Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Rudy dat is niet altijd zo hè, er kunnen verschillen in zitten. Er is al een verschil tussen harde (druk)buis en soepele buis. Binnendiameter is anders.
Je doet er inderdaad goed aan om dan over te gaan naar 50 en alles daarmee aan te sluiten.
1 meterhoogte verliezen is wat veel, maar je verliest in elk geval. Dat is standaard materie in de hydraulica. Er bestaan speciale bochten van 90° die minder druk verliezen.
2 x 45 is ook beter dan 1 x 90, maar dat scheelt niet zoveel
nee dat doet niks. De warmtepomp schakelt gewoon uit bij fout debiet, in dit geval dus geen debiet.
ik had niet meer in de gaten wat hij precies ging doen.
Je kan ook eventueel droogbeton laten komen, dat is ongeveer hetzelfde als beton maar kan je verwerken als chape. Ik zou geen net bijleggen, wel een hechthingslaag op de bestaande beton.
Plaats eventueel een foto van robot en voeding.
Je zet beter de isolatie aan de buitenkant met XPS platen, voor zover isolatie van de zijwanden rendabel is.
Je kan het geld beter steken in een goeie afdekking boven op het water.
De oorzaak gaat hoogst waarschijnlijk de mestkorrels zijn, dat zijn nitraten en fosfaten. De ideale voeding voor algen. Dat zijn de ‘koekjes’ voor de hond. Het enige dat je NIET moet doen in de buurt van een zwembad is het gras bemesten. Het water kan van de éne dag op de andere plots groen worden.
Ja, je had al gezegd dat de meetstrips normaal zijn, maar zeg eens precies hoeveel?
Dan kunnen we eens kijken hoe op te lossen. Dus nogmaals: welke meetstrips heb je, en geef alle waarden van de meetstrips.
Zolang het groen is zijn de algen niet dood en heeft vlokmiddel weinig zin. Eerst zorgen dat het groen weg is. Iets is er niet juist.
Welke meetstrips heb je en wat geven die aan?
Er is 1 fout wat men wel eens maakt: een gans chemisch fabriekje in het zwembad gooien.
Ik hou mijn zwembad helder met een beetje chloor en af en toe pH corrigeren. Geen vlokmiddel, geen andere dingen. En een goeie filter natuurlijk.
Waarom doe je vlokmiddel in het water als het groen is? Je moet eerst zorgen dat het niet meer groen is, dat gaat niet met vlokmiddel. Eerst de algen doden. Vooraleer je dat kan doen moet je de volledige status van je water kennen. Wat heb je al gebruikt, wat zit erin, wat is de pH, hoeveel vrije en totale chloor zit erin, hoeveel stabilisator, hoeveel is de alkaliniteit, heb je al chloorshock gebruikt en welke heb je daarvoor gebruikt, enz…
Als je het goed doet heb je een totaal groen zwembad op drie dagen (bijna) helder.
ah ja, misschien goed dat men in zo’n geval vermeldt voor welk land het is.
Hou er rekening mee dat de meeste huizen tegenwoordig 1x40A krijgen. 3×25 moet je specifiek aanvragen.
Knap dat die dat helemaal zelf heeft gedaan. Maar toch hier en daar wat gezondigd tegen de regels der kunst.
Klopt, zo is het ook bij ons zwembad. Werkt prima, skimmers ook
Ik ben ook niet zo’n voorstander van polystyreen blokken. Inderdaad lijkt het mooi, maar is niet altijd zo. Gegarandeerd dat er ergens wel één of meerdere blokken kapot springen. Je moet heel goed stutten en dan is er nog altijd een risico. Ik heb er ook al gezien die polystereen blokken hebben gebruikt en dit laag per laag hebben opgebouwd en gevuld. Dan heb je geen risico op springen van blokken. Maar dat is zeer arbeidsintensief, meer dan het metselen van blokken.
Gewone holle betonblokken met murfor is inderdaad voldoende als je het goed doet. Gebruik in dien mogelijk wel de grote blokken om te metselen, de zogenaamde bierbakken. Zeer zwaar maar is wel stevig. Gaat dat niet, gebruik dan de gewone maat maar metsel die dan op zijn brede kant. Omgekeerd metselen met de opening naar onder.
Het feit dat je met polystyreen blokken reeds isolatie hebt, is waar. Maar die meerwaarde is minimaal. Je verliest niet zoveel warmte door de wand. Je kan eventueel betonblokken ook aan de buitenkant isoleren met XPS platen.
Ik denk dat hij die langs het terras wil zetten, maar dat is geen goed idee als je daar veel vertoeft. Hoe stil die pomp ook is, als die op 2 of 3 meter staat ga je dat toch altijd meer horen dan voelen.
Het gaat dus vooral een geluidsprobleem zijn, niet zozeer een probleem van koude luchtstroom.
Ik ben aan het kijken en ik zie dat die Tec 7 Rock (enkel in transparant) helemaal niet hecht op PP. Dus geen optie voor mijn zwembad. Die Tec 7 Xealpro zou dat wel doen en die is grijs. Elasticiteit bij breuk is tot 500%. Misschien is dat een optie.
Die Sika is mij onbekend. Dat is weer zo’n specifieke die je bijna nergens vindt.
Waarom wil je een extra inlaat? Wat je bij zo’n baden moet doen is op de enige inlaat aan de binnenkant van het bad (in het water) een bocht van 90° zet met daarop een stuk buis. Alzo wordt het inkomend water niet gewoon naar het midden geblazen maar wel naar de zijkant. Dit maakt dat het water in het volledige bad een beetje begint rond te draaien (je ziet dat visueel niet), waardoor je een betere menging krijgt.
Zo te zien was de positie van de liner vanaf het begin niet goed. Maar dat zijn vijgen na Pasen.
Maar ik geloof er niks van. 5 graden verschil, dat kan gewoon niet.
Ik zou zeggen, test het eens uit. ‘t Is wel een leuke om eens over te palaveren.
Ik heb toevallig net dezelfde filter gekocht (side mount, clearpro) om de huidige te vervangen. Hij staat hier nog in de doos, maar nog niet de tijd gevonden. Ik ga een zoeken…. naar tijd.
Effe denken, ik doe een gok. Als de in- en uit is verwisseld kan je dat volgens mij aan de hand hebben. In stand circulatie staat het ‘zand’ (of glas) dan in bypass en gaat de uit rechtstreeks naar de in, dus dan merk je niks. Debiet is heel groot.
Als je hem omgekeerd hebt aangesloten en op filtratie zet gaat de collector onder in het vat stilletjes aan dichtslibben, er komt minder water uit en is niet merkbaar in druk, want de drukmeter staat achter aan de andere kant van de collector. Backwash helpt hier niet want dan is de stroom door de collector nog steeds identiek.
Zeker bij de claerpro slibt de collector snel toe, want deze is opgevuld met een extra substantie.
Mijn gedacht….
De afdekking en hoe lang het open ligt is heel belangrijk. Zo lang het afgedekt is, is het chloorverbruik heel laag.
Ik ben best wel een kritisch persoon, al zeg ik het zelf 😉
Maar ik denk dat je hier niet eens kritisch hoeft te zijn om te weten dat dit gebakken lucht is.
Er bestaan ook testers die alleen de totale chloor meten. Meestal zijn dat die flesjes.
Dat lijkt toch eenvoudig. Men schrijft 4-6 m3/h voor, jij doet 10.
Als je een bypass plaatst en alzo optimaal debiet hebt door de WP, dan heb je die 1 graad verschil.
Zijn dat die blauwe met dat rare filtervat? Zit daar een 6-weg kraan op, of minstens 4-weg?
Ik zou toch kijken voor iets anders, met een standaard filtervat met 6-weg kraan.
Een zwembad van die inhoud moet je echt niet aansluiten met minder dan 50. Lijmslang welteverstaan, met gladde binnen en buitenkant.
En toch denk ik dat het mogelijk is om 50 op de filter aan te sluiten. Als de inhoud 75 kg zand is, kan het bijna niet anders
Filterpompjes met patroonfilter zijn verkrijgbaar. Je moet wel zelf iets bedenken om de aanzuiging en retour in het zwembad te krijgen.
Voor dergelijke baden werkt een patroonfilter wel goed.
Voor de rest gewoon onderhouden zoals elk zwembad. Met (kleine) chloortabletten in een drijver en pH goed in de gaten houden en eventueel bijsturen.
Uiteraard moet je voor 50mm kiezen. In principe kan je ook op die filter met 50 aansluiten. Plaats eens een detailfoto van de aansluitingen.
Zo op afstand is dat moeilijk uit te leggen. Het belangrijkste is de calibratie. Maar dat is niet zo moeilijk. Dat staat stap per stap in de handleiding.
Doorgaans kost hij 30 tot 35 euro voor 20 liter.
Maar de prijzen verschillen inderdaad heel fel. Volgens mij doen sommigen er vloeibaar goud in.
Uw opzet wordt nochtans vaker gedaan, deels hout, deels boordsteen, met of zonder tegels.
Ik heb mijn zwembad ook zo voorzien: aan één lange kant en één korte kant boordsteen met tegels, aan andere lange kant boordsteen met hout, aan andere korte kant enkel hout
En je zal zien dat er nog wijzigingen komen in de planning als je bezig bent.
is dat een hele nieuwe of al gebruikt? Wat zegt de handleiding?
geef eens iets meer info?
als het niet écht nodig is, kies je voor géén bodem put, maar twee zijaanzuigingen onder aan het zwembad. Dat doet even goed zijn dienst, nog beter zelfs.
Risico op lekken is minder en als er eens iets is hoef je maar de zijkant open te maken.
Het enige nadeel is dat je het zwembad niet volledig leeg kunt maken, er blijven nog altijd een paar cm over. Maar voor die éne keer dat het ooit eens leeg moet, zou ik het risico niet nemen. Men doet dat tegenwoordig meer en meer aan de zijkant.
Dat die put betreft, neem er toch een die iets langer is. Met een put van 60 heb je aan beide kanten maar ongeveer 25 cm over.
Daarmee gaat niemand u kunnen helpen vrees ik. Dat moet je zelf uitmaken hoe je dat doet.
Vergeet niet dat je in een flexibele wachtbuis van 90 of 110 maar één zwembad buis van 50 of 63 kan doorvoeren. Meerdere dunne elektriciteitsbuisjes door zo één wachtbuis is ook moeilijk en moet je goed plannen.
Zwembad buizen leg je meestal zo in de grond zonder wachtbuis. Dat wordt ook moeilijk om op voorhand te voorzien. Maak dan ergens aan het poolhouse een bak of zoiets in de grond met al een opening in het poolhouse.
vlokmiddel op zich krijg je niet weg. Gebonden vlokmiddel wel, maar dan weer niet met een stofzuiger (met filter) of met een filterinstallatie met patroonfilter. Patroonfilters zitten onmiddellijk toe en filteren dan niet meer.
Vlokmiddel kan je alleen met een zandfilter gebruiken. Wil je vlokmiddel gebruiken met een patroonfilter, dan moet je het patroon verwijderen. Een halve dag de pomp laten draaien en dan een halve dag laten bezinken. Daarna kan je met een handstofzuiger het water uit het zwembad verwijderen, dus filter op ‘waste’ zetten. Maar ik vermoed dat jouw patroonfilter geen ‘waste’ stand heeft.
Met een opbouw intex zwembad kan je iets anders creatief bedenken. Gebruik een handstofzuiger en maak een hevel naar de buitenkant van het zwembad. Door het hoogteverschil zal het water langzaam via de stofzuiger uit het bad lopen, genoeg debiet om de bodem rustig te zuigen. Zo kan je de gezonken substantie van gebonden vlokmiddel verwijderen.
Ik denk dat je niet zelf een vinylester zwembad kan maken.
Daar kan je geen cijfer op plakken. Ik denk dat 200 liter min of meer normaal is.
Het hangt van zoveel factoren af. Zonlicht, hoe lang ligt het zwembad ‘open’ (zonder bescherming), is het vaak vuil of groen, bezetting/gebruik van zwembad, soort water, hoe fel schommelt de pH, enz..
En de VRIJE chloor? Heb je die al eens gemeten?
Regelmatig een robot stofzuiger over de bodem laten gaan
Het moet niet maar is wenselijk.
in de zomer kan de wind toch uit alle richtingen komen
Nog beter: twee leidingen naar de technische ruimte leggen en per twee symmetrische aansluiten. In de technische ruimte op beide buizen een kraan zetten zodat je kan kiezen: 2 onderste of 2 bovenste of alle 4.
Mijn mening? Als het is om in de grond te steken, zou ik het met alle materiaal uitvoeren behalve met hout. Zonde…
Het komt vaker voor dat men bij zo’n solar matten verwacht dat het uitgaande water heel warm is. Maar dat is niet zo.
Dit is een lage temperatuur verwarming. Het verschil tussen in- en uitgang is gemiddeld 1 tot 2 graden, dat verschil is amper te voelen, dus normaal.
Als je het niet warm krijgt met die verwarming, dan doe je iets fout. Installatie fout, of gewoon te klein.
Als je het debiet door de matten gaat verkleinen gaat het water wel iets warmer worden, maar je hebt minder debiet. Het resultaat is dus ongeveer hetzelfde. Sterker nog, als je ervoor zorgt dat het uitgaande water veel warmer is, daalt de snelheid van opwarming van het totale zwembad. Het rendement van uw verwarming daalt daardoor.
Deze periode is natuurlijk de minst goede om nu een project te starten, je vindt inderdaad niets meer. Ook prefab zwembaden (PP of PE) zal een probleem zijn wegens veel belangstelling voor zwembaden.
Van waar ben je?
Mooi gemaakt. Een vraagje ter zijde, zijn dat keramische tegels? Hoe heb je de ondergrond voorzien en de tegels bevestigd?
Wat was de prijs per meter van die gootjes?
Als de pomp niet krachtig genoeg is, zal je dat wel merken. Dan kan je nog altijd overwegen om een andere pomp te kopen als je die opstelling wil behouden.