Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ja dat is iets anders. Maar een volledig gevuld bad dat stevig staat zal zeker niet wegwaaien of vervormen. Natte grond die instort heeft enorme kracht.
Ik kan je verhaal niet zo goed volgen. Wat is er precies gebeurd met die van de buurman? En hoe kan dat jouw zwembad beïnvloeden?
Om even te vervolledigen, vanuit elektrisch en zelfs mechanisch oogpunt is het inderdaad altijd beter om te kiezen voor een 3fasen pomp met 3fasen frequentieregelaar. Dat regelt inderdaad veel beter, én de frequentieregelaar is doorgaans iets goedkoper.
Ik heb gekozen voor een standaard 22m3 3 fasen pomp (Pentair Ultraflow)zonder sturing, dat maakt de pomp aanzienlijk goedkoper. Daarnaast heb ik een 4kW 3fasen-frequentieregelaar van Invertek gekoppeld aan de pomp. Ja ik weet het, ietsje overgedimensioneerd, maar dat komt de levensduur van de regelaar ten goede. Ook de koeling van de inverter moet minder aanslaan.
De backwash is geen probleem, dat kan omhoog. Maar ik zou er wel een terugslagklep tussen zetten, én een kraan.
De overloop van het bad is wat anders. Waarschijnlijk ga je een drainage met bijbehorende put moeten voorzien. In die put plaats je een dompelpomp. Op die put kan je ook de overloop van de skimmer aansluiten. Meestal is één skimmer voldoende op de overloop.
Daarover moet je je geen zorgen maken. De afdekking kan wegwaaien maar het zwembad zelf niet.
de wanden gaan zeker niet dubbel vouwen
Op ‘closed’ gaat het inderdaad niet werken. Dit is de enige stand waarbij je de pomp niet kan gebruiken. In- en uitgang van filtervat zijn afgesloten.
Let op: kraan niet verzetten als pomp draait. Eerst pomp uit, dan kraan omzetten, daarna pomp terug starten.
Leg eens uit wat uw bedoeling precies is?
Je kan proberen om zo’n kraan eens er tussenuit te halen als dat gaat, en dan inderdaad wat WD40 of eventueel kranenvet erop te doen.
Dit zijn low cost kranen die na een tijdje problemen geven.
Je mag dat gebruiken. Heel simpel gezegd gaat hij bij een ORP van 470 denken dat het 465 is. Je hebt dus iets meer ORP.
5mv is niet erg. De vraag is eerder of die ijkvloeistof nog wel goed is want die gaat maar een jaartje (max 2) mee.
Ik denk dat het eerder een kwestie is van ‘ongelukkig’ gemetseld. Waarom zou je het anders doen voor de bovenste laag?
Volgens mij zit er altijd een cementlaag tussen.
Maak eens een foto van die kraan
Het gaat niet aan die chloor shock liggen denk ik. Dat ligt vooral aan de lichtdoorlatende afdekking.
Die baden torsen en hangen allemaal. Daar kan je niets aan doen.
Het plaatsen is heel belangrijk, dat moet correct en recht gebeuren. Dat begint bij een heel vlakke vloer, met daarop nog eens XPS platen.
Daarna de juiste techniek gebruiken om het recht te houden tijdens het vullen en aanvullen. De betere baden hebben extra stevige verticale en horizontale ondersteuningen tegen de zijkanten. Die helpen wel bij het correct recht zetten.
Wat je met ‘inkalven’ bedoelt weet ik niet.
Dit heeft zelfs geen zin. Als de filterpomp stopt, stopt de WP vanzelf omdat er geen flow is. Je hoeft die zelfs niet te schakelen.
Daarmee kan je ook al wat mee, maar dan moet je nog een koppeling maken met de warmtepomp. Best dat je niet zomaar je warmtepomp aan en uit schakelt. Dan moet je gaan sturen met dat wifi stopcontact en ben je toch weer een beetje elektronica bezig.
Nee, gek op ouwe dag. 🙂
Als je zelf kan knutselen en wat van elektronica kent, heb te tal van mogelijkheden.
Het beste dat je kan doen is vragen naar referenties en dan eens bij die klanten gaan zien. Prijsverschil kan er zijn, maar dat zit hem in de toeters en bellen. Trap, manier van constructie, materiaal, rolluik, inbouwdelen, enz…
Ik zet op de stofzuiger slang rechtstreeks een parket stofzuiger voet.
Dan kruip ik zelf in de bak met een duikbril. Een beetje op mijn zij, ben gelukkig niet te dik. En dan maar stofzuigen, onder water welteverstaan. Je moet wel wat geoefend zijn om lang onder water te blijven, maar dat lukt wel. Op een 10-tal minuten heb je die gestofzuigd.
Voor ik begin doe ik wat meer water in het zwembad, want ik stofzuig op ‘waste’ met een laag toerental op de pomp, anders is je zwembad zo leeg. Dit doe ik omdat er soms zoveel rotzooi in zit, teveel voor de filter want die verstopt dan snel.
Veel plezier.
Ik gebruik de grote bidons. Als een bidon van het doseersysteem bijna op is, neem ik deze weg en plaats ik een nieuwe. De bijna lege bidon gebruik ik dan om handmatig wat bij te voegen. Altijd voorzichtig zijn hè.
Ja als de verontreiniging hoog ligt, moet je misschien wat vaker een shock doen.
Maar ligt het niet aan iets anders? Inderdaad, teveel fosfaten kan één van de oorzaken zijn.
Hoe dek je het zwembad door de dag af?
Heel waarschijnlijk heeft uw zoutelektrolyse systeem niet voldoende capaciteit om dit snel bij te benen.
Je moet het chloorgehalte eerst op niveau brengen, liefst met vloeibare chloor (natrium hypochloriet. Daarna kan het systeem een ‘onderhoudende’ functie toepassen.
met zout water krijg je niet sneller of minder snel groen water. Het voorkomen en oplossen wan groen water is een wetenschap op zich
Waarom je de pH zou laten zakken? Het enige dat ik kan bedenken is het feit dat de chloor onder 7 super goed werkt, een beetje te goed zelfs. Want met een pH van 6 is de chloor veel sneller uitgewerkt met gevolg dat de actieve chloor weer zakt.
Over de chloor shock zijn er allerlei theorieën te vinden. Volgens mij is het een kwestie van ervoor te zorgen dat je geen chloorshock nodig hebt, althans niet zo’n zware van 10 ppm.
Volgens mij heb je die alleen nodig als het echt fout gaat met het water.
Ik doe nooit een chloorshock, en is ook niet nodig. Water is altijd in topconditie. In het begin van het seizoen giet ik er eens flink wat in. Op dat moment is de pH sowieso wat lager door de winterperiode (neerslag). Ik breng eerst de pH naar (inderdaad) ongeveer 6,8 tot 7, meestal is het al in die buurt Daarna voeg ik wat chloor bij (ALLEEN NATRIUM HYPOCHLORIET, GEEN GRANULAAT) en dat brengt de pH nog wat hoger, en dan gaat de chloor naar ongeveer 2 PPM of iets in die buurt. Hoger ga ik nooit.
Ik maak er een erezaak van om zo weinig mogelijk producten te gebruiken, enkel desinfectie uiteraard, en af en toe pH correctie, dat is noodzakelijk. Geen vlokmiddel, geen o-clear, geen alpenmiddel, geen…. enz…
Als het die pomp van 4m3/h is, dan moet je je geen zorgen maken over de motor, die wordt niet zo snel warm. Een minuutje is niets. Erger is de dichting tussen pomphuis en motor. Als die geen water krijgt wordt die warm. Gevolg is dat die te heet wordt. Deze gaat barsten vertonen en gaat dus lekken. In principe hoort die pomp op de grond te staan, dus gelijk met de bodem van het zwembad. Als dat zo is, krijgt deze automatisch water en zou na ontluchting onmiddellijk druk moeten maken. Zelfaanzuigend zijn die niet, dus zoals DDA zegt moet je reeds voordruk of natuurlijke waterdruk hebben.
staat uw pomp lager of hoger dan de waterspiegel?
welk display? Waar staat dat display?
Edit> enfin, doet er niet toe of er een display op die pomp staat, ik ken niet alle pompen.
Die stekker is een differentieel schakelaar. Als je op reset (rucksetzen) drukt, schakel je de stroom in. Controle lampje brandt. Pomp zou moeten werken.
Als er een stroomlek ontstaat of als je op ‘test’ drukt (simulatie van een lek), schakelt deze uit. Lampje gaat uit, pomp krijgt geen stroom meer.
Dus:
1. ondanks dat de differentieel schakelaar schijnbaar werkt, kan hij toch kapot zijn.
2. er kan een probleem met de ingang van de pomp zijn.
Ergens is er een probleem tussen de differentieel schakelaar en de pomp.
Als de pomp nog onder garantie is, terugbrengen. Als de pomp niet meer onder garantie is, alles eens goed elektrisch bekijken. Meten is weten. Maar dan moet je wel wat technisch onderlegd zijn.
wat gebeurt er al je op ‘rucksetzen’ drukt?
In principe moet je het niet opnieuw kalibreren, maar het kan geen kwaad.
Het zou niet kunnen dat er pH+ nodig is. Dat kan eventueel als je heel weinig chloor nodig hebt en telkens veel water bijvult met een lage pH.
Natrium Hypochloriet heeft een hoge pH. In normale werking wordt er regelmatig pH bijgevoegd voor de desinfectie. Dit brengt de pH altijd omhoog. pH- brengt deze dan weer omlaag. In een doseersysteem is het dus de wisselwerking tussen chloor en pH- die de pH stabiel houden.
Dat gaat. Je moet enkel de instelling wijzigen van base naar zuur.
En uiteraard zeker zijn dat de calibratie nog klopt.
Waarom staat die van jou op base?
Arduinen tegels wegnemen (in de veronderstelling dat ze te los zitten, zoals het hoort), met manuele stofzuiger zuiver maken.
Je kan zo’n regelaar altijd gebruiken op voorwaarde dat de specificaties correct zijn voor de pomp. Vermogen en fasen.
Het moet er qua vorm, maten en uitzicht uitzien zoals op plan. Welke kleur uw water heeft is van minder belang (zwemvijver is meestal donker, zwembad licht).
Dus als je een vijver voorziet met natuurfilter, moet deze ook op de aanvraag staan.
Ik heb zelfs de hoogte van mijn haag moeten opgeven.
In het leven moet je altijd iets doen aan de dingen die je ergeren.
Je kan met een frequentieregelaar het toerental zodanig laten zakken, totdat je de bypass helemaal kan sluiten. Je produceert dan evenveel warmte maar minder debiet. Je moet dus langer filteren om hetzelfde water te verzetten. Globaal gezien spaar je dan wel wat uit met de filterpomp.
Dat hangt van uw water af. Probeer het. Als het niet gaat kan je het nog erbij installeren. Meestal lukt het wel zonder pH als je het niet erg vindt om af en toe te controleren en bij te sturen.
Ah dat is goed!
Dat is goed. En hoe werd het opgelost?
In principe heeft een touw altijd een begin en einde…
Waarom kunnen die er niet uit?
Ga er maar vanuit dat het tot het einde duurt. Meestal is dat zo. Het is 100 dagen, dus iets meer dan 3 maanden
Vlokkenchloor is iets nieuw. Je bedoelt blokken chloor zeker?
Let op, daarin zit stabilisator. Er zijn er die beweren dat het geen probleem vormt, ik zou zeggen dat je het niet in combinatie met een zoutsysteem moet gebruiken.
Beter vloeibare chloor gebruiken, of blokken chloor zonder stabilisator. Maar blokken zijn niet bedoeld om een chloorchoc te doen.
Vloeibare chloor is wel even oppassen voor de kleren.
Eerst pH goed zetten. Daarna vloeibare chloor (natrium hypochloriet) toevoegen, is ongeveer 8ml/m3 voor verhoging van 1ppm chloor. Het is afhankelijk van de staat van het water.
Je kan inderdaad via meting zorgen dat het vochtgehalte binnen een bepaalde waarde blijft. Dan hoeft deze niet altijd te draaien.
Als je niet zwemt kan je de temperatuur van het water laten zakken of helemaal niet verwarmen.
Een tweede afdekking heef geen zin en gaat ook zeer moeilijk zijn. Of het zou (voorlopig) definitief moeten zijn, bv een zeil erover spannen. Ik zou het niet doen.
Over de derde vraag kunnen we niks zeggen. Je vraagt waarschijnlijk om het water eruit te halen. Dan moet je bouwkundig weten hoe het zwembad is gemaakt.
Begin eens met wat meer te vertellen. Dat helpt wel.
Rubriek zichtbaar in topic, voorbeeld van ander forum:
Dit is mijn insteek… iemand anders kan het weerleggen. Ik ben sowieso geen fan van polyester coating (op baden met betonstenen)
Als je een bouwkundig zwembad met betonblokken langs beide kanten waterdicht gaat maken, kunnen er andere problemen ontstaan, bv. vocht ophoping tussen beiden lagen, dus in de blokken. Je zou zeggen dat vocht er niet tussen kan als het langs beide kanten dicht is. Ik heb toevallig al anders gezien.
Hoe je het moet oplossen? Tja, meestal is het omgekeerd, men heeft jaren ‘geknoeid’ met waterdichting, verf, polyester lagen, polyester coating, om daarna over te stappen op een liner.
Met een goeie en goed geplaatst liner heb je geen problemen, op voorwaarde dat er drainage ligt als er wat grondwater is.
Ik ken uw situatie niet, maar misschien is het in uw grond echt moeilijk om een bad met betonblokken te zetten. Misschien een echt waterdicht betonbad plaatsen (muren ook in beton). Daarvan kan je zelfs de muren blank laten, als je dat mooi zou vinden. Ooit één gezien, is ook mooi en degelijk.
Epdm matten gaan niet beter werken met lager debiet, althans niet zodanig dat er een merkbaar verschil is. Filteren gaat wél beter op lager debiet.
Best altijd wat overcapaciteit voorzien.
Je kan een gewone pomp en aparte frequentieregelaar kopen, of je kan een gecombineerde pomp met ingebouwde frequentieregelaar kopen.
Een regelbare pomp met teveel debiet kan je altijd verminderen in debiet. Andersom dus niet.
Je kan er heel ver in gaan. Koop eventueel een pomp die ook aangestuurd kan worden door een zwembad sturing. Eventueel Pentair Intelliflo of superflo…
Filter ook best wat overdimensioneren, niet teveel.
Bij elk paneel ga je het water moeten laten lopen denk ik. In stilstand wordt het te warm.
Maar toch zou ik het gewoon doen. Laat die inspuiter recht spuiten, eventueel het debiet wat regelen met een frequentie regelaar als het budget het toelaat.
Wat uw bedekking betreft, ik blijf het vreemd vinden. Daarvoor heb ik misschien een trucje dat ik ooit bij iemand heb toegepast. Als het goed is heb je maar één inspuiter. Ik heb die bij dat zwembad weggedaan en met een bocht naar links het water in het zwembad laten komen. Dan draait uw water rond en wordt goed gemengd. Nu is de vraag of uw stofzuiger wel daartegen kan. Om te voorkomen dat jouw folie optrommelt of draait in het zwembad, moet je hem met een knijper en een touwtje vastmaken op de plaats waar hij wegtrekt.
Netjes is anders. Het is nog niet volledig afgewerkt. De matten moeten nog vlak en vast gelegd, maar geen tijd. In elk geval is het stormvast zonder dat de matten al vast liggen.
