Rudy100
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Pen dan je E-mailadres eens neer hier.
Ik heb je een e-mail gestuurd , kijk eventjes in je mailbox.
Terugslagklep defect of vergeten te plaatsen bij het verplaatsen van pomp en filter ?
Mail gestuurd met tekening en stuklijst.
Mail met tekening en stuklijst met de mogelijkheid om je onderdelen rechtstreeks te bestellen is verstuurd.
Pm gestuurd.
Probeer eens om het gedeelte waar de dop ingeschroefd zit lichtjes op te warmen met een feun.
Polypropyleen is gevoelig voor UV degradatie net zoals het bij temperaturen lager dan – 5°c zijn sterkte verliest en heel gevoelig wordt voor puntbelastingen. Eerst treed zoals je beschrijft verkleuring op , dan wordt het oppervlak ruwer, een latere fase is poriënvorming als laatste fase heb je afschilfering.
Om de kleur te herstellen kan je proberen een stukje op te warmen met een feun.
Een kunststof kan je polieren, denk maar aan koplampen van een auto. Durf je niet direct een test te doen met schuurpapier dan kan je eens proberen of je de ruwheid weg kan polieren met een speciale polis voor kunststof in combinatie met een wollen polierpad.
Succes met de test.
Putzuna HY is een prima product van Compaktuna . Je brengt best je latjes verticaal aan . Best plaats je een wapeningsgaas in de hoeken. Denk ook eens na over een bodemput, gebruik dikwandige drukbuizen+hulpstukken en vermijd ondergronds het gebruik van spanbanden . De overgangen van vaste pvc buis naar dikwandige slangen steeds lijmen met druklijm.
Het lijkt op een aftekening van de waterlijn. Ik vrees dat de oorzaak bij de uv stralen ligt. PP heeft geen al te beste UV bestendige eigenschappen.
3,7 mm dikte heb je nodig.
Vraag het aansluitschema op bij de fabrikant : GMF – Genker Machinenfabriek n.v./s.a.
Poort Genk Nr. 7720-7724
Mieënbroekstraat 45
B-3600 Genk
Kies voor een zo groot mogelijk formaat tegels dan valt het minder op. Of opteer voor composiet terrasplanken en plaats deze haaks op je zwembad , niemand zal die 4 cm nog opmerken . Blijf a.u.b van je wanden af .
Dit is wel een mooi systeem. Maar hoe zit het met de storm/wind beveiliging. Je moet wel rekening houden dat bij eerste beste storm heel je overkapping niet achteraan in je tuin of bij je buren ligt.
Bij ons zijn de linten op de rvs buis gereveteerd met RVS poprivets en voorzien van een groot rvs rondsel.
Hoeveel mm komen komen de bolle koppen boven je rvs as eigenlijk uit ?
Er bestaat soepele pvc platen/matten van 4mm dikte, je zou met die soepele pvc de eerder vermelde strips kunnen maken.
Ja inderdaad een strip in PP is misschien een goedkopere oplossing, en makkelijker te maken. Je zou om de 30 cm een strip kunnen plaatsen om de trekkracht meer te verdelen.
Ik bedoel eigenlijk , tot net voor de boutjes.
Indien je zou vinden dat het verzinken van je boutjes te veel werk is dan zou je de ringen tot op ongeveer 1 of 2 cm voor de bolle koppen van de boutjes kunnen plaatsen. De ringen vangen dus het hoogteverschil van de bolle koppen op, en je rolluik rolt op de ringen op , en niet niet meer op de as. En op deze nanier kan je kunstsof banden ongewijzigd laten. In het bepalen van de hoogte van de ringen dien je ook rekening te houden met de hoogte van de kunststof banden in opgerolde toestand.
Je zou dit probleem kunnen oplossen door nylon of hertalon ringen te laten draaien die iets hoger zijn dan de hoogte van de bolle kop van je boutje . De ringen plaats je op de plaatsen waar de boutjes zitten , de boutjes vervang je door rvs boutjes met verzonken kop die verzonken zitten in je kunststof ring. Je kan het de ringen ook tot net voor de boutjes bevestigen zodat dat de linten ongewijzigd kunnen op/ af rollen.
De gladheid van de wanden , wat Sylvester aanhaalt , is idd. heel belangrijk. Je zou dit makkelijk kunnen uitesten, door bvb een pvc folie van 20cm over de gehele lengte van beide lange wanden tijdelijk strak te bevestigen op de waterlijn. Of de koppen van de lamellen eens invetten met siliconevet.
Is er ooit al eens uitgetest of de RVS buis/as waar je rolluik op & af draait 100% waterpas staat en 100% haaks op je zwembad wand. Ik begin te vermoeden dat er een lichte afwijking op zit.
En meet eens heel nauwkeurig de afmetingen van je zwembad , ook de diagonalen.
Het programmeren laat je best aan de technieker over.
Eerst moet je de oranje schakelaar op I zetten, dit is de schakelaar van de 24V voeding.
Om het zwembad te openen via de sleutelschakelaar heb je dus een sleutel nodig. En de sleutel dient in stand I gehouden te worden net zolang het duurt om het zwembad te openen , Laat het rolluik openen tot er nog 1 of 2 lamellen van het rolluik buiten blijven, omdat de open en dicht stop moet geherprogrammeerd worden. Waak er dus over dat het rolluik niet volledig in de nis verdwijnt.
Laat het zwembad tijdens de rest van jullie vakantie open liggen.
Welk soort meettoestel en pomp horen bij deze injector ?
De Sugar Valley Oxilife OX1, OX2 en OX3 zijn groen.
De bakstenen kan je recupereren en hergebruiken. Je moet wel beide lange muren voorzien van steunberen. Een makkelijke oplossing zou, betonnen keerwanden kunnen zijn, je dient dan wel een betonnen fundering en een verankering te voorzien.
Ja inderdaad besprenkelen en afdekken. Of gebruik maken van toeslagstoffen ( vertrager ) en een bouwdispersie (hechtingsverbeteraar) .
Wanneer ik de foto’s zo bekijk, is de oorzaak de zijdelingse druk van het water. De voornaamste reden is dat de muur te dun is om zonder steunbeer aan de waterdruk te weerstaan. De kwaliteit van de mortel kan je controleren, door een stuk mortel in je hand te nemen en op te knijpen, indien de mortel te snel uitgedroogd is door de zon dan zal de mortel verpulveren .
Als ik jullie was zou ik de muur in kwestie slopen en terug netjes op metselen met wapeningen in iedere laag. De 2 hoeken moeten ook deels gesloopt worden en hermetseld worden en voorzien van een wapening. Let op ! deze wapening moet aan elkaar verbonden worden. Om de muur te ondersteunen zou ik 2 verticale gewapende betonbalken met fundering voor zien op 1/3 en 2/3 afstand van de totale lengte ( google maar eens naar steunbeer) .
Je zou de zijdelingse druk ook kunnen opvangen door gebruik te maken van een ijzeren I profielen die roestvrij laat behandelen.
Indien jullie voorzichtig werken hoef je zelfs de liner niet te vernieuwen.
Heb je al geprobeert met de Hysteresis range op nul te zetten ?
Een beetje opgeschrikt door dit probleem , ben ik me gaan afvragen waarom ons solarmatten dit probleem niet hebben, gezien hun leeftijd. Na wat opzoekingswerk in mijn oude fakturen, blijken onze solarmatten niet van EPDM te zijn maar van polypropyleen.
Misschien is dit een beter alternatief.
Onderstaande tekst heb ik op een Duits forum gevonden.
feit :
EPDM bestaat uit een elektrisch geleidend rubbermengsel met een hoog aandeel koolstof .Met hoogwaardige EPDM-mengsels worden de elektrische geleidbaarheid en het koolstofaandeel verminderd (ingewikkeld om te produceren en duur)
Vroeg of laat (2-8 jaar) zullen galvanische stromen ( soms min of meer aanwezig in het milieu ) altijd het materiaal ontbinden
Zowel zouten (geleidt nog beter) als galvanische stromen (elektrolyt) zijn al enkele millivolts gelijkstroom voldoende om de koolstofatomen van een elektrisch geleidend EPDM mengsel op te lossen (flocculeren).
= eerst alleen kleine zwarte schilfers, dan vettig en zwart slijm= een EPDM absorber zal meer en meer ontleden , de enige vraag is wanneer
= EPDM is het meest UV-bestendig
Let op-: Er zijn gepatenteerde EPDM-absorbers die claimen (marketing) niet-geleidend te zijn en natuurlijk betaal je extra en wordt de geleidbaarheid alleen maar verminderd.
Maar aangezien ik de verklaring van een universiteitsmedewerker van het materiaaltestlaboratorium geloof,
naar nul is fysiek (logisch gezien) onmogelijk,
maar als een slechte EPDM-verbinding (100%) na 2 jaar gaat uitvlokken, kunt u deze terugbrengen tot 30% geleidbaarheid, zodat deze na 5-6 jaar gaat uitvlokken.
Waarom mail je niet rechtstreeks naar Italië en stuur het filmpje met de vertaalde tekst in het Engels of Frans mee. Ik ben zeker dat je antwoord zal krijgen met een mogelijke oplossing. Het is Italië, het kan dus even duren.
Mijn systeem is microdos family 1 . Het draaide perfect, tot ik een frequentie regelaar (Isaver 2200 ) plaatste, toen begon het ook te flippen. Toen begon voor mij ook de zoektocht, sondes vernieuwd zonder resultaat. Mijn meetkamer werd gevoed door een slangetje met dezelfde diameter van de injectie/ chlooraanzuigslangetje. Ik heb de aanvoer en afvoer van de meetkamer veranderd, nl. met een grijs PVC buisje van 12mm diameter. Dus de verversing van water gebeurde veel beter nu, en is ruim voldoende wanneer de pomp op 300 watt draai . Bij ons was het probleem op deze manier opgelost.
Mijn keuze voor Microdos was in de eerste plaats omdat het systeem simpel is, betaalbaar en makkelijk aan onderdelen te komen. Microdos is één van de pioniers van automatische doseersystemen, levert ook systemen voor openbare zwembaden, heeft dus heel veel ervaring in waterbehandeling. Microdos heeft z’n thuisbasis in Italië, een land met een zwemcultuur zoals Spanje en zuid Frankrijk.
Ja , de buizen die ja aan elkaar koppelt ( aanvoer/afvoer) zijn toch doorboort voor de EPDM kanalen.
Als ik jou was blies ik mijn epdm matten eens door . Volgens mij zijn dat resten van de boringen in de buizen.
Ondertussen ben ik aan mijn derde ph en chloorregeling bezig . Ze doen allemaal wat ze moeten doen. Of het nu waard is om 1000€ meer uit te geven aan een systeem dat bvb eerst z’n chloor injecteerd en 2 min later ph-/+ injecteerd, dat is wat je er aan wilt uitgeven. Terwijl je met twee afzonderlijke systemen zoals Microdos ( wat ik nu ook gebruik) simpelweg ook kunt aansturen, mits wat knutselwerk , zodanig wanneer het ene pompje stopt met pompen dat et andere start met pompen.
DDA , een paar vraagjes :
Zijn je sondes geplaatst in een meetkamer ?
Werk je met een frequentie regelaar ?
Bij ons is het alvast zinvol geweest. Ons water heeft standaard een PH van 8,2 . De lengte van de leidingen speelt niet echt een rol . Zorg er voor dat de injectoren van PH-/+ en Chloor ( ongeacht welk systeem ) minstens 0.5 m uit elkaar staan.
Er wel op toezien dat er tussen de beide injectors 0,5 m afstand is . Chloor en PH- samen doen rare dingen hoor en verre van gezond.
Super knap, eindelijk nog eens een mozaïekbad. Heel mooi gedaan met de ledverlichting onder de randstenen.
Ik heb ooit op een werf een EPDM dak laten schilderen in witte reflecterende verf .
Stuur eens een mail naar ” verf@benedict.be ” , is een bedrijf in Kortrijk. Ik meen me te herinneren dat ze toen ook grijze en zwarte EPDM verf hadden.
Ondertussen ligt ons zwembad er reeds 20 jaar . Ik heb de boorzadels er slechts een paar keer afgehaald , één keer was om de boutjes en moertjes te vervangen. De boorzadels worden gebruikt om de injectors van de Chloor en PH- te monteren. Door de injectors te reinigen of te vervangen was er wel eens wat de chloor of ph – op de boutjes terecht gekomen, met roest als gevolg. Om problemen in de toekomst te vermijden heb RVS boutjes gebruikt , ik had die toch liggen.
In principe kom ik aan niks, wat leidingen, kranen en boorzadels bertreft. Wanneer ik ergens een lek zie , demonteer ik het onderdeel en vernieuw ik de rubbers (rubbertjes) of het complete onderdeel .ik vet de rubbers in met siliconenvet van OKS 1110 .
Polyester en epoxy hebben verschillende uitzettings coëfficiënten 0,08 mm/mºC tegen
0,015 mm/m°C .De boodschap is dus polyester herstellen met polyester , dit moet laags gewijs gebeuren met een polyester net in . Vraag het aan iemand die ervaring heeft met polyester.
Test zelf of laat je leiding naar je bodemput testen ( eventueel ook andere leidingen), wanneer het water uit je zwembad is.
Ik ben van deze aanboorzadels tevreden. Zijn van het merk VDL , google maar eens. Ik verbang wel de bouten en moeren door RVS bouten en moeren.
Ik heb je een PM gestuurd met een link , met tekening en stuklijst .
Wanneer die flappen compleet versleten zijn, kan je altijd de verticale poot en de schuine poot verbinden met alu U profiel of gewoon met een stuk tropisch hout zodat ze een driehoek vormen. Je kan de horizontale verbinding dan verankeren zoveel je wilt en dit zal de stevigheid ten goede komen.
Ik vrees een beetje voor de combinatie van vloer/bodemverwarming met een liner .
Uit welk materiaal bestaat je kimplaat en hoe hoog is die boven de bodemplaat geplaatst.
En hoe zijn de verbindingen van de verschillende lengten kimplaat gebeurd ?
Of heb je zonder kimplaat gewerkt met een zwelband of enkel met een zwelkit gewerkt.
En waar zit de vloerverwarming, in het beton ??
En nieuwe stuclaag moet niet altijd, dit hangt af van de aanhecting van de stuclaag.Dit kan je testen door op de stuclaag te kloppen, volle klank = goede aanhechting, holle klank = geen of slechte aanhechting. Ook de hoeveelheid scheuren speelt een rol.
Men boort volgens de specificties, van de fabricant van het te injecteren product, op dezelfde afstand gaten in je wand. Daarna schroeft men er een soort pluggen in de geboorde gaten en op die pluggen sluit men de injectie slangen aan. Nadat de pluggen verwijdert zijn die je enkel de boorgaten op te stoppen.
Injecteren met een PU injectiehars wordt heel veel toegepast bij waterlekken in betonwanden, aan bvb grindnesten , lekken aan kimwanden en voegen tussen vershillende betonwanden. Wordt zelfs toegepast in tunnels.
Een behandeling met epoxy heeft geen zin zolang de kuip vochtig staat, eer je om het even welk epoxy product aanbrengt of injecteerd moet alles poerdroog zijn.
Dit is moeilijk te bepalen. Wanneer je de natriumhydroxide in vaste vorm koopt moet je dit wel oplossen in water. Geleidelijk aan toevoegen ( niet in de skimmers), de tijd geven om het te laten mengen met de volledige inhoud van het zwembad en daarna de ph bekijken.
Start met een kleine hoeveelheid toe te voegen en drijf op indien nodig.
PH plus of ook wel PH up genoemd, de scheikundige naam is natriumhydroxide 29% .Of in de volksmond soda genaamd.
Kan je geen bronbemaling ( droogzuiging ) plaatsen ? Wanneer je gaat injecteren is best alles droog.
Indien je gaat betegelen dan gebuik je best grés faience ( vorstbestendig) of glasmozaïk geplaatst in epoxy mortel/voegsel.
https://bel.sika.com/nl/producten/waterdichting/injecties.html