoegd je kan de aansluiting tenminste controleren of de blauwe draad op de N zit.
Ja inderdaad gewoon even wisselen.
Ik heb het aansluitschema eens voor je opgezocht .
Een wp. compressor kan ook lawaai beginnen maken wanneer hij foutief is aangesloten. Ik zou eens proberen om de fasen te wisselen . Kleine moeite en proberen waard.
Inderdaad een warmtepomp ‘s nachts laten draaien is zinloos.
Een warmtepompcompressor die te veel lawaai maakt kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer je gasdruk te laag is , kan je compressor meer lawaai maken, met te weinig gasdruk laten draaien is nefast voor de Compressor.
Er zou ook een lagering kunnen kapot zijn binnenin je compressor, dit kan een gevolg zijn van een constante overbelasting van een te lichte warmtepomp.
Btw. Hoeveel afstand zit er tussen jouw wp en die van je buur . Wordt de koude uitstoot van de wp van je buur niet richt jouw wp geblazen ?
Beschik je over een grote betonmolen zie ik geen enkele reden om je stabilisé niet zelf te draaien indien je practische kennis hebt van bouwen.
Wat de hoogte van de stabilisé betreft zal alles afhangen van je boordstenen en dikte van je tegels rond je zwembad. Er zijn mensen die betonklinkers plaatsen rond hun zwembad, zonder boordstenen. Anderen plaatsen dan blauwe steen of granieten boordstenen deze zijn meestal 3 cm dik. Wat de betegeling betreft hangt terug veel af van de dikte van de tegels en de manier van plaatsen, ga je mortelen of ga je verlijmen of rechtstreeks in de natte chape. De hoogte van de stabilisé zou ik tot 15cm onder de beton of betonstenen nemen. Dan maakt het nog niet uit welk type betegeling je neemt. Je kan dan in een latere fase wat aanvullen met stabilisé of chape volgens je tegelkeuze.
De gele grond waar je over spreekt gebruikte men vroeger voor de funderingen. Men vulde laag per laag aan en zette er per laag water op, heb je de tijd kan je telkens een laag van 30 a 40 cm aanvullen en water opzetten, op deze manier krijg je een harde drukvaste laag.
Indien de oorzaak bij chloorgassen ligt, door een veel te lage PH stand tijdens de winter, is de enige oplossing te ventileren onder je winterzeil.
Inboren in de beton plaat zal wel volstaan hoor . De verticale wapening in dit geval dient enkel om de zijdelingse druk ( van het water en de grond ) onderaan de zwembad wand op te vangen. Dit is een heel simpele constructie.
De horizontale wapening wel aan elkaar verbinden ( dmv. binddraad of lassen) , de horizontale wapening heeft dezelfde functie als een ringbalk bij een dakconstructie, het geheel samen houden.
Neem je handleiding van je pomp er eens bij en controleer eens of de pomp correct is aangesloten .
En hij doet helemaal niks in de standen ” filteren” of ” circuleren” ?
Met de damwanden te plaatsen heb je goed gedaan . Een verticale wapening is absoluut nodig om de druk van de grond te weerstaan wanneer het zwembad leeg is. Je geeft aan dat je er nog een soort terras/ kapschuur wilt gaan bouwen op 1.5m afstand van je zwembad, je gaat dus de druk op de grond nog vergroten (hangt af van het totale gewicht van je schuur), een reden te meer om goed verticaal te wapenen en de blokken vol te storten met beton.
Stabilisé gebruikt men inderdaad om verzakkingen te voorkomen , de stabilisé wordt rond je leidingen gestort, hard uit en bij eventuele kleine grondverzakkingen blijven je leidingen netjes zitten in de verharde stabilisé ( bijkomend pluspunt) .
In gewone egaline zit calciumsulfaat ( gips) verwerkt om de vloeibaarheid te bekomen. Gewone egaline is om deze reden niet geschikt voor gebruik in zwembaden, ongeacht welk merk !!
Wanneer je een egalisatie aankoopt moet ze dus geschikt zijn voor buiten en ook de vorst kunnen weerstaan. Er zijn niet veel merken die zo’n egalisatie hebben. Ik heb er eentje gevonden. Lees onderstaande technische info maar eens goed door.
https://www.dufloor.eu/Files/4/14000/14809/Attachments/Product/I49b7282Y7Di00I87PRE18rSaJ13Xk30.pdf
RVS 316 wordt aan de kust gebruikt , speciaal omdat het beter bestand is tegen de zoute zeelucht. Voor zwembaden raadt men RVS 316 L ( L staat voor laag carbon gehalte ) aan . Dat je trap reeds gaat roesten na een jaar is een teken aan de wand dat er iets niet klopt. Jammer dat die leverancier dit pas nu vermeld, dat je een aarding dient te voorzien.
Ik heb wat opzoekingswerk gedaan, RVS 316L kan ook beginnen roesten door chloorgassen die zich vormen onder het winterzeil door een te lage PH waarde.
Demonteer je RVS trap en probeer door middel van te polieren , eerst met grove polier pasta en daarna met met fijnere pad en pasta , het roest te verwijderen. En dan toch maar aarden.
De keuze van je desinfectiesysteem hangt af van je gezin. Er kan bvb. iemand van je gezin allergisch zijn tegen chloor, of een bepaalde huidziekte hebben ( bvb. exzeem ) . Het nut van een ozonator of uv lamp zie ik niet in. Alle bacteriën worden immers gedood door de chloor ( tabletten, vloeibare chloor of verkregen via zoutelectrolyse).
Mijn installatie bestaat reeds 19 jaar uit een electronische gestuurde PH & Chl regeling die de producten in de toevoerleidingen injecteren. De sondes moeten regelmatig eens geijkt worden. Eenmaal je water gestabiliseerd valt het chloor verbruik heel hard mee .
ik vermoed dat Sylvester hier nog wel dieper zal op ingaan, dit is echt zijn dada.
In de verklaring van beperkte garantie van Intex, staat onderstaande zin :
” Kosten van water, chemicaliën of waterschade worden niet door deze garantie gedekt.
Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen ”Maw. alle mogelijke roestvorming aan het frame zal door de chemicaliën komen.
Je warmtepomp is wat overkill , ze kan zwembaden tot 45m³ verwarmen ( misschien heb je grotere plannen naar de toekomst toe), het is een zeer stille warmte pomp 19 db. Je warmtepomp heeft een min. volume water van tussen de 3 a 4 m³ / h nodig om te kunnen functioneren.
Men geeft aan dat de bijgeleverde pomp 4000 l/uur pomp. Ik vrees dat het pompje op het randje is , maar niks weerhoud je om het te proberen. Indien de pomp te licht is zal je warmtepomp een foutmelding geven dat er te weinig flow is .
Wat wil je, meer dan 40 ervaring als projectingenieur in een bouwbedrijf dan heb wel wat meegemaakt. De lekdedectie met rook wordt al lang toegepast in Europa, men test zo EPDM daken en uiteraard afvoerleidingen.
2 cm op 3 uur , bij een zwembad van 8 x 4 betekent dit een waterverlies van 640L.
Kan je geen grondboor lenen/huren van iemand ? Ga een gat ( of meerdere gaten) boren in de buurt waar de aansluiting zit van je bodemput zit . Het lekkende water moet toch merkbaar zijn.
Een veel gebruikte techniek bij lekopsporing is de rookmethode, ken je geen amateur DJ die een rookmachine heeft en koppel de rook leiding aan je zwembad leiding, de bodemput sluit je af. Na een tijdje zal er rook te voorschijn komen waar het lek zit. Wanneer de grond zandgrond is heb je het meeste kans op slagen .
Hopelijk ben je iets met één van mijn tips.
Wat men hier ook soms doet is de verticale staven in boren in combinatie met chemische ankers . Je moet wel wel wapeningsstaven verbinden met binddraad of aan elkaar lassen voor een optimaal resultaat.