Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ik denk dat DDA vooral doelt op het verhaal dat de TS nog even wil proberen zonder water te lozen, maar je zit met te hoge cyaanwaarde. Die tabel is al het strikte minimum bij die cyaanwaarde. Als je dan nog eens een effectieve chloorshock moet doen, moet er nog een klets bij. Ja met 20 ppm krijg je alles dood, maar naar mijn mening is dat toch érg straf. Ik heb nog nooit (amper) een chloorshock gedaan.
Ja, pH is best rond de 7,2. 7,1 of 7,3 of 7,4 is ook nog goed, maar 7,8 is al te hoog.
Cyaan 68 is ook nog veel te hoog. Wil je dat correct hebben, dan moet er de helft van het water uit. Terug bijvullen. Dan eerst Alkaliniteit controleren, daarna cyaan eens meten. Als dat allemaal goed is, pH controleren en eventueel corrigeren. Daarna het groen proberen aan te pakken. Of nog beter, alles eruit, nieuw water erin, maar dat is mijn mening.
Ik heb wat codes weggelaten. De tekst stond vol met opmaak-code, waarschijnlijk een copy-paste van iets.
Ik weet niet of het zomaar kan om een bedrijf helemaal in negatief daglicht te stellen, dat is altijd iets gevoelig en daarvoor dient dit forum niet. Hoe weten wij nu of dat waar is of niet? Niet dat we jou niet geloven, maar zoals alles in het leven heeft een verhaal minstens 2 kanten.
Op zijn minst zouden we ook de andere partij moeten kunnen treffen om te horen wat er mis is, maar het forum is niet gericht op vetes te beslechten.
Ik laat het even over aan de eigenaar van dit forum om hieromtrent een beslissing te nemen.
Ik denk dat wij er weinig over kunnen zeggen zonder alles in detail te hebben gezien. Voor zover ik weet bestaat zo’n commissie niet.
HDPE is iets beter bestand tegen slagen en puntbelastingen (op beton), maar zet wel redelijk wat uit bij temperatuurschommelingen. PP heeft een harder oppervlak en zet minder uit, maar kan minder goed tegen puntbelasting. Minder uitzetting.
Tot zover de vergelijking. Het is wel aan te raden om XPS platen te leggen, iets minder belangrijk, doch aan te raden bij HDPE en zeker bij PP. HDPE geeft meer krimp en uitzetting, daarmee moet je dus rekening houden tijdens het plaatsen. Niet te koud, niet te warm, enz… Zeker aan te bevelen is een volledig opspanning langs binnen (horizontale stutten) en langs buiten (trekken). Maar zo erg mag het niet zijn dat je bij 28° al zichtbare uitzetting hebt, dan is het erg mis. Ons bad is een PP bad, in de winter net boven vriespunt, in hoogzomer is het al vaker 35°C geweest. Bij goede plaatsing mag er geen probleem zijn. Enkel heb ik gemerkt dat ik bij 35°C wat meer moeite heb om de afdekking (ook PP) van de rolluik bak eraf te krijgen, deze afdekking zet dan iets meer uit dan dat er plaats is tussen de 2 lange wanden. Dat is heel simpel op te lossen, maar ben er nog niet aan toegekomen. Gewoon een millimetertje van de afdekking afschaven, of zorgen dat het water niet zo warm wordt als een jacuzzi.
Wat de vloer betreft, zijn er XPS platen tussen beton en bad geplaatst? Zijn er bij de plaatsing en aanvulling stutten in bad geplaatst, horizontaal, tussen de lange wanden op twee hoogten? Zijn er riemen gespannen aan de buitenkant om via tegengewicht voor de stutten het bad perfect recht te krijgen? Hoe was de constructie van de verticale wanden van het bad zelf? Zijn er om de X cm (meestal 30 tot 50 cm) verticale verstevigingen gelast aan het bad? Is er rondom een PVC of HDPE balk gelast ter versteviging van de bovenkant/rand?
Lucht is altijd een lek, meestal in de aanzuiging of in de voorfilter van de pomp. Ja als je een ring over hebt dan is dat nooit goed hè. Zo kunnen we niet zeggen wat de oorzaak is. Hoe is het zwembad gebouwd? In of op de grond? Op welk niveau staat de pomp. Maak eens wat foto’s.
Ik denk/vermoed dat ze bedoelen hoe je moet ‘beginnen’ om op te starten en in te stellen. Daarna kan je inregelen en verder afblijven. Zou het niet zoiets zijn?
Ik heb in ons bad ook iets gelijkaardig vastgesteld. Wij hebben een licht-grijs bijna wit PP bad. Na een aantal jaren voelde ik de wanden op bepaalde plaatsen ruw worden. Het was hardnekkig maar op bepaalde plaatsen heb ik het kunnen verwijderen met een wonderspons en voelt terug glad. Ik dacht ook dat het de toplaag zou zijn maar blijkbaar kan dat niet. Het is altijd een ‘aanslag’ van iets. Ik ben er nog niet uit wat het is. Ik merk wel precies dat het de laatste jaren terug wat mindert, zeker niet erbij komt.
Wat is een naadwand? Als je de plaats tussen betonplaat en verticale muur bedoelt, dat zal niets uithalen. Betonblokken laten ook door. Drainage voorzien aan buitenkant en afcementeren buitenkant.
ah zo, ja dat is ok. Nu net daarom zou ik er geen 2 kopen vermits het vrij lang duurt vooraleer één leeg is. Ik dacht maar dat er bijvoorbeeld natrium hypochloriet (chloor) in één zit. Je gaat het echt niet leuk vinden als die zwavelzuur en natrium hypochloriet verwisseld en/of gemengd wordt.
Als je het opnieuw vult is het uiteraard goed. Vraag blijft natuurlijk hoe dit komt.
Hoe heb je chloorshock gedaan? Ik hoop met natrium hypochloriet? Als het kleine zwervende deeltjes van iets zijn, haal je die er niet uit met chloorshock. Mensen denken dat chloorshock alles oplost. Integendeel, belangrijk is waterbalans. Chloor is enkel om te ontsmetten en met een chloorshock eventueel hardnekkige organismen te doden, bv. algen.
Het is moeilijk op afstand en op basis van die foto te zeggen wat dat is. Als alle waterwaarden goed zijn, kan je eventueel wat vlokmiddel proberen, volgens de regels der kunst.
Maar als het niet zo groot is, is het misschien verstandig om het water eens volledig te verversen. Af en toe is dat wel eens nodig in een bad (met problemen). Wel zeker zijn dat het bad leeg mag én leeg kan, structureel dan.
Als je een doseersysteem nodig hebt heb je eigenlijk geen cyaanzuur/stabilisator nodig. Een héél klein beetje kan eventueel maar moet niet. Alleszins gaat ‘grijzig’ water zeker niet weg met het verhogen van het cyaanzuur, dat heeft er niets mee te maken.
Wat het grijzige betreft, maak eens een foto. En wat is er vooraf gegaan? Had je algen/groen water?
Een vraag terzijde, wat doe je met 2 vaatjes zwavelzuur? Eén is toch meer dan voldoende voor verschillende seizoenen? Of heb je natrium hypochloriet in dat ander zitten?
maar dan ben je nog niet zeker. Zwerfstromen kunnen van verschillende kanten komen. ‘Plots’ is bijna onmogelijk, dan moet je al gaan nadenken over wat er veranderd is in de laatste dagen/weken. Iets elektrisch (in huis) bijgezet, ergens een wijziging of zoiets…
En zoals te zien zit er toch wat vuil in de radiator?
Altijd mooi, zo’n compacte opstellingen, maar dat is ook het enige voordeel.
Ik heb het zelf ‘geknutseld’ met een Siemens logo plc, met een webbased bedieningspaneel dat ik op mijn iPhone of laptop van eender welke plaats kan bedienen. Dit is inclusief tijdklok, aanpassing snelheden pomp, dosering alarmering, diverse programma’s, starten en stoppen manueel of automatisch, rolluik beveiliging en stoppen pomp en dosering als rolluik loopt enz… Er zitten wat schoonheidsfoutjes in die ik nog moet oplossen. Gepland: integratie in (reeds draaiende) Home Assistant om van daaruit ook alles te meten en aan te sturen.
Dan vrees ik dat het niet zo nauwkeurig is geplaatst. Om dit te voorkomen moet je bij het plaatsen het bad aan de binnenkant in de breedte op verschillende plaatsen horizontaal stutten, en liefst op twee hoogten dan nog. En je moet water aanvullen terwijl het aan de buitenkant gevuld wordt me stabilisé, water moet altijd iets hoger zijn. En je mag de stabilisé niet aanstampen, ook geen trilplaat gebruiken. Het oplossen gaat maar is veel werk. Dat is aan jullie en de installateur om te beslissen.
Is er stabilisé aan de buitenkant aangebracht om volledig op te vullen over de ganse diepte tot boven?
Normaal is het alleszins niet, maar kijk eens eerst wat Maurice (mijn voorganger) vraagt. Is alles van boven recht, haaks, waterpas, enz… Is de ‘rechthoek’ van bovenaf echt recht (niet windscheef)?
Dit is belangrijk ivm gebruik van rolluik.
Ja ik weet dat ik het altijd té precies wil. Had ik beter gekeken dan was het perfect 0 mm. Dat was zon’ digitale piep-waterpas (hoe noemt dat?), beetje te snel geweest.
EPDM of PP zwembaden worden ook zo gezet, op voorwaarde dat de ondergrond niet moerassig is. Wij hebben ons PP bad gezet met enkel stabilisé. (Zelfbouw/gemetselde/beton zwembaden zet je best op beton) Het is wel ongeveer 28cm dik, te dik per vergissing. Stabilisé is wel ‘gepeperd’ gemaakt, dus meer cement erin. Eigenlijk is het straffe chape. Geen netten, dat heeft daaronder inderdaad geen zin. De zogenaamde chapenetten worden vooral gebruikt bij bijvoorbeeld chape op isolatievloer in huis, om scheuren te voorkomen. De stevigheid zoals ‘betonnetten’ in beton haal je er absoluut niet mee maar dat hoeft dus niet.
En inderdaad heel waterpas maken. Ik heb hem per ongeluk 2 mm scheef gelegd van de ene hoek naar de andere hoek van het zwembad. Ik zag het in begin al bij het vullen, het water liep naar die plaats. 2mm is niks en de meesten zien het niet, maar ik zie het, waarschijnlijk omdat ik het weet.
Ook belangrijk: nadien rondom aanvullen met zelfde chape. Aanvullen met gewone stabilisé, en laatste laag (30cm of meer) terug stabilisé met meer cement.
Filteren op waste kan niet. Waste is altijd ‘afvoeren’ van water naar het riool. Ze bedoelen daarmee dat je op ‘waste’ moet stofzuigen als je de bodem stofzuigt. Als je dat op filterstand doet, gaat al die vuiligheid in de filter en daar gaat altijd wel iets terug het zwembad in.
Dat ga je vinden bij een zwembad specialist want dat moet op maat gemaakt. Dat kan in kunststof zijn, maar kan ook eventueel met steen.
Ons zwembad is 50m3. Verwarming met epdm zonnematten.
Ze blijven geen 8. Vanaf gemiddeld 10 tot 99 kunnen ze wél staan hè. Zou jammer zijn. Over de warmte: met eender welke warmtebron kan je opwarmen tot 23°C, maar ook hoger. Want 23°C is nét iets te weinig om veelvuldig te gebruiken. Ik heb géén warmtepomp, maar wij zwemmen vooral bij goed weer. In de regen en wind gaan zwemmen doen wij niet. Ons water is vanaf april-mei tot en met september 24°C en véél meer, gratis (geen energie kosten).
Ringetje? Dat is toch een behoorlijke ring.
Hieronder een voorbeeld, afmetingen zal wel iets anders zijn. Hopelijk hebben we het over hetzelfde.
Dat is nog niet duidelijk. Is het de voorfilter van de pomp? Ik veronderstel van wel. Als je daar lucht in ziet, heb je een lek in de aanzuiging, dus tussen zwembad en pomp. Het kan ook de voorfilter zelf zijn. Als die niet goed sluit of er ziet wat zand of vuil tussen die rubberen ring, kan je dat al hebben. Maak dat eens allemaal zuiver, smeer dat wat in met vaseline, en draai terug dicht.
Vertel eens eerst hoe de situatie is. Heb je een ingebouwd zwembad (grond)? Staat de filter installatie boven waterlijn? Waar zie je die lucht? Is het de voorfilter van de pomp of onder de koepel van de grote zandfilter?
Ik zal al iets proberen te zeggen. Ik vermoed dat je een opbouw zwembad van Intex hebt, en dat de pomp op de grond ernaast staat. Als je een intex zandfilter pomp hebt, vermoed ik dat het filtervat geen koepel of doorkijkglas heeft. De voorfilter van de pomp heeft dat wel. Klopt dat? Als dat zo is, heb je een lek in de leiding tussen het zwembad en de ingang van de pomp.
Het is sterk afhankelijk van welk systeem je hebt, dunne leidingen naar meetkamer, dikke leidingen, in-line, in de leiding zelf, enz… Kijk in de installatie-handleiding wat aanbevolen is voor dat toestel.
Je bedoelt waarschijnlijk de ‘meetcel’ waar de 2 probes in zitten voor de meting van chloor en Ph. De aanvoer van de meetcel zet je best tussen pomp en filtervat, en de retour zet je best net voor de pomp. Dit is om voldoende drukverschil te hebben zodat je circulatie krijgt door de meetcel. De 2 injectoren voor toevoeging van natrium hypochloriet en zwavelzuur (pH-) zet je best helemaal op het einde, net voor de leiding terug naar het zwembad gaat. Bij de leidingen van de meetcel zet je best op elk een klein PVC kraantje
maakt niet uit. Belangrijker is om een afdekking te voorzien die geen licht doorlaat.
Daar zien we niet zoveel aan. Alleszins zou ik dat water toch eruit halen. Het lijkt toch of er ruimte zat is om naast het bad een put te graven om het grondwater te controleren. Het roept ook een beetje op ‘renovatie’ als je het heel goed wil doen.
Er is geen gouden regel, er is wél gezond verstand. Een zwembad leeg maken, moet altijd kunnen maar is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet bij (hoog) grondwater.
Ik zou zelf gaan voor een volledige lediging, ten eerste omdat je niet weet wat er allemaal in dat water zit, en ten tweede om alles (vooral liner) eens grondig te inspecteren en eventueel alles zuiver te maken.
Maar… dan moet je zeker zijn dat het zwembad niet inklapt. Eerst moet je weten hoe het zwembad is gebouwd. Is het een polyester of andere kunststof bak waarin toevallig een liner zit, is het een intex ding, of is het bouwkundig? Hoe bouwkundig is het? Is het gemetseld. Hoe dik en met wat is het gemetseld? Is het een gegoten betonbak?
Dan moet je zekerheid hebben over de stand van het grondwater op dat moment. Op zijn minst navragen, en dan zelf een gat graven, zo diep mogelijk. Zit er geen water op grondniveau van het zwembad dan ben je zo goed als zeker dat er niets gebeurt. In dat geval zou ik het gewoon leeg maken. Voor alle veiligheid kun je natuurlijk nog altijd wat stutwerk aan de binnenkant voorzien?
Tot zover uw vraag over de zwembak en het ‘leegmaken’?
is het een opbouw rolluik? Rol boven het zwembad?
Dat kan vanalles zijn. Blockage, defecte aandrijving, defecte motor, probleem sturing. Dus alles. Eerst eens kijken of er een blockage is.
In principe gaat dat, ben ik zeker van, maar zomaar een pasklaar antwoord te geven op basis van foto’s is onmogelijk. Of er moet toevallig iemand zijn die dat al eens heeft gedaan met zo’n installatie.
Ik ken de leveranciers niet in Nederland. Het is inderdaad zo dat er wat charlatans tussen zitten, maar die zitten overal en bij alles. Natuurlijk heb je het probleem van de ‘charlatan’ minder als je het zelf bouwt.
Als je zo’n bad koopt moet je referenties hebben. Als het bad goed wordt gemaakt volgens de regels en goed geplaatst, dan heb je dat levenslang. Als het goed gemaakt is, zijn de naden sterker dan de plaat zelf. Gaat er ooit iets erg mis, dan kan dat opnieuw gelast worden of dan kan je nog altijd een liner erin doen.
Ik heb een PP bad geplaatst en ben erg tevreden, maar ik kende de leverancier. Die maken ook kuipen voor chemische doeleinden, dus die hebben ervaring met de bewerking van die producten ivm de veiligheid op lekken.
Maar een bouwkundig (zelf geplaatst) zwembad is even goed en zelfs goedkoper, als je het goed doet…. maar dat is met alles zo.
Er komt NU geen water uit de waste. Maar zakt het water verder als de pomp draait? Want een lek in de 6-weg kraan kan ‘wisselvallig’ zijn.
Dus mijn vraag is: zakt het water toch verder terwijl er zichtbaar geen water uit de waste komt?
Dat heb je snel getest of er water uit de waste komt. Draai de koppeling aan de waste uitgang los en laat de pomp draaien. Dan weet je het direct.
Het zou de uitgang naar de waste kunnen zijn. Die kan lekken. Staat er een kraan tussen of niet?
zolang de pomp draait, vriest ze niet kapot. Dat is uiteraard de bedoeling als ze blijft draaien.
Waarom zou de pomp kapot gaan? En als ze toevallig kapot gaat, vervang je ze.
Smaken verschillen, maar ik ben ook voorstander van natuurlijk onbehandeld hout. Goed hout en goed gelegd gaat levenslang mee.
Als de pomp uit staat en je ziet na een tijdje dat het water in de filter zakt, wil dat zeggen dat er lucht in komt, zoals ik al zei.
Ik neem aan dat de filter hoger staat dan de waterlijn. Dan kan je in dit geval een lek hebben voor de pomp, maar ook na de filter. Beiden kunnen die lucht in de filter veroorzaken. Dat is een moeilijke om dat te vinden. Kan het deksel van de voorfilter zijn, maar kan ook een koppeling of kraan of inspuiters van chloor en Ph zijn die lucht lekken.
Je gaat inderdaad de lucht bij draaiende pomp eruit kunnen duwen. En je zal inderdaad op zoek moeten gaan naar dat bewuste buisje. Wordt bij het (her)vullen met zand vaak vergeten om dat buisje zo hoog mogelijk onder het deksel te houden. Dan verdwijnt het ergens in het zand of zelfs helemaal onderaan. Meestal omdat men niet weet waarvoor dat dient.
Dit gevonden, hierop zie je het buisje zitten, de pijl die naar nr. 13 wijst.
Dat is zoals een pleister op een vuile wonde. Er is een oorzaak waarom het probleem telkens terugkomt. Een installatie die in orde is heeft geen lucht in de filter.
Ergens trekt hij lucht voor de pomp, en die lucht wordt telkens in de filter geduwd.
Een goede filter heeft een eigen eenvoudige ingebouwde ontluchter. Dat is een buisje waardoor lucht wordt afgezogen, die dan langs de uitgang verdwijnt als de pomp draait.
Edit> ik zie dat je een Pentair Triton hebt, die heeft normaal gezien in ingebouwde ontluchter, een buisje dat je moet zien zitten tot net onder de glazen koepel, aan de binnenkant. Als dat niet zo is, zit het verkeerd of is fout gemonteerd.
Mijn mening is dat je beter een PPC bad neemt dat in het fabriek ‘op maat’ gemaakt wordt. Dat is natuurlijk binnen bepaalde maten maar altijd beter en ik dacht ook iets goedkoper.
Ik weet niet of dat (nog) veel gedaan wordt om ter plaatse te lassen. Misschien weet Maurice dat? Ik zou het alleen ter plaatse laten lassen als je echt niet anders kan.
Uw bezorgdheid gaat vast over de houdbaarheid. Dat valt goed mee en zoals je zelf zegt: ‘langzaam’.
Ik heb altijd 3 tot 4 bidons reserve voor een bad van 50m3. Soms overwinteren 3 volle vaten en werken nog prima na de winter.
Zeker ook voor uw zwembad vaten van 20l gebruiken ipv te knoeien met overgieten.
na de winter gebruik je de halve bidon om terug op te starten.
