Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Welke Sugar Valley heb je? Dat is ook al van belang. Als je een ‘prachtig’ bad hebt (wat wel zal zijn, ik zie het volledig bad niet), dan raden we je aan om een degelijk meettoestel te kopen. Meestrips zijn niet nauwkeurig en wijken wel eens fel af, of meten niets in het ergste geval. Koop een fotometer, zoiets als een poollab. Voor zo’n zwembad liefst 2.0, voor die paar euro meer is dat handiger om meer metingen tegelijk te kunnen doen. Vergeet niet dat redox en vrije chloor wel verband met elkaar hebben, maar zeker niet gelijk(w)aardig zijn. Redox is de maatstaf die aangeeft in hoeverre het zwembad de kracht heeft om te ‘oxideren’. Vandaar REDOX van REDUCTION en OXIDATION. De (vrije) chloor is het middel dat zorgt voor de oxidatie. Of een beetje eenvoudig. Het is niet omdat je chloor in je zwembad hebt dat de oxidatiekracht even sterk is als een ander zwembad met dezelfde chloorwaarde. Welke elementen spelen een rol bij redox: vrije chloor, pH, vervuiling, cyaanzuur, alkaliniteit in mindere waarde en onrechtstreeks, vuil op de probes, enz… Ik weet niet of die vlekken rechtstreeks verband houden met de waterwaarde, moeilijk te zien op de foto. Gaan ze niet weg als je eens veegt met een waterlijn reiniger, of met een wondersponsje?
Inderdaad. Zoals ik als eerste zei, kijk even naar alle instellingen. Soms is het iets heel simpel.
Maar als de watertemperatuur 30 is, dan is het toch goed?
Dat is erg weinig info. Staat er een error op het display of app?
Dus de waterdoorstroming goed is en de ventilator gaat aan, dat is ok.
Kijk eerst naar de instellingen van de compressor beveiliging, er zit een vertraging van 3 minuten op.
Staat hij echt op ‘verwarmen’? Op het display moet het zonnetje zichtbaar zijn. Een sneeuwvlok betekent koelen.
Zet de gewenste temperatuur als test een heel stuk hoger, bijvoorbeeld 30 of 35.
Want als de gemeten watertemperatuur al gelijk aan of hoger dan de ingestelde temperatuur is, start de compressor niet.
Laat hem daarna minimaal 3–5 minuten volledig met rust.
Zeker niet tussendoor uit/aan zetten. Iedere compressorstart wordt beschermd door een vertraging van ongeveer 3 minuten. De ventilator kan in die periode al draaien.Voel na ongeveer 5 minuten aan de uitgeblazen lucht. Als hij werkt moet de lucht die uit de WP komt, voelbaar kouder zijn dan de omgeving.
Is er wél een foutcode? Waaraan ik dan vooral denk op dit moment:
E03 = onvoldoende waterflow / flowschakelaar
E12 = beveiliging hoge perstemperatuur / mogelijk probleem koelmiddel
E20 = inverter-modulebeveiligingOmdat jouw ventilator wél draait, zou het geen E03 kunnen zijn, maar misschien zitten we toch op de grens. Dan gaat de ventilator wel draaien maar verder niets. Ik dacht iets van 2,5m3 nominaal (rond die waarde).Heb je een bypass geïnstalleerd? Die zorgt voor de juiste flow.
Nog iets belangrijk bij een nieuwe pomp, als de warmtepomp tijdens vervoer op zijn kant of sterk schuin heeft gelegen, at moet hij minimaal 24 uur rechtop staan voordat hij mag worden ingeschakeld.
Wat staat er precies op het display?
Specifiek voor die weet ik het niet, dat zit ergens aan de onderkant, kan ook helemaal ONDER de WP zitten.
Iets meer uitleg is handiger. Hoe oud zijn die?
Ik doe een poging.
1. Als het PVC is, dan kan het zijn dat die koppelingen versleten zijn en korter zijn geworden, dus ook sneller loslaten. Want op zich is dat heel moeilijk om in de lengte zomaar uit elkaar te klikken.
2. Het kan ook zijn dat de afstelling niet goed is, waardoor er even teveel geduwd of getrokken moet worden.
3. Op bepaalde plaatsen moet het te zwaar lopen of schuren of scheef liggen tegen de zijkant waardoor er teveel krachten op komen. In principe is de sturing daartegen beveiligd, dan zou ze moeten stoppen.
4. Er kan vervorming zijn door teveel warmte, of als er te weinig koeling is. Bepaalde modellen hebben constant koeling nodig als de zon schijnt, dus ik bedoel dat de pomp moet blijven draaien om continu het water te verversen vlak onder de lamellen.
Vertel eens wat meer details of maak eens wat duidelijke detailfoto’s en een foto van verder weg als ze uit elkaar gaan.
Wel rolluik heb je? Welk merk, type…
Je kan natuurlijk ook ‘stoer’ doen en zelf eens op zoek gaan en open draaien, op zoek naar het andere einde van die kabel. Ikzelf zou dat doen (als techneut). Maar als je er niets van kent of niet de garantie wil in gevaar brengen, moet je dat zeker niet doen.
Het is inderdaad de grijze en gele draad. Er zitten er nog bij om fixed snelheden te sturen, ik denk rood, zwart en wit. Groen en bruin is volgens mij voor communicatie, bv. RS485, niet gebruiken.
Dus in principe zou de pomp moeten stilvallen als je de grijze en gele connecteert.
Die NC zou ook normal close kunnen zijn, maar ik vermoed inderdaad dat die niet geconnecteerd is. Waarom? Geen idee. Normaal gezien hoort die toch geconnecteerd te zijn. Doe eens een andere test. Als je de rode met de gele verbindt, gaat hij dan langzamer draaien? (je mag die draden vastnemen, die zijn potentiaalvrij, maar toch even meten, je weet nooit) Ik denk 40%. De zwarte met de gele zou 80% moeten zijn. Als dit allemaal niet werkt is hij intern misschien doorverbonden met de witte, die is voor 100%, en de anderen niet.
Wat je zou kunnen doen (als 40% werkt): schakel op 40% als het rolluik open gaat, maar ik vermoed dat dit nog teveel is voor het rolluik. Wat je ook moet doen is eens contact opnemen met de fabrikant en vragen waarom de 40 en 80 wel werkt en helemaal uit niet (als dat zo is).
-
Deze reactie is gewijzigd 3 weken geleden door
.
-
Deze reactie is gewijzigd 3 weken geleden door .
-
Deze reactie is gewijzigd 3 weken geleden door .
Ik weet niet welke pomp je hebt, ik neem aan dat je pin 4 en 5 vermeldt als stuurdraden om de pomp stil te leggen. Probeer eens eerst manueel pin 4 en 5 te verbinden, zonder het relais van het rolluik. Als dan de pomp ook niet stopt weet je al dat op zijn minst het probleem in de pomp zit. Meet ook eens het relais van het rolluik, of dat ‘activeert’ als de motor draait. Als dat een potentiaalvrij contact is kan je gewoon ohms meten met een universele digitale meter. De kans is heel groot dat je die actie eerst moet programmeren, zou in de handleiding moeten staan.
Maar dan kan het toch ook met water uit de kraan?
Misschien is het zinvol om ook eens de beweegredenen hiervan te bespreken? Want dit gaat zeker niet goedkoper zijn dan leidingwater. Vul het gewoon met leidingwater. Het debiet is gemiddeld 40l per minuut in een huis, dus 2400 liter per uur. Laat het nog 2000 liter zijn, dan is het zwembad op 10 uur vol, dat is sneller dan dat ze kunnen leveren per vrachtwagen.
Ik heb een PP bad (zelf geplaatst). Ik zie niet goed wat er precies aan de hand is. Hoeveel is de verhoging precies? Voor zover ik kan inschatten kan je zo’n rare bult niet krijgen door grondwater. Ik zou het eens controleren vooraleer je gekke dingen gaat doen zoals open graven rond het bad voor drainage. Graaf eens een put langs het zwembad (op een punt) en kijk hoe diep het water zit. Als het dan regent en/of je ziet plots grondwater, kijk eens hoeveel hoger het dan komt. Op basis daarvan is misschien beter in te schatten of het van het grondwater komt.
Het kan ook aanwezige spanning zijn want een PP bad zet wel wat uit, zoals je zelf zegt. In dat laatste geval is er weinig aan te doen, eventueel de temperatuur lager te houden. Want 35gr is wel erg hoog. Ik heb al 36gr gehad maar ik heb er rekening mee gehouden bij plaatsing (temperatuur).
Je had eerst de alkaliniteit moeten bijstellen als die te fel zou afwijken. Daarna pH corrigeren. Voorgaande staat los van het groen worden, dat moet je altijd doen bij opstart. Daarna pas chloor. Het groen is waarschijnlijk een oxidatie van metalen in het water. Continu blijven filteren en regelmatig een backwash doen. Dan zou dat goed moeten komen.
We starten met een eerst vraag? Waarom doe je ‘fosfaatfeee’ in het zwembad? Het enige dat cyaanzuur op eenvoudige wijze kan verlagen is het verversen van een deel water. Wat is momenteel de waarde van cyaanzuur?
Oh jee. 🙂
Dat klopt. En tot mijn grote ergernis. Espresso machines, zwembad stofzuigers, tot thuisbatterijen, vaak hopeloos via wifi. Want het kan beter. Betere wifi chipset inbouwen en het is opgelost, maar dat kost de fabrikant weer wat meer. UTP is niet zo zinvol op een WP, want die staat vaak afgelegen, ver of op een dak, en het moet waterdicht gemaakt kunnen worden wat ook weer een kost is. Dus bouwen ze het niet in. Ik koop zoveel mogelijk toestellen met UPT aansluiting, maar soms bestaat het gewoon niet.
Het is een goede optie om een accesspoint in de buurt te zetten, maar niet vlak ernaast. Want je kan die wifi in zo’n toestel ook oversturen, ook niet goed. Zorg voor een access point dat ALLEEN op 2.4 Ghz werkt, dus geen 5Ghz aan boord (of uitzetbaar). Geef een SSID die ANDERS is dan de rest van het huis en connecteer de WP daarmee. En zorg voor een DHCP reservatie van MAC adres in de router. Dan gaat het meestal goed werken.
Als je toestel niet voorzien is op een uitbreidingsmodule voor LAN, dan gaat dat niet. Wat is het probleem? Is de wifi te ver? Zet er een access point korter bij. En doe een DHCP reservatie voor het MAc adres van die WP in de router.
Ja, wat moeten we ervan zeggen? Die druppels zijn niet mijn ding, verschrikkelijke metingen vind ik dat, en de meeste meetstrips deugen niet. Het zal wel meten, maar je kan er snel erg ver langs zitten, en/of je kan het moeilijk aflezen. Potjes waar men op zet dat cyaanzuur 100 ok is, zou ik sowieso al in de vuilbak gooien. Cyaanzuur mag max. 70 zijn, liefst onder de 35. 20 tot 25 is ideaal.
Als de chloor meting zou kloppen, heb je nog een probleem. De gebonden chloor is dus 2PPM en mag max. 0,6 zijn. Dat wijst op serieuze vervuiling. Om dat weg te krijgen moet je een ferme chloorshock doen, maar als je dat met poeder doet gaat je cyaanzuur nog hoger. Niet goed dus. Met dit cyaanzuur gehalte en hoeveelheid gebonden chloor zou je 15x de PPM GEBONDEN CHLOOR moeten chloreren, beetje onbegonnen werk.
Als de hoeveelheid vrije chloor klopt, is dat veel te weinig met dit cyaanzuur gehalte, dat moet minstens 2PPM zijn, om voldoende ontsmetting te hebben.
Het water is licht groen. Dat kunnen algen zijn, wat goed kan moet al deze waarden. Maar LICHT groen kan ook oxidatie van bepaalde metalen zijn. Dus moeilijk te zeggen.
Dus eigenlijk heb je een serieus probleem. Hoe heb je dit voor mekaar gekregen? Met welk water heb je gevuld? En hoe dek je het zwembad af?
Ik raad je aan om toch eens uit te kijken naar een fotometer. Kost wel wat, maar dat is een éénmalige investering.
Het kan aan vanalles liggen. Niet aan de filter installatie.
Het kan eraan liggen wat jij zegt dat ‘in orde’ is. Als TA niet goed is (teveel), dan heb je meer moeite met de pH te corrigeren. Cyaanzuur heeft hoofdzakelijk invloed op chloor, minder op pH. Maar ook dat mag niet te hoog zijn, liefst rond de 30 of iets lager.
Vooraleer je overgaat tot aanpassing van zo’n groot zwembad, kan je misschien eerst eens verhoudingsgewijs een kleinere bak nemen, die vullen met zwembad water, en daarop experimenteren met hoeveelheden in verhouding.
Zoals jij het vertelt en omdat je het al 2x hebt vernieuwd, vermoed ik dat je een meetfout of meer meetfouten maakt. Met wat meet je?
Iets groter graven?
Haal hem eerst eruit en kijk wat erop staat en hoe hij eruit ziet kwa dimensie, want hij moet ook fysiek passen.
Kijken of je eentje nodig hebt met klemmetjes/stekkertjes, of met een kabeltje aan.
Liefst dezelfde capaciteit ( 12uF) en minstens evenveel spanning, niet lager.
Zoek op startcondensator 12uF.
Als je hiermee rekening houdt kan niet veel fout gaan.
Ik zie dat er een (start)condensator in zit, zo staat toch op het plaatje. 12uF.
Dat is dan een éénfasige asynchrone inductiemotor, die hebben geen koolstofborstels.
Zoals Maurice zei, de condensator gaat het waarschijnlijk zijn. Het kan zijn dat die niet helemaal is doorgeslagen en dan toch af en toe kan starten.
Vervang die gewoon, kost bijna niks, en dan is de kans heel groot dat het ok is.
En vertel eens iets meer.
Blijft het licht brommen? Of is dat maar even?
Sinds wanneer is dat? Is dat altijd geweest?
Meestal wordt de pomp gewoon stil gelegd als het rolluik beweegt. Sommige rolluiken hebben een beveiliging om de stroom, als die te hoog of te laag is, dan valt het rolluik in veiligheid (stil). Het is best om geen abnormale krachten op een rolluik te zetten als die aan het bewegen is. Het heeft geen zin om de pomp te laten draaien om het vuil eraf te krijgen. Alles wat drijft gaat sowieso de skimmer in, ook na het openen van het rolluik. Soms is het zelfs technisch noodzakelijk om de pomp stil te leggen, bv als er openingen in het rolluik zijn voorzien voor de skimmers. Want anders trekken de skimmers lucht als het rolluik begint te draaien, de openingen voor de skimmer wegdraaien en de niet onderbroken lamellen voor de skimmer komen.
Een stofzuiger die algen tegen houdt, ga je waarschijnlijk niet vinden. In principe heeft elk zwembad een stofzuiger aansluiting, zo zou het toch moeten.
Als dat niet is, kan je zelf iets maken met een losse pomp en een slang waarop je een handmatige stofzuigermond hangt. Het water laat je weglopen.
Wanneer is het zwembad geplaatst? Welke periode van het jaar? Welke datum?
Het zijn vijgen na Pasen, maar je had eerst de stand van het grondwater moeten controleren. Inderdaad, kans ik klein dat fundering ‘gebroken’ is of omhoog is gekomen. Het kan, maar ik denk het niet.
Iets begrijp ik niet. Je zegt dat het op een betonnen fundering staat, maar ook op stabilisé. Wat is het nu?
Ik kan niet goed volgen wat er precies allemaal is. Wat gebeurt er precies? Een pomp gaat niet zomaar stuk.
Ik neem aan dat je een stofzuiger hebt op de filterinstallatie met een aparte stofzuiger ingang? Je zegt dat de stofzuiger kracht verliest als hij op waste staat. Dat klopt niet. Als je hem op ‘waste’ zet, gaat het opgezogen water naar het riool. Dat debiet is constant. Dus ergens vergis je je.
Dat je alle leidingen naar en van het zwembad in 63 uitvoert, is waarschijnlijk niet nodig geweest. bv. Stofzuiger hoeft niet in 63. Of als je de inspuiters hebt verdeeld, kan je voor elke inspuiter 50 gebruiken. Het ligt dan wel een beetje aan de afstand, maar zelfs voor een inspuiter kan je toch heel wat meters overbruggen met 50.
Dat terzijde. Ik weet niet wat je bedoelt met ’63 blijven gebruiken naar de pomp’? Als het een bad van 50.000 liter of meer is, en de hoofdleidingen zijn 63, dan voor je de rest ook best uit in 63.
Veel wordt er niet gezegd. Ben je nog aan het ‘bouwen’? Ik zou sowieso ALLES voorzien van een aparte leiding naar de technische ruimte. Bespaar nu niet op een paar meter buis en wat extra kranen. Wat de inspuiting betreft, er gaat zeker een tijd komen dat je de waterval wil stopzetten en toch nog wil filteren, bv. als het rolluik dicht is, of als het slechter weer is…. Ook de andere kant: voor skimmers, bodem en stofzuig, allen aparte leidingen.
Voor elke leiding een aparte kraan voorzien in de technische ruimte, zodat je elke buis kan afsluiten.
Prijs is één zaak. Een ander punt: je hebt een (waarschijnlijk) waterdichte kuip van het oude zwembad. Daarin plaats je een nieuwe ‘kuip’ (kunststof bad). Daartussen ontstaat ‘iets’. Als daar water in komt om één of andere reden, kan dat niet weg. Op zich misschien niet zo heel erg…. maar ik zou daar toch een bijkomende drainage voorzien, met een doorvoer aan de onderkant op minstens alle hoeken naar de buitenkant van de bak.
Ik denk ook dat het toeval is en een lager is. Volgens mij kan je alleen daarvan een fluittoon krijgen.
Toch geniet een inspuiter de voorkeur. Deze hebben het grote voordeel dat ze regelbaar zijn en de straal bundelen. Zo kan je richten richting oppervlakte of naar beneden voor het circuleren over de bodem. Met een straal heb je een betere circulatie door het zwembad, vanwege de gebundelde straal. Met gaatjes ga je het al direct aan het begin verspreiden. Er bestaan ook inox inspuiters. Wat betreft de leidingen: voor die grootte kom je wel toe met de 3 genoemde leidingen, maar ik zou het toch met één extra doen: 2 inspuiters 50mm, 1 afvoer uit buffer 63mm, en 1 voor de stofzuiger. Best dat die zich IN het zwembad bevindt, op de lange zijde in het midden. Men zegt wel eens 50 cm diep van onder de rand, maar ik zou niet zo diep gaan vermits je toch een overloop hebt. 40 is zeker voldoende. Je moet er nog aankunnen hè.
Ja daar zou water moeten zitten, die waaier zorgt voor de stuwing.
De skimmer is wel verdwenen, maar die kan er makkelijk terug tussen. ‘t Is maar een idee…
Er is iets tussen gesukkeld. Normaal gezien wordt dat tegengehouden door het mandje voor de pomp. Het lijkt dat dit toch niet het geluid kan veroorzaken. Allé ik denk het toch. Het is toch om zeep, probeer het een beetje effen te maken, meer kan je niet doen. Lucht alleen kan dat niet veroorzaken, daar kan een pomp tegen.
4,5hz is fout, zal wel kHz zijn. Fluittonen beginnen vanaf 1kHz. 4,5 hz horen we niet eens, dat is een heel lage bas toon.
En anders garantie?
4,5hz is wel erg laag, je zal wel iets anders bedoelen. Met lucht kan je geen krassen op de waaier maken. Daar kan die tegen. Dus er is volgens mij nog iets in de pomp terecht gekomen. Zo’n waaier moet tamelijk precies zijn, anders maakt hij geluid.
probeer eens alles goed te ontluchten? Helpt dat niet?
Die boord zorgt wel voor vormvastheid. De huidige baden hebben dat niet, vooral bij langere baden zorgt dat voor moeilijkere installatie. Men plaatst een horizontale versteviging dan wat dieper, zodat er beton overheen kan. Hier kan geen beton overheen, want dat wordt te dik. Ik denk dat je moet gaan zoeken hoe je terrastegels los legt en hoe je dat kan opvangen op die rand. Ik vind die rand net te dik om een steen los erop te leggen. Met hout kan het wel. Je plaatst een balkje net naast de rand en schroeft daar de laatste schroef op vast. Dan heb je 15cm vrijstaand hout, dat is wel te doen, dat trekt niet bij het juiste hout.
Aanvulling: vergeet niet een ‘overloop’ te maken. Aan je skimmer is daarvoor een voorziening. Een buis naar het riool of ergens naartoe (in jouw geval kan dat vermits de rest lager ligt)
Die rand, is dat een naadloze overgang naar de zijwanden? Dat is wel speciaal, nog nooit gezien. Ook geen idee hoe duurzaam dit is, als dat constant in vlakke zon ligt. Wil je erover heen werken of ertegen? Je bent niet zo’n hout fanaat, maar dat kan wel. Ik heb een mix. 4 zijden, 3x verschillend afgewerkt. 2 met boordsteen en verder met (keramische) tegels van 2cm dik, of 3, weet het niet meer. 1 zijde met boorstenen en verder met hout, en dan nog één zijde met volledig hout. Ik kan je wel verzekeren dat zelfs lichte (lichtgrijze) tegels heet worden. Hout kan je vanalles gebruiken, maar liefst de beste kwaliteit, tropisch hardhout klasse 1. Niet goedkoop maar gaat minstens even lang me als een goede tegel. Ik heb hier TALI liggen, niet het plezantste hout om te verwerken en te leggen, maar eens als het er ligt ‘bougeert’ het niet meer. (Vlaams woordje, van dit belgje, zoek maar op 🙂 ) Voorgeboorde gaten van een halve mm kleiner tov schroeven, en dan nog draait de schroef soms over.
Wil je dat met tegels doen, dan ben je wel aan het opvullen met stabilisé, liefst met straffe. Of je moet een houten constructie maken waarin je tegels legt. Ben ik weer niet zo fan van.
Dat hout dat je daar hebt liggen, als ik eerlijk mag zijn, dat ligt er ook niet zo goed bij hè. Als dat uw referentie én schrik is. Het moet wel beter aangelegd worden, dan kan hout mooi zijn.
Het zijn vijgen na Pasen maar ik denk dat dit eentje is die je nooit mag/had mogen leeg maken. Degene die het heeft geplaatst zou dat in principe moeten weten.
Los van het probleem dat u hebt, kan ik zeggen dat het perfect met een hevel gaat, men noemt dat de tuinslang methode specifiek voor opbouw zwembaden.
Een patroon filter installatie of waterstofzuiger gaat de algen niet kunnen opvangen.
anderzijds heb je een probleem dat bij velen nu rijst, groen water. Dat kan perfect voorkomen worden mits naleven van een aantal belangrijke regeltjes.
Sorry, maar deze kan ik niet laten liggen: jij durft die potten allemaal samen naast en op elkaar te zetten. Menig wereldleider zou jaloers zijn: een chemische bom.
Mooi zwembadje, zonde om dat groen te laten worden of blijven. Bij onderstaande ga ik ervan uit dat je een goede filter installatie hebt.
Laat dat zwembad volledig leeg, controleer of dat technisch kan. Goed zuiver maken en terug vullen met kraanwater/drinkwater. Ik ga ervan uit dat jullie drinkwater in orde is. Meestal heb je dan verder NIETS nodig, Eventueel een beetje Alkaliniteit, maar zelfs dat zou ik riskeren als het niet te ver boven het maximum is. Je corrigeert eventueel de pH. Je doet een heel lichte chloorshock met natrium hypochloriet, eigenlijk om op te starten. En dan maar filteren, ganse dag.
Zorg voor een goede desinfectie systeem: automatisch doseersysteem voor natrium hypochloriet of een zoutsysteem. (ik laat even de meer complexe systemen weg)
En belangrijk: afdekken met een niet lichtdoorlatend zeil.
Wil je niet afdekken en/of wil je geen automatisch systeem dewelke ik zei. Dat kan ook maar dan moet je gaan knoeien met stabilisator en chloorblokken. Niet mijn favorieten maar het kan ook. Dan moet je heel goed cyaanzuur in de gaten houden, zeker niet boven de 30 en liefst niet boven de 15. Nooit ‘chloorshock/granulaat gebruiken’. Dat is eenmalig goed om te ‘starten in dit geval als je van plan bent om te werken met chloorblokken, dan heb je direct wat chloor en voldoende cyaanzuur in je bad.
Let op: chloorblokken liever niet in de skimmer. Is de buis tussen filter installatie en skimmer volledig uit drukvaste dikwandige harde PVC buis, dan kan dat eventueel wel. Skimmer en mandje ziet wel af, maar de leidingen overleven het wel.
Verder is in principe een chloorshock nooit nodig als je goed onderhoud pleegt. Als je teveel gebonden chloor hebt, moet dat wel maar dat is een ander verhaal en moet je proberen te vermijden door geen groen water te krijgen en geen vuil in het water, voeten spoelen, eventueel even koude douche vooraleer erin te gaan, regelmatig vers water (of regen) erbij.
Voor de rest niets nodig, geen anti-alg of vlokmiddel en zo.
Ik denk dat DDA vooral doelt op het verhaal dat de TS nog even wil proberen zonder water te lozen, maar je zit met te hoge cyaanwaarde. Die tabel is al het strikte minimum bij die cyaanwaarde. Als je dan nog eens een effectieve chloorshock moet doen, moet er nog een klets bij. Ja met 20 ppm krijg je alles dood, maar naar mijn mening is dat toch érg straf. Ik heb nog nooit (amper) een chloorshock gedaan.
Ja, pH is best rond de 7,2. 7,1 of 7,3 of 7,4 is ook nog goed, maar 7,8 is al te hoog.
Cyaan 68 is ook nog veel te hoog. Wil je dat correct hebben, dan moet er de helft van het water uit. Terug bijvullen. Dan eerst Alkaliniteit controleren, daarna cyaan eens meten. Als dat allemaal goed is, pH controleren en eventueel corrigeren. Daarna het groen proberen aan te pakken. Of nog beter, alles eruit, nieuw water erin, maar dat is mijn mening.
Ik heb wat codes weggelaten. De tekst stond vol met opmaak-code, waarschijnlijk een copy-paste van iets.
Ik weet niet of het zomaar kan om een bedrijf helemaal in negatief daglicht te stellen, dat is altijd iets gevoelig en daarvoor dient dit forum niet. Hoe weten wij nu of dat waar is of niet? Niet dat we jou niet geloven, maar zoals alles in het leven heeft een verhaal minstens 2 kanten.
Op zijn minst zouden we ook de andere partij moeten kunnen treffen om te horen wat er mis is, maar het forum is niet gericht op vetes te beslechten.
Ik laat het even over aan de eigenaar van dit forum om hieromtrent een beslissing te nemen.
Ik denk dat wij er weinig over kunnen zeggen zonder alles in detail te hebben gezien. Voor zover ik weet bestaat zo’n commissie niet.
HDPE is iets beter bestand tegen slagen en puntbelastingen (op beton), maar zet wel redelijk wat uit bij temperatuurschommelingen. PP heeft een harder oppervlak en zet minder uit, maar kan minder goed tegen puntbelasting. Minder uitzetting.
Tot zover de vergelijking. Het is wel aan te raden om XPS platen te leggen, iets minder belangrijk, doch aan te raden bij HDPE en zeker bij PP. HDPE geeft meer krimp en uitzetting, daarmee moet je dus rekening houden tijdens het plaatsen. Niet te koud, niet te warm, enz… Zeker aan te bevelen is een volledig opspanning langs binnen (horizontale stutten) en langs buiten (trekken). Maar zo erg mag het niet zijn dat je bij 28° al zichtbare uitzetting hebt, dan is het erg mis. Ons bad is een PP bad, in de winter net boven vriespunt, in hoogzomer is het al vaker 35°C geweest. Bij goede plaatsing mag er geen probleem zijn. Enkel heb ik gemerkt dat ik bij 35°C wat meer moeite heb om de afdekking (ook PP) van de rolluik bak eraf te krijgen, deze afdekking zet dan iets meer uit dan dat er plaats is tussen de 2 lange wanden. Dat is heel simpel op te lossen, maar ben er nog niet aan toegekomen. Gewoon een millimetertje van de afdekking afschaven, of zorgen dat het water niet zo warm wordt als een jacuzzi.
-
Deze reactie is gewijzigd 3 weken geleden door