Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
‘Nooit’ is natuurlijk niet helemaal waar. Je moet de toestand van de bodem kennen. Ik weet dat er geen water onder mijn zwembad zit, ik kan het zondermeer leeg trekken. In jouw geval klopt het dus wel.
Hoe bedoel je? Dat het even goed is als een gemetseld bad? Het ligt eraan hoe het bad gemaakt is. Ik heb al gemetselde constructies gezien (zelfs van zij die zich zwembad installateurs noemen) die schandelijk slecht gemaakt zijn, zelfs bij eigen familie. Uiteraard als je het goed plaatst heb je evenveel plezier en duurzaamheid van een gemetseld bad of PP bak. En een gemetselde bak is makkelijker om zelf te doen, mits goede begeleiding. Een PP bak kan je niet zelf zetten. Nu zal ik wel Ć©Ć©n van de uitzonderingen zijn die ‘zelf’ een PP bak heeft gezet.
Ja, ik had eigenlijk hetzelfde gedacht. Maar met zo’n waterstand ga je met een gemetseld bad ook problemen hebben. Dat kan je ook niet leeg maken want dan ligt uwe liner in het midden. Zelfs een waterdicht gegoten betonbad wordt omhoog geduwd (zelf ooit gezien!). In zo’n geval moet je je goed bevragen en op zijn minst een heel goeie drainage met minstens twee afzuig putten/punten, met daarin twee goeie pompen. Deze dan ook regelmatig laten draaien om de waterstand laag te houden, afhankelijk van de situatie in de omgeving. Dan kan dat eventueel wel lukken.
Waarom zouden wanden bol gaan staan? Als je het goed plaatst, is dat prima. In uw geval zal je inderdaad een betonnen vloer moeten voorzien. Meestal is dat niet nodig voor HDPE of PP baden, maar als je palen moet heien, zal het best een betonnen vloer moeten worden. Maar dat zal je dan ook voor een gemetseld bad moeten doen. Kies voor PP, niet HDPE, is duurzamer. En voorzie een heel goede drainage rond het zwembad. Als je het ooit leeg moet maken is dat handig.
HDPE baden (en familie) zijn baden die nog niet zo lang bestaan. Maar je kan gerust zijn. Als ze goed geplaatst zijn, zijn dat prima baden. Ik durf zelfs te stellen dat ze minstens even goed zijn als een gemetseld bad, zelfs beter. Kies eventueel voor een PP bad, dat is toch nog iets beter en duurzamer. Wel iets duurder.
Ik zie maar Ć©Ć©n zwembad pomp (filterpomp) als ik het goed zie.
Die kleine rode lijkt een CV pompje om het zwembad eventueel met de centrale verwarming op te warmen?
Die met dat rode vaatje is een hydrofoor pomp, regenwater, putwater of zoiets.
En de derde staat links vooraan in het blauw, dat is de zwembad pomp.
Maar eerlijk? Dat is Ć©rg oud. Je kan het voorlopig proberen terug actief te maken, en kost misschien wel wat geld, met toch nog een oude installatie die het elk moment kan begeven. Of je gooit er alles uit en zet een nieuwe installatie.
Van hieruit kunnen wij niet voor jou beslissen. We zien niet de toestand van het zwembad, hoe dat eraan toe is en hoeveel geld dat kost om in orde te brengen, uw financiĆ«le toestand in de portefeuille, enz…
Puur technisch zou ik ze volledig vervangen. Korte pijn, kost wat meer dan voorlopig terug in gang zetten, maar dat werkt dan wel optimaal. Als je dan ook nog van plan bent om het nog jaren te blijven gebruiken is dat volgens mij de beste oplossing.
Ik zet je eigen foto’s nog eens hieronder, is makkelijker.
De TA kan wat zakken door regenwater.
Ik zie niets ‘roze’? Is het die donkere plek?
Is dat een liner of tegeltjes? Ik denk liner?
De TA is alleszins veel te laag maar ik weet niet of dat de oorzaak is. Dat zou een algemene reactie kunnen zijn op materialen en/of aanwezige stoffen en chemie in het water. Maak eens een duidelijke foto.
Ik heb een identieke situatie aan Ć©Ć©n kant van het zwembad, de kant waar het rolluik (met plage) en skimmers zitten. Je moet daar niets speciaal doen. Ik heb het zodanig gemaakt dat het ongeveer hetzelfde uitziet als het uitsteken en overlappen van de boordstenen, dus een paar cm. Het afdichten is niet noodzakelijk maar toch maar doen. Gewoon een kit op smeren en dan het hout op monteren, zodat er een dichting is tussen hout en PP wand.
Je ziet de boordplank. De bovenste helft steekt over de rand. De onderste helft is ertegen geplakt/ gemonteerd en zorgt voor de overlapping en afwerking. Tussen de bovenste plank en de PP rand is er (op voorhand) een kit geplaatst. Tec7 XealPro.
EĆ©n ding moet je al rekening mee houden. Een zekering slaat niet zomaar door.
Ah ja, uiteraard. De oorzaak zou kunnen zijn dat ik zelf niet meer goed wist hoe het topic in elkaar stak. Als je alle topics bekijkt, loopt er wel eens iets door elkaar. Het is onmogelijk om telkens alle (oude) topics te herlezen, en dan gebeuren wel eens foutjes.
Het kan aan mij liggen, maar toch betwijfel ik dat.
Nele V start dit topic en legt alles uit. En dan vertel jij (F16) wat de oplossing is, en dat de pomp werd vervangen. Ben jij familie of leverancier of zo?
Top dat het weer vooruit gaat en dingen opgelost geraken. Maar gewoon uit nieuwsgierigheid. Jij (F16) bent niet de topic starter?
Mooi. Altijd leuk om zoiets zelf te doen. Welk hout ligt er?
Het probleem zit soms in een klein hoekje! In dit geval een klein balletje…
Je praat over 3 ‘lichte vorst’ dagen? Dat brengt geen schade toe. Daarom moet je de pomp laten draaien. Onder het roldeck zit water dat altijd een hogere temperatuur heeft. Ik heb een PC roldeck, dat is al verschillende dagen tot -10 en lager geweest, momenten met 20cm sneeuw erop, geen probleem. Het moet wel dicht blijven als het vriest. PC roldeck kan er zeker tegen. Gewone PVC roldeck zou ik niet durven zeggen dat het lukt. Misschien met lichte vorst maar de situatie die ik heb gehad, denk ik dat een probleem zou zijn.
Ik heb het Ć©Ć©n jaar in open stand getest, wat een ellende. Ik had winterdrijvers erin, maar dat hielp niet voldoende. Ik was constant bezig met het breken van het ijs. Misschien als ik een zeil erover had getrokken dat het makkelijker zou zijn, maar ik had geen goesting om oplossingen te zoeken om deze te bevestigen in mijn mooie tegels.
nee, dat geloof ik niet. 2 of 3 dagen lichte vorst in Noord Holland?
Enfin, het makkelijkste is om het roldeck gewoon dicht te laten en actief te overwinteren, dus de pomp laten draaien als het vriest.
Jammer dat je niet eerst hebt gevraagd. Zoveel water is dat niet, gewoon vervangen. Ik denk dat dit al vaak is uitgelegd. Meten is weten. Vrije chloor, totale chloor, pH, alkaliniteit en cyaanzuur. Dat moet je eerst meten. Het kan te hoge cyaanzuur zijn, maar dat is alleen het geval als je producten met stabilisator gebruikt, zoals chloorblokken en chloorgranulaat.
Ik had er ook al direct een oordeel over, maar had (nog) niet geantwoord. Het heeft zijn voor- en nadelen. Ik zou het niet kopen. Op het eerste gezicht (voor zover duidelijk) zie ik al een aantal dingen die niet helemaal in orde zijn. Maar je moet het natuurlijk eerst van kortbij kunnen inspecteren.
Heel compact, heeft zijn voordelen maar ook zijn nadelen. Straks is er ergens achteraan een kraan kapot. Succes met vervangen! Ik zie als technieker graag meer ‘ruimte’. Op dat moment gaat het je nog eens veel kosten, want de technieker is langer bezig dan normaal.
Kant-en-klaar is altijd makkelijker, maar dat betaal je. Persoonlijk vind ik dit zeer duur. Maar nogmaals, daarvoor moet je alles tot in detail weten.
Hoeveel jaar zijn ze eigenlijk? Die van mij waren 4 jaar, heb er gratis nieuwe gekregen.
Aquadeck of Aquatop, ze lijken op elkaar.
Groen water, dat is een goede leerfase. Elk goed doseersysteem in combinatie met goede waterhuishouding Ā is goed om het water stabiel en proper te houden. Naast het doseersysteem ook af en toe het water meten en bijsturen, af en toe stofzuigen en backwash, en vaak zwemmen. Meer moet het niet zijn.
Goed dat je het allemaal mooi geregeld hebt. Met een beetje ‘oefenen’ en ‘lezen’ kan je je zwembad jaren lang proper houden zonder veel moeite. Helaas zijn er meer zwembaden met slecht, troebel en/of groen water dan propere zwembaden, toch alleszins bij de ‘hobby’-zwembaden, laten we ze zo maar noemen.
Ik meen dat het kraanwater maximum 8,5 mag zijn. Uitzonderlijk zou het 9 kunnen zijn. Maar 14? dat geloof ik niet, dat kan niet. Soda is toch het omgekeerde van citroenzuur? Waarom leveren ze dat dan?
Voila, topic afgesplitst naar eigen topic.
Dit zijn de vereisten voor Lanaken-Belgiƫ:
Heb ik mijn dossier volledig samengesteld?
a aanvraagformulier correct ingevuld Ć©n ondertekend
ā¢ inplantingsplan getekend, met:’
ā¢ duidelijke maatvoering
ā¢ schaalvermelding
a noordpijl
ā¢ aanduiding van genomen foto’s (minimum 3) – met kijkrichting
ā¢ duidelijke afmeting van de constructie en van de constructie t.o.v. de andere
gebouwen en t.o.v. de perceelsgrens
a akkoord van alle aanpalende eigenaars indien vereist op inplantingsplan (dit betekent
dat alle eigenaars van 1 perceel moeten tekenen)
ā¢ grondplan met maataanduiding?
a dwars- en lengtedoorsnede van het zwembad/siervijver met maataanduiding3
ā¢ minimum 3 duidelijke genummerde kleurenfoto’s van perceel
ā¢ ! op elke pagina:
ā¢ n a a m
ā¢ bouwplaats
a handtekening
ā¢ ! alles 4 x gekopieerd
ā¢ ! officieel kadastraal uittreksel toegevoegd (maximum 1 jaar oud)
ā¢ schriftelijk aanvragen! aan Ministerie van financiĆ«n, kadaster
Voorstraat 43, 3500 Hasselt, Tel.: 0257/619 00
ā¢ of zelf afdrukken via de website: http://www.myminfin.be, vermogen, cadgis viewer
volgens mij heb je die niet nodig. Waar woon je?
Ik heb het moeten converteren naar JPG, vandaar wat mindere kwaliteit. Ik kan je de originelen wel toesturen.
Zo heb ik ook een voor en zijaanzicht van alle elementen gemaakt, die ook geregulariseerd moesten worden, zoals tuinhuis, houtafdak, zonnepanelen, enz…
Tevens heb ik van alles foto’s meegeleverd, hoe de huidige (toen voor de aanvang der werken) situatie was, en foto’s van alle bouwwerken die geregulariseerd moesten worden.
Ik kan me nog herinneren dat de aanvraag voor omgevingsvergunning tamelijk complex was, gaven ze ook toe. Nadien ben ik in het gemeentehuis nog gaan overlopen wat er mis was, om het alsnog correct in te kunnen geven.
Het zwembad en errond is niet helemaal zoals op de tekening, maar dat kan ik wel in een pb uitleggen.
Kan je eens zeggen van waar je bent (stad/dorp)? Ik vermoed uit BelgiĆ«, omdat je ‘omgevingsvergunning’ als term gebruikt. Ik zal eens kijken wat ik indertijd heb ingediend voor omgevingsvergunning, maar ik betwijfel het dat je iets moet afleveren hoe het bad er ‘intern’ precies uitziet. Bij een omgevingsvergunning is het vooral belangrijk hoe groot het is, en alle afstanden tot het huis en de buren.
Zo heb ik zelfs de hagen, tuinhuis en eigenlijk alles moeten noteren.
Ik heb dan wel een paar zaken in Ć©Ć©n keer mee opgenomen in de vergunning, dat waren eigenlijk illegale dingen. Als je omgevingsvergunning uitgehangen wordt en niemand zou verzet aantekenen, dan had ik in Ć©Ć©n keer ook die zaken geregulariseerd, vandaar… Zelfs de hoogte van de haag was niet conform de voorwaarden en specificaties van het perceel indertijd, en was bij deze ook goedgekeurd.
Het is gewoon iets mechanisch denk ik, dat het ding blijft hangen of zo… Ā Op het moment dat het zich terug voordoet moet eens kloppen op de flow switch. Als dat niet helpt moet je eens die kranen ‘dicht’ zetten. Als er echt flow is, moet het dan stoppen en moet de switch Ā vrij geven. Als hij actief blijft, weet je dat het iets mechanisch in de switch is want dan is er echt geen stroming.
Ik moet een beetje passen hier, want ik kan niet goed volgen. Er zitten maar 3 externe buizen op een 6-weg kraan: waste, aanvoer en retour. Hoe kan er dan nog een buis zijn waar water uit komt?
Dan kan je de waste niet gebruiken, die heb je toch nodig. Je kan er ook een kraan op monteren. Dat wordt vaak gedaan, omdat het toch wel vaak voorkomt dat de 6-weg kraan lekt naar de waste uitgang.
Ik weet niet of ze dat in Nederland verstaan: de firma āFoesh en Klosā, vandaag vast en morgen los.
Hij gaf al aan dat het een mengeling van druk pvc en afvoer pvc is. Maar ik vermoed hoofdzakelijk afvoer pvc.
Wij zeggen wel eens: ik doe mijn best en silicone doet de rest.
Nogmaals wij kunnen het geheel niet inschatten. Als je graag zwemt en het zwembad wil behouden, laat dan eens iemand komen die kennis van zaken heeft en liefst eerlijk is. In principe is er altijd wel iets van te maken.
en ik denk op zijn minst iets mis met de 6-weg klep, vandaar die kraan ertussen vermoed ik.
En ik denk… knoeiwerk. We kennen natuurlijk niet de toestand van het zwembad zelf.
Ik denk dat iedereen zo begint en dan ontdekt dat die kleine baadjes toch niet zo handig zijn.
Ja, inderdaad, die chemicaliƫn zijn niet wat ze moeten zijn. pH correctie is niet zo erg, dat neutraliseert wel. Maar jouw meetmethoden zijn blijkbaar niet goed. Als je pH 6,8 of boven de 8 is, dan werkt de chloor niet meer goed of helemaal niet meer, vandaar de algen. Hoe groot is dat zwembad?
Dat zijn probleembaadjes, helaas. Met die BSI minipool kan je wel enkele dagen overbruggen ondanks dat het wat troebeler wordt, maar het gaat niet anders. Het is wel een zekere ontsmetting maar je moet het water toch regelmatig verversen. Eventueel een klein pompje kopen om te filteren maar ik vrees dat dit niet zoveel gaat helpen. Ā Voor een 20 tot 30 euro vind je zoiets al. Het probleem in kleine baden is rechtstreeks ‘het formaat’. In een klein zwembad of in een groot zwembad komt er evenveel vuil in ‘hoeveelheid’. Huidschilfers en zo… In een groot zwembad valt dat niet op, in een klein badje valt dat natuurlijk sneller op.
Zoals ik eerder vroeg, heb je een kraan in die leiding om eventuele circulatie eens stop te zetten?
edit: ah je hebt een bypass. Kan je die eens zetten zodat er geen water meer kan vloeien van in naar uit?