Rudy100
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
De slappe laag is de laag onder klei. Dat is een waterlaag . Onderschat de kracht van het grondwater niet. Het is niet het eerste polyester zwembad dat een paar cm naar omhoog komt door het grondwater.
Een reden te meer om drainage te plaatsen . En maak je betonplaat 3,5 x 5 m. Iets dieper uitgraven op de bodem voorzie je kiezel je plaatst je drainage en op de drainage plaats je terug een laag kiezel. Bovenop de kiezel pvc folie en dan giet je de betonplaat, denk ook na over een bodemput .
Er bestaan van die kunststofplaten om in je skimmer te steken, deze plaat maakt het mogelijk om te kunnen stofzuigen via je skimmer op de grijze pvc teut bevestig je de blauwe stofzuigerslang.
Eer men palen gaat heien moet er een bodemonderzoek gebeuren, minimum bodemonderzoek is drie boringen , kost om een bij de 2000€ , kostprijs palen heien, koppen afschieten en dan de balken bekisten en gieten enz. Je zou op een gigantische m² prijs komen.
Als ik het goed begrijp wil je een bouwkundig zwembad plaatsen. Ik zou gewoon drainage plaatsen onder de betonlaag.
Op welke stand zet je de zeswegkraan wanneer je wilt stofzuigen ?
Het is idd. versie 3. Hij meet de redox, en bij het bereiken van de ingestelde ondergrens schakelt hij de zoutelectrolyse in , en hij schakelt uit bij het bereiken van de ingestelde bovengrens. Indem voor de PH meting, alleen zie je hier het pompje dat de ph oppompt op de sturing zitten. Het is dus wel degelijk een slimme .
Je moet er wel voor zorgen dat de sondes steeds nat zitten.
Ik heb onderstaande beschrijving gevonden, dit verduidelijkt veel :
EPS ONE pH Rx Elektrolyse
De betrouwbaarheid, betaalbaarheid, overzichtelijke bediening en service die van de EPS ONE gewend bent, maar dan in elektrolyse aansturing.Doordat de spanningstoevoer naar de elektrolyse-unit word geregeld door de EPS ONE zal de elektrolyse-unit alleen spanning krijgen wanneer er vraag is naar chloor. Hierdoor zorgt de EPS ONE Elektrolyse voor complete ontzorging op het gebied van waterkwaliteit.
Daarnaast zal de elektrolyse cel nooit onnodig belast worden, hierdoor gaat een elektrolyse cel langer mee en kan er geld worden bespaard. Ook zorgt de EPS ONE Elektrolyse voor een ideale pH waarde, dit voorkomt kalk aanslag op de elektrolyse cel en verlengt wederom de levensduur van de cel en verhoogt zwemcomfort.
Compleet geleverd met alle benodigde attributen en hoogwaardige redox glas elektrode.
Artikelnummer: 142024
Ik ben benieuwd naar een update.
Ook de lengte van de leiding en de drukverliezen van de hulpstukken spelen hierin een rol.
En wat is dat kleine gedeelte van 1.2m x 4.2m ?
Dit gaat niet met een robot . Dit moet je manueel doen op je pomp, die is veel krachtiger. Je zet je zeswegkraan aan je filter op evacueren. Onderstaand fimpje toont het.
Ik zou zowel aan de binnen en aan de buitenkant het lek herstellen.
Met de gezondheid van mijn gezin en andere zwembadgebruikers zou ik toch geen risico nemen. Je vind van dat spul geen enkele wetenschappelijke studie die ook maar iets bewijst.
Normaal gezien kan je die zelf bij regelen aan het gele draaiknopje, met een kleine schroeven draaier heel lichtjes naar rechts draaien.
Ik heb dit bij ons thuis eens meegemaakt met dezelfde schakelaar die een diepzuigpomp aanstuurde (we hebben onze eigen drinkwater voorziening). Ik heb er toen de technieker bijgehaald en die wist me te vertellen dat zo’n schakelaars door de ouderdom soms wat bij geregeld moeten worden.
Ik zou er toch een technieker bij halen, je weet maar nooit.
Bedoel je dat de verliesstroomschakelaar afslaat ?
Heb je recent al eens een backwash gedaan. Een Heat pro WP heeft heel wat waterflow nodig.
Mijn Heat pro warmtepomp is open gevroren na 13 jaar vrij goed gewerkt te hebben. Ik dacht dat ik al het water had afgelaten maar er bleek toch noch water in te zitten.
Thanks
Is een electronisch probleem . Ik heb 13 jaar net dezelfde WP gehad, het electronisch gedeelte is niet al te best afgesloten. Ik heb ooit eens problemen gehad met een dode spin die op een printplaat problemen veroorzaakte.
Neen ons WP draait ook nog even door , maar zeker geen 2h zoals je beschrijft. Maar laat ons geen voorbarige conclusies trekken. Misschien leest er wel een koeltechnieker dit forum en kan die meer vertellen.
Ik geneigd te denken dat je WP wat te licht is . Lees onderstaan topic eens van Jack.
Vreemd , je WP meet 24 ° op de instroom, je digitale metertje geef 26° gemeten op uitstroom zwembad. Dit zou betekenen indien de waarden correct zijn dat je met een afkoeling zit van 2°c. Staan je EPDM matten open ?
Indien mogelijk zou ik de temperatuur van het zwembad eens meten met een kwikthermometer.
En de warmtepomp is de enige verwarming van je zwembad ?
Heb al eens eigenhandig de watertemperatuur gemeten van je zwembad en deze vergeleken met wat op de WP is weergegeven.
Egaline is een slecht idee. Egaline bevat namelijk veel kalk om de thixotrope eigenschappen. Wanneer je een lek zou hebben zal de egaline ( de kalk) oplossen door de chemicaliën in je zwembadwater. En blijft er alleen nog zand over dat zal weglopen mee met het water.
De pomp hoeft niet persé de hele nacht te draaien , het zwembad afdekken is ook niet echt nodig, omdat de chloor afbreekt door de uv stralen. Wacht maar het resultaat af morgen ochtend.
Het zou een hulp kunnen zijn om eens een foto te posten van je ph en chloor regeling.
Momenteel is alles nog geschroefd, maar ik ga er een eenvoudig luik in maken .
Op onderstaande foto zie je beter wat ik bedoel.
Met een chloorchock zal je water terug mooi worden.
Ik denk, net zoals Sylvester, dat er wat anders aan de hand is. Of wel moeten de sondes van je ph en chloorregeling geijkt worden, of een sonde kapot.
Jij zou dus ook met een prefab betonplaat kunnen werken, of met twee platen, een plaat voor en een plaat achter het scharnierend gedeelte. Het metalen gedeelte laat je maken in RVS je zou het zelfs automatisch kunnen laten openen met ofwel luchtdruk – of hydraulische pistons.
Voor alle duidelijkheid, bij ons is het met een rolluik, niet het systeem wat jij wilt . ik heb gewerkt met een prefab beton plaatje van 5m lang , 30cm breed en 10cm dikte. Daar liggen dan de granieten dekstenen op. Onder de betonplaat is er een ruimte van 10 cm . Het waterpeil staat op 5 cm onder de prefab betonplaat.
Ik heb het thuis met een tropishe houtsoort gedaan genre bankirai . Ik heb de bankirai laten rusten op een RVS L profiel ( alu wordt aangevreten door de Chloor of zout). Het L profiel is ingeboord in de zwembadwand met RVS schroeven. Maak het zodanig dat je er steeds aankan voor een eventuele herstelling. Ik heb er een bodemput in voorzien dan kan je enkel de put van het rolluik leeg zuigen .
Volgens mij kan je voor een prefab betonput ook terecht bij een handelaar in bouwmaterialen , volgens maken fabrikanten van waterputten enz. ook maatwerk.
Dat is inderdaad de theorie. In de praktijk is het zo dat de technische ruimte meestal een tuinhuis of een ander soort gebouwtje is. Dat links of rechts van het zwembad staat. In theorie moet je 3 leidingen hebben die exact even lang zijn en identiek zijn. In de praktijk zal bvb leiding 1 5m lang zijn, leiding 2 9m lang en leiding 3 12m lang. Wil je nou hebben dat iedere inspuiter een gelijk volume water spuit moet je de diameters van de leidingen hier naar aanpassen rekening houdend met de lengte van de leidingen en het volume dat door de leiding kan onder dezelfde druk. Enz. enz………..
Water zoekt steeds de makkelijkste weg , en de makkelijkste weg is de kortste leiding.
Plus het feit dat 3 inspuiters een beetje te veel is , voor een zwembad van ( op basis van de gegevens van z’n WP) max 60m³ met een pomp van max 15m³/h.
Is een normaal verschijnsel .
Is de WP aangesloten met een verlengkabel met aarding ?
Met elektriciteit en water geen risico’s nemen.
Ik zou er een mobiele aardlekschakelaar tussen steken, springt die uit dan heb je een elektricien nodig.
En is de inspuiter met de grootste flow is het dichtst bij de pomp gelegen ?
Gelukt, mijn avatar staat er terug. Waarvoor dank.
Wanneer we nu linksonder op het blauwe vierkantje klikken krijgen een grijze balk met diverse mogelijkheden om aan te klikken. In deze grijze balk hebben we “mijn profiel ” en 3 tabs onder staat ” Profiel” . Alleen in ” Profiel” kunnen we een foto invoegen.
Wanneer ik mijn profiel aanklik , of mijn account. Is het telkens niet mogelijk een foto up te loaden, er is de mogelijkheid niet.
Geen wachtijzers ! Volgens mij wordt het een zwembad met polystyreenblokken of een gemetseld.
De reden dat je de betonkuip eerst waterdicht moet maken is omdat, ongeacht welk systeem het ook is , een twee componenten systeem helemaal niet tegen water kan zolang het nog niet uitgehard is . Dus de betonkuip mag niks geen vocht meer bevatten. Dit meet je best met een vochtigheids meter en de relatieve vochtigheid moet onder de 3% zijn.
Eerst dien je er voor te zorgen dat je betonnen kuip 100% waterdicht is .
Onderstaande link is een publicatie van het WTCB (wetenschappelijk technisch instituut van Belgie voor de bouw ) . Je moet een kimplaat steken zoals op de tekening.
Ik heb de handleiding van je WP eens bekeken. Op de schematische voorstelling staat de bypass , dus installeer die maar. Je WP heeft 3 tot 4 m³/h nodig en men vermeld een pomp van minimum 4m³/h. Jouw pomp is dus veel te zwaar voor je WP dus de bypass is vereist en moet men dus de instroom verlagen. je zal wel debiet verlies hebben door de EPDM matten maar dit is onvoldoende. Je WP heeft trouwens een hoge druk beveiliging ( errorcode E1) en een lage druk beveiliging ( Errorcode E2 ) en zal dus in error gaan.
Stel dat je de WP beschadigd door geen bypass te installeren, dan zal de leverancier /producent dit aangrijpen om onder de garantie uit te komen. Juridisch heb je geen poot om op te staan, ze halen het argument aan dat in de handleiding of technische fiche een bypass vermeld staat en halen op die manier hun gelijk.
Ik vrees er voor dat je drukleiding ( donkergrijs) en gewone huisriolerings hulpstukken door elkaar gehaald hebt ( licht grijze schuifmof ) . Deze laatste is zeker niet geschikt als drukleiding. Alles wat je gebruikt moet donker grijs zijn en dikwandig (3mm ).
Haha, neen ik ben geen loodgieter, ik ben een gewezen project ingenieur met heel veel vrije tijd nu. Ik heb dus heel veel jaren ervaring in grote bouwprojecten vnl. openbare gebouwen.
Waar lekt het eigenlijk , aan je lijmverbindingen ?
Ik mis deze op de blauwe slangen.
Onderstaande afbeelding laat zien hoe je een warmtepomp aansluit. Steeds achter de filter !
Voor de witte slang heb je een PVC puntstuk nodig 50mm naar 1 1/2″ ( 38mm) schat ik.
Voor de blauwe slang kan je werken met PVC slangentule 50mm met 38/32 mm schat ik.
Even na meten is de boodschap.
En die grijze ring met binnendraad heeft een binnendiameter van hoeveel mm.
Dat witte stuk is dat een lijmstuk ? Zoja welke diameter heeft dit. De bypass is van 50mm schat ik.
Kan je van de witte koppeling eens een foto van dichterbij posten.
Inderdaad Vlarem II voor Vlaanderen .
Misschien helpt onderstaande link je op weg om je avatar in je profiel te krijgen.
https://wordpress.org/support/article/users-your-profile-screen/
Fijn voor je dat het hinderlijke geluid opgelost is.
Sommige mensen verwijderen die klepjes (of vervangen ze niet bij breuk ), door dit te doen verliest de skimmer een groot gedeelte van zijn nut. De skimmer dient om de oppervlakte vervuiling aan te zuigen. De klepjes zitten in de skimmer om de aangezogen oppervlakte vervuiling binnen in de skimmer te houden.
Ik denk dat je best gaat informeren bij de plaatselijke overheid. Een zwembad dat je voor commerciële doeleinden gaat openstellen moet voldoen aan, door de overheid opgelegde regelgeving, zowel kwa ontwerp, technische voorzieningen, zwembad bewaking, opleiding personeel en een hele boel administratie.