Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Eigenlijk maakt dat niet uit. Ik heb in het tuinhuis een gans buizenstelsel om tot op het dak te geraken. Dit is een mix van harde buis en soepele (echte) zwembad buis van 50mm.
Direct aan de collectoren zelf vertrek ik met harde buis en bochten om het aan de buitenkant zo mooi en onopvallend mogelijk te hebben, in de twee diagonale uiterste hoeken van het dak..
Foto’s volgen
Stofzuiger die niet werkt met draaiende pomp, de pomp duwt de stofzuiger tegen de wand er tegenover, bedekking die niet blijft liggen. Ik vind het allemaal heel bizar, dit verhaal. Ik zou bijna denken dat jij één of andere heel speciale krachtige superpomp hebt die je zwembad bijna omver blaast (wat niet kan uiteraard). Of het moet zijn dat jouw zwembad maar een paar m3 water inhoud heeft, met een pomp van 20m3 of meer.
Als ik mijn pomp van 25m3 per uur op maximum zet, merk ik tegen de wand tegenover de inspuiters bijna niets. Uiteraard is er stroming, maar dat gaat allemaal heel geleidelijk.
Je zal dan toch ergens knopen moeten gaan doorhakken…
Bij mij hebben ze ze in 2cm cement gelegd, dus eigenlijk niet gelijmd. Speciaal samengesteld én met die ‘magische’ tube
Waar is dat goed voor?
edit> ik heb eens in de handleiding gekeken. Men zegt dat het aan te raden is om de pomp uit te schakelen maar zelfstandig gaat hij zich niet uitschakelen hè. Zou dom zijn. Men zegt dat de werking zou kunnen beïnvloed worden door de stroming. Gewoon niks van aantrekken. Ik geloof dat niet.
Ik zou aanraden om niet te voegen, wel opspuiten met specifieke silicone. Ik heb tec7 xealpro transparant gebruikt, niet alleen tussen de randsteden onderling maar ook tussen de stenen en andere afwerking.
Er zijn veel soorten speciale lijm. Ik heb ze laten leggen door een vakman-vloerder. Ik zal eens vragen welke lijm hij gebruikt heeft. Ik weet dat hij ook iets ‘speciaal’ heeft toegevoegd uit een kleine tube, iets ‘magisch’ zei hij. Ze liggen inderdaad rotsvast.
Maar wees zeker dat ze ooit wel eens los gaan komen.
Dat is inderdaad een gans boek. Merci. Zelf nooit gemeten maar het zou wel eens kunnen.
Ik gebruik geen cyaan (zoals velen) om 2 redenen, dat het in de praktijk toch wel eens mis loopt en omdat ik zo weinig mogelijk rommel en chemische brol erin wil. Ik gebruik ook geen vlokmiddel, geen algen middel, geen winter product enz… Enkel natrium hypochloriet en heel af en toe zwavelzuur. Meestal hou ik de pH onder controle met toevoegen van een toevallige regenbui of vers water na backwash.Zowat een erezaak. Ik heb nog nooit slecht of groen water gehad.
Ik volg je niet. Waarom moet de pomp uit als je de robot erin zet?
Integendeel, ik zet de pomp altijd aan als de stofzuiger loopt. Als die loopt, vliegt er altijd vanalles in het rond dat op de bodem lag. Door het filteren komt dat ook nog eens in de filter terecht. Netjes, toch?
Zoals ik zei, kan een klein beetje cyaanzuur eventueel, maar is niet aan te raden.
Tevens haalt een ‘klein beetje’ cyaanzuur niet veel uit. Best is is gewoon ervoor te zorgen dat het doseersysteem goed gedimensioneerd is.
En voor de dagen dat het zeer warm is en lang op en ligt, gooi ik er een goeie klets natrium hypochloriet manueel in.
Misschien dat we je hier al wat tips kunnen geven?
Geef eens wat meer info?
Grootte zwembad, welk water zit in het bad, welke producten gebruik je, welke waarden meet je op de installatie, welke waarde meet je op de strips, enz…
Ja ik heb de twee collectoren links en rechts op de twee laagste gedeelten liggen, dus de matten liggen gewoon over de nok. Uw tuinhuis is toch mooi om volledig dicht te leggen, als dit niet in de schaduw ligt.
Als je niet thuis bent in elektronica, dan raad ik je toch aan om iemand onder de arm te nemen. Ja die PLC dient onder andere voor de sturing van de verwarming, maar ook voor de lampen in het bad, het rolluik, de frequentieregelaar van de pomp te sturen, het rolluik, vorstbeveiliging, enz…
Als je thuis bent in die techniek is het fijn om dingen zelf te programmeren en aan te passen naar believen.
Wat uw buizen betreft, kan ik het niet zo goed zien. Best dat je de verwarming direct na de filter installatie zet.
Het kan ook zonder sturing, eventueel met een schakelklok en een eenvoudige solar regeling. Dat is een kraan inclusief een simpel toestelletje: instelbare temperatuur voor openen en sluiten van de kraan, met temperatuur voelers voor aanvoer (koud) water en voor verwarming.
De eerste die ik op internet tegen kom:https://www.dezwembadwinkel.eu/digisol-temperatuursregeling-zwembadverwarming.html
en dit in combinatie met een frequentieregelaar, dat bespaart ook flink 😉
Voor een warmtepomp moet de pomp ook draaien, hoe kan ze anders verwarmen.
Nee, een schema heb ik niet. Maar dat is niet zo moeilijk. Gewoon een aansluiting van een verwarming met een bypass, net na de filter. Een drieweg kraan die doorlaat naar de EPDM matten of door de bypass, dit afhankelijk van de stand van de kraan.
Alles is gestuurd met een PLC. Zelf in elkaar geknutseld en zelf geprogrammeerd. Ondertussen een nieuwe PLC besteld om het te verbeteren en ook wat online toepassingen eraan te koppelen.
Tja, het gebruik van een ontluchter staat altijd ter discussie. Ik zet dat onding nooit, dat zorgt altijd voor problemen. Met een goeie pomp en goeie sturing heb je dat niet nodig. Die blaast de lucht er wel uit. En als het bedoeld is om in stilstand ‘leeg’ te laten lopen, dat vind ik ook niks. Altijd problemen, loopt niet leeg, loopt teveel leeg, lekt, enz… Gewoon zorgen dat de pomp draait als de EPDM matten opwarmen, zo kunnen die niet te warm worden.
Natuurlijk heeft een warmtepomp meer comfort. Het is wat je zelf wil. Wij kunnen het goed redden zonder.
Brrr? Nee hoor. Zelfs in de zomer is dat heerlijk verfrissend. Ok iemand met een ziekte is iets anders. Maar 25gr is toch niet koud. In de zomermaanden heb ik toch meestal rond de 28 en zelfs meer. Met regendagen koelt het dan wel een beetje af, maar dat is zo weer opgewarmd in 1 dag (zomer)
Ja ik heb ongeveer 14m2 EPDM matten op een tuinhuis met zadeldak liggen( dus links en rechts), en een solar rolluik voor zover dit iets bijdraait aan warmte. Geen andere verwarming. Ondertussen al enkele keren gezwommen. Van zodra het nog iets warmer wordt voldoet dat prima. In de zomer heb ik al 34gr gehad. ‘S nachts pomp laten draaien om af te koelen, want te warm is ook niet goed.
Het kan uiteraard ook een defect zijn.
Dat kan toch slecht zand zijn, niet voldoende gezeefd. Na verloop van tijd verdwijnt dat wel.
Het kan ook stof zijn, of dode algen. Dat verdwijnt ook na een tijdje door backwash.
Koop eventueel een stofzuiger robot met fijnfilter. De beste aankoop voor een zwembad!
Hoe snel een zwembad opwarmt hangt af van vanalles. Filterinstallatie, debiet, filter cyclus, warmtepomp, grootte van zwembad, gebruik van zwembad, isolatie, afdekking van zwembad, luchttemperatuur, zon, wind,…. En misschien nog iets vergeten?
Ik vind 30gr. in deze periode en sowieso ook in de zomer teveel. Op dit moment kost dat een fortuin om op die temperatuur te houden. Ik heb deze week gezwommen in 25gr. Ik vind dat prima, heerlijk. Vergeet niet dat de Noordzee in de zomer amper boven de 20 komt aan het strand
De hoofdzekering zal op dat gebied helaas niets doen. Die gaat er alleen uit als de stroom te hoog oploopt. Die zal hoogstens ‘iets’ hoger zijn vanwege de te hoge spanning, maar zeker niet TE hoog.
Als er veel zonnepanelen in de buurt liggen én je zit ver van jouw elektriciteitscabine, ja dan wordt het moeilijk. Dat is de ideale combinatie om de spanning te laten oplopen. Heb je de spanning al eens gemeten? Hoe hoog is die als hij uitvalt?
Eventueel contact opnemen met de elektriciteitsmaatschappij. Of andere fase kiezen (in het geval van één fase)?
Eventueel zelf een transformator zetten, maar dat kan prijzig zijn op dat vermogen.
Het is nog steeds april hè. Aprilse grillen…
ik heb mijn huis gebouwd in die periode. Rond deze datum waren we aan de kelder bezig. Het waaide, het sneeuwde en was berekoud.
Einde mei bevroren de ‘patatten’ in mijne pa zijn moestuin.
Ook Vrolijk Paasfeest.
Ik kan niet inschatten of dit heel normaal is. Wat ik wel weet is dat het vandaag eigenlijk niet zo warm was. Deze morgen was het maar 4°C, zelfs wat vrieswaarden op het gras.
Ik heb tot 11h op een terras gezeten, en het was eigenlijk nog fris.
Het is nog altijd maar april hè. ‘s Nachts koelt een bad ook een beetje af.
Nooit getest maar ik denk ook dat een verhoging van 28 naar 29°C meer van een warmtepomp vergt dan van 15 naar 16°C. Nu is 28°C in april toch al heel mooi, vind ik. Het moet eigenlijk niet warmer zijn voor een buitenbad.
Kijk even naar mijn vorige post. Die 1 meter is belangrijk.
Probeer te ontdekken waar het water niet meer zakt.
Als het ongebruikt en afgedekt is verdampt er nagenoeg niets, zelfs niet met warmer water.
Je ziet dat niet verkeerd, dat is niet normaal. Bij een normaal bad van 4×8 meter is dat ongeveer 400 liter.
Draait de pomp? Het loopt toch niet weg via de backwash buis? Dat gebeurt wel vaker dat een 6-weg kraan lekt via de backwash buis.
Ik denk toch dat je je vergist. Ik heb zelf al vastgesteld dat het water bij gebruik van cyaanzuur in combinatie met een doseersysteem zeer onstabiel wordt.
Het is niet de eerste keer dat ik een zwembad volledig leeg moet maken en zelfs de wanden moet afwassen om daarna opnieuw te beginnen met een propere lei zonder cyaanzuur.
Een beetje zou eventueel kunnen. Anderzijds is het belangrijk dat je het zwembad kan afdekken en dat het doseersysteem voldoet voor de grootte van uw bad, en juist is afgesteld.
De kwaliteitsverschillen tussen de merken zijn minder groot dan de functionele verschillen. Bij elk merk heb je pvc, pc, anti-alg, solar, enz. Daarom dat ik zei dat je anti-alg moet kopen. Anderzijds heeft mijn voorganger ook gelijk. Vies worden ze toch, maar anti alg lamellen iets minder snel.
ik heb eigenlijk spijt dat ik niet de duurste uit het gamma van dat merk heb genomen. Die hebben een coating zodat je de condens in de lamellen niet ziet.
De beste anti-alg lamellen zijn de ant-alg lamellen.
Dat is toch wat ik vraag. Ik vraag of er geborrel is in de voorfilter en jij zegt nee, maar het is wel zo.
Check eerst even nogmaals of alles goed is aangesloten. Als dat zo is heb je AAN of VOOR de voorfilter een vrij groot lek. Door dat lek komt er teveel lucht in de pomp waardoor deze niet op druk komt. Check het deksel van de voorfilter, check die rubberen ring, check de koppeling tussen pomp en buis, kranen enz… Het lek is zelfs zo groot dat het water gewoon terugloopt. In een 100% gesloten circuit loopt niks terug.
Het meest logische is alles wat je hebt los gehad. Alles wat je ongemoeid hebt gelaten is waarschijnlijk geen probleem.
Het water in de voorfilter moet in principe volledig luchtvrij zijn. Als alles helemaal in orde is zie je in een voorfilter niets. In een volledig gevulde voorfilter zonder lucht zien je in feite niks bewegen, alsof er geen debiet is of de pomp stil staat. Elk minimaal lekje zie je door het bewegen van belletjes in de voorfilter. Het is als het ware een uitdaging om een filtersysteem volledig luchtvrij te krijgen. Enige troost kan zijn dat het veel voorkomt dat er wel wat luchtbelletjes in een voorfilter zitten, maar kolkend of borrelend water is echt fout.
Zie je ook veel ‘geborrel’ in de voorfilter van de pomp?
Als het water terugloopt heb je een lek of is fout aangesloten
Als je een frequentie gestuurde filterpomp wil plaatsen, moet je waarschijnlijk met minder of zonder bypass gaan werken en het debiet/frequentie van de pomp afstemmen op de WP.
Niemand die je verbiedt om het toerental nog lager te laten gaan, maar dan valt uw WP tijdelijk uit. Ik denk dat het één en ander moet worden opgevangen met een goede sturing. Als je wil verwarmen zal je het debiet moeten aanpassen. Een doorgedreven sturing stuurt ook de bypass zodat je toch op hoger of max. toerental ook nog kan verwarmen. En dan komen we weer terug op een goeie sturing van de totale installatie.
Ik weet niet of zo’n sturingen bestaan, ik bedoel sturingen die de bypass aanpassen aan het toerental van de pomp.
De zon heeft wel geschenen maar het is niet warm geweest hè.
Men verwacht teveel van een warmtepomp.
Ik vind het prima dat hij 1gr heeft opgewarmd met 60 KWh. Ik neem aan dat je KWh bedoelt en niet KW.
Welkom als nieuw lid. Hopelijk vind je hier alle antwoorden.
Let wel op dat je profielfoto niet dient om een foto van je vraag te plaatsen. Plaats een mooie vaste foto als profielfoto, en plaats een foto van het probleem in het onderwerp.
Ik vermoed dat het toch moeilijk is om op jouw vraag te antwoorden. Je zal wat moeten gaan knutselen of een andere trap kopen die je ‘halfstok’ kan bevestigen op een platte ondergrond.
Voorbeeld:
EPDM matten en hagelschade? Die kunnen niet beschadigen door hagel.
Maar zeg eens wat je met ‘smerig’ bedoelt. Is het gewoon vuil of is het groen geworden?
Zand die alleen tijdens backwash naar het zwembad wordt gespoten, ligt meestal aan een te zware pomp in verhouding tot het zwembad of teveel zand in de zandfilter, of een combinatie van beiden.
Zand die systematisch mee in het zwembad gespoten wordt tijdens gewone werking, kan duiden op een defecte filter, slecht zand of vuiligheid die te klein is om te filteren.
En wat heet ‘schoonhouden van het water’? Wat was het probleem? Werd het groen?
de pH is inderdaad eveneens afhankelijk van de temperatuur. Calibratie van een toestel dat pH meet moet je altijd bij de correcte temperatuur doen. Maar zo groot zijn de verschillen niet. Doorgaans daalt de pH met stijgende temperatuur. Hier is het omgekeerde effect gebeurd, de pH is aanzienlijk gezakt in de winter. Dat is dan hoofdzakelijk door de neerslag.
In de winter maakt het niet uit dat je er een halve pH naast zit. En in de zomer is de temperatuur niet zo verschillend door de massa.
En als dat nu eens 7.1 is en morgen 7.3, dat maakt niet zoveel uit.
Je moet er even de logica bij halen. Zoals ik zei zou je het niveau elke dag moeten opschrijven op hetzelfde uur. Er zou een verband moeten zichtbaar zijn tussen snelheid van zakken en bereiken van hoogte van lekkage. Als het plots stopt, ben je al bijna zeker dat je op de hoogte van het lek zit, eender waar dat is. Dat kan dus ook in de buizen zijn.
Als het water stopt op 1 meter, vermoed ik dat het niet in dat lek aan de bodemaanzuiging ligt.
Het eerste dat je kan doen is vanzelf laten leeg lopen. Dus wachten tot het stopt met zakken. Op die plaats (hoogte) zit het lek.
Hou dat dagelijks bij hoeveel het gezakt is, want de snelheid waarmee het zakt neemt af met de afstand tot de fout. Zo kan je je op voorhand al een idee vormen vanaf welke hoogte het probleem zit.
Dan heb je toch al op voorhand een idee of het echt daar zit.
Trekt de filter installatie lucht? indien niet (of heel weinig bij hoog toerental), dan heb je toch ook al die zekerheid dat het lek niet in de aanzuig leiding zit.
Welk type zwembad is dat? Je praat over een ‘barst’. Is dat een PP-zwembad? of is het een ‘barst’ in de ‘liner’?
Een pH van 6 kan niet echt kwaad.
Alles is relatief. Ik heb al eens in een zwembad met een pH van 3 gezwommen. Dat zwembad en filter installatie leeft nog steeds, ondanks dat dat een ganse winter zo was. Het ligt er ook aan welke materialen in het zwembad zijn gebruikt. Een PP-zwembad kan nog goed tegen een pH van 3 of zelfs lager, een liner zwembad kan niet zo lang tegen een pH van 3 of lager. Van metalen zegt men ook wel eens dat het kwaad kan onder de 6. De pomp zou wat meer afzien. Zwemkleding is het eerste materiaal dat problemen gaat krijgen. En uiteraard de mens zelf ook, door irritatie aan de ogen. Anderzijds kan je in theorie iets van ph3 nog steeds drinken. Cola heeft een pH van 2.8. Citroensap en azijn heeft een pH van 2, dat kan je nog nét drinken. Daaronder wordt het minder drinkbaar.
Waarom ik zei dat een correcte pH in de winter minder van belang is?
1. Omdat er dan toch niet gezwommen wordt
2. Omdat het water dan toch meestal onder de 10°C is en algenvorming sowieso niet mogelijk is.
Met warm weer en drukke zwembezetting is het veel belangrijker om de pH correct in te stellen.
Nog even een aanvulling. In de winter regent/sneeuwt het veel, dat kan ook bijdragen tot verlaging van de pH, zeker als het veel regent.
Eventjes een pH van 6 kan niet zo’n kwaad, maar het is inderdaad wel beter om hem rond de juiste waarde te houden. Ergens tussen de 7 en 7.5. In de winter maakt dat niet zo uit.
Ik neem aan dat het bad is afgedekt met iets, bv een rolluik. Dan is er geen chloor verbruik en wordt er weinig chloor bijgevoegd. In een klassiek doseersysteem is het de wisselwerking tussen het bijvoegen van chloor en het bijvoegen van zwavelzuur die ervoor zorgt dat de pH correct blijft.
Chloor verhoogt de pH een klein beetje. Als de pH iets te hoog is wordt er zwavelzuur bijgevoegd totdat de pH weer stabiel is. In de winter is de wisselwerking weg. Dan zal je manueel een handje moeten toesteken en wat pH+ bijvoegen.
Opgelet met de redox waarden. Redox is niet gelijk aan chloor. Redox kan stijgen als de pH daalt. Dat wil dus niet zeggen dat de vrije chloor mee stijgt. Je zal zien dat de redox weer daalt als je pH+ bijvoegt. Daarom moet de pH altijd correct en stabiel zijn (7,3) als je correct de vrije chloor wil inschatten. Ik weet niet of dat duidelijk is?
Dat terzijde, heb je in de winter eigenlijk geen chloor nodig. Onder de 12°c kunnen er zich geen algen meer vormen. Groen wordt het dus zeker niet.
ai, dat is jammer. Meestal moet dat niet, maar je kan beter op zeker spelen.
Mooi bad, dat zijn de meest gebruikte modellen en uitvoeringen.
Hoe komt het dat dat bad op palen wordt gezet voor dit type bad? Is de bodem zo slecht?
Ik zat met dezelfde vraag. Voor die prijs mocht er wel een super-de-luxe waterbehandeling inbegrepen zijn.
Ah zo, ok
Vergeet dan niet alle toekomende en vertrekkende buizen van een kraan te voorzien.
Alles heel mooi. 1 vraag, ik zie daar 1 buis in die vloer van de technische ruimte steken? Of hoe zit dat?
Ja dat klopt
Ook in reactie op DDA: dat heeft niets met stabilisé en cement te maken. Dat doet niets aan de buis?
Slechte lijm kan ook niet. Hij beschrijft perfect het probleem als afnemende zuigkracht (doorgang dunner). Als er een slechte verlijming is, komt er stilaan lucht in het systeem. Hij beschrijft dat niet. Ik zei wel voorzichtig dat er nog andere problemen kunnen zijn, maar dat ik al zo goed als zeker ben dat het de buizen zijn. Ik spreek uit ervaring en heb het zelf al meermaals vastgesteld. 10 jaar vind ik al vlug maar het kan wel. Eventueel een slecht type buis gebruikt? Dat versnelt het proces.
De buis gaat een tijdje goed, maar dan gaat de binnenlaag langzaam aangevreten worden. Bijgevolg komt de tweede laag vrij die minder goed tegen chloor kan. De buis gaat letterlijk opzwellen van binnenuit. Ik durf erop te wedden dat ze van binnen helemaal opgezwollen is.
En de zwembad leverancier zal dit niet uit zijn duim gezogen hebben, want – als ik het goed begrijp – hebben ze dit met camera gecontroleerd, én gaan ze het na openbreken komen herstellen. Je kan het dus visueel zelf vaststellen op dat moment.
Allemaal goed, iedereen doet wat hij wil, maar ik zou nooit blokken in skimmers gooien, en geen chloordispensers voor chloorblokken gebruiken, ik heb te vaak gezien wat hoge concentratie chloor met PVC buizen kan doen. Chloordispensers zijn er wel op berekend, maar de aangesloten buizen niet.