Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Dat hangt ervan af hè. Skimmers kunnen soms beter tegen die concentratie (of de buizen minder goed).
Ik vermoed dat er ook verschil in kwaliteit is bij zwembad buis.
In elk geval doe je er goed aan alles te vervangen : skimmer(s) en buizen zo ver mogelijk.
En in elk geval geef ik aan iedereen met een zwembad met dezelfde desinfectiemethode de goeie raad om onmiddellijk te stoppen en iets automatisch te installeren in de technische ruimte.
Ik ken de situatie niet. Zijn die skimmers aangesloten met een T-stuk of elk apart? Zitten er 90° kniebochten in?
Als je weet hoe het in elkaar zit, kan je eens testen met een tuinslang, dus enkel de SLANG zonder iets erop. Probeer die eens door de skimmerbuis te duwen. Kijk eens hoe ver je komt. In principe moet dat redelijk vlot gaan als de buis normaal is. In het slechte geval zal je al heel snel merken dat je niet meer verder komt. Klopt dit niet met het aansluitplan met T-stuk en/of met bochten, dan weet je dat het mis is. (de tuinslang gaat sowieso geen 90° kniebocht of T-stuk kunnen passeren, hou daar rekening mee)
Het kan natuurlijk altijd een ander probleem zijn, maar aan de hand van wat jij vertelt ben ik toch al zo goed al zeker dat hij gelijk heeft. Over aansprakelijkheid laat ik me niet uit, maar ik vrees dat je aan het kortste eind trekt.
Chloorblokken in de skimmer is goedkoop maar niet goed op lange termijn. Als je het goed in de gaten houdt en niet teveel blokken in de skimmer legt, valt het nog mee. Maar ik weet hoe dat gaat. Als men langdurig het zwembad onbemand moet of wil laten (reis, winter…) dan kan het wel eens gebeuren dat men er meer dan 1 blok in legt. Dat verdubbelt de concentratie, of zelfs meer.
Zolang de pomp draait is er weinig aan de hand. Maar van het moment als die stil valt, stijgt de chloorconcentratie in de skimmer en de buizen eronder. De skimmer en buizen worden aangetast en vreten aan, met gevolg dat de binnenwand langzaam uitzet. Dit kan zo ver gaat totdat het debiet fel vermindert of zelfs niet meer mogelijk is. De buizen zijn chloorwater bestendig, maar helaas minder voor hoge concentraties. Alles is afhankelijk van de chloor concentratie en frequentie van toepassing.
Ik vrees ervoor, als je het goed wil doen moet je je terras open breken en alles vernieuwen. Ik wil je niet ontmoedigen maar de buis kan ver aangevreten zijn. Goed laten controleren.
Het zijn vijgen na Pasen, maar dit is de minst goede oplossing om te desinfecteren. Voorzie in de toekomst een desinfectie vanuit de technische ruimte. De eenvoudigste is met vloeibare chloor, of eventueel zout systeem.
Waarschijnlijk zal hij wel blijven zitten, maar wat houdt je tegen om hem toch te verankeren?
Gewoon een aantal haken in de zijmuur.
Dan moet je op voorhand weten hoe je het zwembad gaat bouwen.
je moet ook weten of er 50mm of 63mm nodig is.
Teveel kan nooit kwaad, te weinig wel.
standaard: twee skimmers, twee inspuiters, stofzuiger, bodemaanzuigingen, verwarming. Dat is al minstens een stuk of 10.Eveneens moet je kabels of doorvoeren voorzien voor allerlei sturingen zoals rolluik, temperatuur meting, verlichting, enz…
Ik heb ooit een 50mm buis in zo’n Intex bad ingebracht. Je moet eens meten wat de binnendiameter van de twee koppelingen in de zijwand is. Grote kans dat dat 50 mm is.
Voor de rest is het inderdaad echt erover. Die pomp van 23m3 heeft geen zin. Koop dan een goeie van 12 m3 en zet er een freq. regelaar op.
Als je het mooie en recht wil hebben, moet je de laatste laag voorzien van straffe stabilisé of chape. Deze laag trek je waterpas of met een rei helemaal vlak zoals men chape in een huis legt. Leg daarin de klinkers en die dan met de hand met rubber hamer en houten balkje aankloppen, niet te hard. Als het volledig tot op de bodem is aangevuld met goede stabilisé zal het zeker niet zakken..
Ik vind het al knap dat hij 8 graden heeft opgewarmd met deze temperaturen en met een opbouw zwembad.
Is dat een opbouw zwembad?
Dat koelt wel fel af in de nacht.
Kijk gewoon eens naar een zwembad leverancier in de buurt. Die moeten dat toch op voorraad hebben.
Succes ermee. Wat is een schroeffundering?
Ik denk dat je dan toch eens contact moet opnemen met de verkoper als je verder geen problemen meer ziet rond deze sensor
Wat staat er in de handleiding?
Ik weet natuurlijk niet hoe je wil automatiseren. Doorgaans wordt er maar één pomp geïnstalleerd, vooral omdat dat makkelijker, minder buis kost en minder gedoe vergt.
Als je het goed wil doen vervang je alles of zoveel mogelijk door 40 of zelfs 50 mm buis.
Zo kan je ook makkelijk het debiet door de verwarming regelen met een bypass, zoals het eigenlijk bij elk zwembad gebeurt.
De prijs is er wel ver over. Doorgaans kost een 50mm buis rond de 5 euro als je ze met een ganse rol koopt.
ah ik ben mee, vorige post van DDA gelezen.
Ja, je kan met 2 circuits werken. 2 pompen? Ik weet niet of dat zuiniger is.
Het kan, maar het kan ook anders…
Eventueel 1 degelijke pomp met meer debiet, en dan een bypass naar de panelen.
uw redenering van het warme water klopt. Stroomt sneller maar minder warm, resultaat is hetzelfde. Sterker nog, iets beter. Het rendement wordt bij solarmatten vooral gehaald uit de lage delta-T (een verschil van één tot twee graden).
Wat uw pomp betreft, wat bedoel je met een pomp van 1m3/h? Wat ga je daarmee doen?
Je stelt ook de vraag: “hoeveel 4m3/H pomp moet ik”. Wat bedoel je daarmee?
Dat is ongeveer hetzelfde maar niet helemaal. Beiden hebben een samenstelling met zand, cement en water, maar in een andere verhouding. Het zand van stabilisé is doorgaans wat ruwer, minder cement en minder water. Maar als je er meer cement in laat doen is stablilisé even goed.
Eventueel kan het met chape ook gebeuren, maar dan moet je de bodemstructuur ter plaatse kennen. Ook PP of PE baden worden vaak op chape gezet. Dat geeft wat meer ruimte om toch een stabiele bodem te voorzien zonder met een ‘betonmolen’ door de tuin te moeten rijden.
Dat hoeft niet. Soms plaatst men dat wel om een terugslag op te vangen als de pomp stil valt.
Is het om te kunnen werken aan de installatie dan kan je beter een kraan plaatsen.
Alleen als de temperatuur onder nul gaat natuurlijk.
Ik heb dat zelf geautomatiseerd via de sturing die ik zelf heb gemaakt, maar dat is niet voor iedereen weggelegd denk ik.
Er bestaan ook kant-en-klaar schakelingen specifiek hiervoor. Voel je je niet vertrouwd hiermee, dan zal het iemand met kennis moeten komen uitvoeren.Je zwembad ga je nog steeds moeten voorzien van ijsbrekers of winterdrijvers of hoe je het wil noemen, om te voorkomen dat er schade aan uw zwembad komt. Dat kost niet zoveel maar is wel nodig bij een strenge winter.
Ik geef ook de voorkeur aan actief overwinteren.
Let wel op, je zwembad kan nog steeds bevriezen. De buizen uiteraard niet omdat daarin het water blijft bewegen.
In principe heeft een goed doseersysteem een meetkamer. Maar als je het zo doet gaat dat ook.
Volgens mij hoef je geen compressor te gebruiken, of het moet zijn dat je de skimmer leidingen leeg wil blazen.
Zoals ik zei, als je een opening ergens maakt, loopt het water gewoon terug zonder dat er geblazen of gezogen moet worden.
Ja dat is een moeilijke. Een zwembad vereist altijd wat werk, daar kan je niet omheen. Ik neem aan dat je een ingegraven zwembad hebt. Dat is wat makkelijker want dan staat de ganse technische installatie bij stilstand op ‘onderdruk’.
Afschot is niet nodig, dat heeft geen zin. Als ze gewoon horizontaal staan is al genoeg. Je moet wel vermijden dat ze een afschot naar de foute kant hebben.
Wat je kan doen? Eventueel de waste uitgang van een dubbele kraan voorzien, één rechtstreeks op de uitgang van de 6-weg kraan, en één met een T-stuk daarachter. Als je die open draait hapt de afvoer lucht.
Zet de pomp uit, zet alle kranen in het circuit op stand ‘open’, zet de 6-weg kraan op ‘waste’, draai beide kranen op de waste-uitgang open, en direct daarna druk je de 6-weg kraan naar beneden. Hou deze een tijdje naar beneden. In principe lopen dan alle buizen leeg. Met veel geluk is de filter ook leeg gelopen.
Daarna laat je nog eens de filter met het onderste ventiel leeg lopen, én de pomp met het onderste ventiel ook.
Dan moet je wel nog zien wat je met het zwembad doet hè.
Je bedoelt zoiets…
Ik denk dat dat hier heel moeilijk gaat gaan.
Als ik naar de buurman kijk zie ik al genoeg. Deze heeft een ingebouwd zwembad en ligt het ganse jaar open. De helft van de tijd is het groen ondanks chloor. Dat moet je heel goed opvolgen en voldoende chloor en stabilisator, anders wordt het niks.
Dat wordt hier heel weinig (niet?) gedaan. Er zijn wel wat nadelen. Koppeling van buizen, skimmers, stofzuigen, stevigheid, afdekken zeer moeilijk of niet, rolluik niet mogelijk, algemeen uitzicht…
Pare delen altijd symmetrisch aansluiten of een aparte buis naar de technische ruimte met op elke buis een kraan
Je kan de inspuiters ook boven de eerste trap zetten. Eventueel nog twee extra inspuiters in de 2 zijkanten voor de onderste trede. ‘T is allemaal goed.
Je kan ook 2 smalle skimmers boven de eerste trede zetten, dat is ook een mogelijkheid.
De 2 bodemaanzuigingen maakt niet uit. Elke plaats heeft zijn voordeel en nadeel die niet zo verschillend zijn. Eventueel in het midden in de zijwanden, dat zorgt voor iets meer menging.
- Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Doorgaans worden de skimmers en inspuiters op de korte kant gezet.
Ook ik geef die voorkeur, en zeker als er een rolluik wordt geïnstalleerd.
Skimmers aan de andere kant is geen probleem. 14 meter is geen probleem. Ik neem aan dat je 2 skimmers zet, neem dan 1 buis van 63mm met SYMMETRISCHE aansluiting op de 2 skimmers, ofwel 2 aparte buizen van 50 met op elke buis een kraan in de technische ruimte, zodat je een eventueel debietverschil tussen de 2 skimmers kan bijregelen.
De inspuiters kan je in de trap zetten, of eventueel links en rechts van de trap maar dat geniet niet de voorkeur.
Voorzie eventueel ook 2 bodemaanzuigingen in de zijwanden onderaan
Ik kom alleszins toe moet de collector (zonnepanelen, zonnematten) op het tuinhuis, in combinatie met solar rolluik. Ik kan verder zonder warmtepomp. Natuurlijk als je in het tussenseizoen in de koude buitenlucht ook nog wat wil zwemmen, ga je een WP nodig hebben.
Ik heb het tuinhuis met zadeldak volledig vol liggen en is in totaal ook maar ongeveer 10m2.
Hoe je een WP en zonnepanelen moet schakelen? Dat is altijd wel wat discussie waard, maar globaal gezien maakt het niet zoveel uit. Je kan ze in serie zetten, of parallel. Beiden vergen wel een goede sturing.
Ik zou de volgorde als volgt kiezen als het in serie komt :
Filter installatie > zonnepanelen > WP > chemie > zwembad.
Ik weet niet waar die pagina vandaan komt, maar zo’n buizen zijn niet nodig. Schrik niet als je ziet hoeveel meter buis je nodig hebt, het zou een duur kostenplaatje worden, en dat voor zeer weinig winst, als er al winst bereikt wordt.
Ik neem maar de eerste site willekeurig op google:
https://zwembadenexpert.nl/flexibele-pvc-slang-63mm.html
Er zijn genoeg verdelers van dergelijke buizen. Doorgaans kosten de 63mm buizen rond de 7 euro per meter en meestal goedkoper als je die op een ganse rol van 25 of 50 meter koopt.
Deze buis is verlijmbaar met de juiste stukken. Zo weinig mogelijk (liefst niet) verlijmen onderweg. Afscherming wordt eigenlijk niet gedaan. Je moet uiteraard altijd goed optekenen (plaats en diepte) waar uw buizen liggen. Leg ze diep genoeg.
Dat is toch wel een afstand maar niet onoverkomelijk.
Ik weet niet hoe groot je zwembad wordt.
Die buis op die foto is de juiste zwembad buis. Die buis isoleert op zich ook een beetje.
Dat is speciale flexibele buis, glad van binnen en buiten. Deze wordt bijna altijd gebruikt.
Op die afstand moet je zeker 63mm buis gebruiken, niet de standaard 50mm.
Ik zou een buis van 63 installeren per 2 inspuiters en per 2 onderaanzuigingen, en per skimmer één. Stofzuiger kan eventueel met 50mm.
Hoe kom je aan 50 euro?
Ik denk dat ik je al heb aangetroffen in een ander topic maar ik weet het niet meer zeker.
Ging dat over 5 meter tussen technische ruimte en zwembad?
Ik zou het echt niet doen, heeft weinig of geen zin.
-Het verschil in temperatuur t.o.v. grond is niet zo groot.
-Debiet is hoog
-flex buizen isoleren op zich ook een beetje.
Je haalt het er niet uit. Elke isolatie is op basis van luchtkamertjes die na verloop van tijd toch vocht opnemen en dan isoleert het niets.
Het wordt echt weinig (lees: niet) gedaan. Geef het geld aan een goede afdekking van het zwembad en eventueel aan zijkanten (niet echt nodig) en onderkant. Met een goede afdekking heb je veel meer rendement, water blijft proper, wordt niet groen, enz…
Wil je het toch doen, zoek dan naar speciale schuimrubber, maar dat gaat heel moeilijk te vinden zijn.
Eventueel kan je er gewone isolatie voor binnen over schuiven en de buizen in een dikke buis steken. Heel omslachtig, maar als je zorgt dat die buis waterdicht blijft, komt er geen vocht of water aan de isolatie en blijft ze functioneel.
Vertel eens eerst wat het precies wordt. Inbouw geïntegreerd in het dak of opbouw?
Over drukvastheid van schuimbeton dacht ik dat die evenwaardig was aan stabilisé, maar het zal wel verschillen naargelang de samenstelling. Het wordt nagenoeg niet gebruikt in deze situatie. Stabilisé of chape is ook makkelijk te verwerken. Je kan dat makkelijk zelf en zo spaar je de plaatsingskosten/manuren uit. 5 tot 8 ton laten leveren en dan met een paar straffe mannen met kruiwagen aanvullen. Ideaal voor teambuilding of quality-time 😁
Hier is alleszins de stabilisé een stuk goedkoper. Stabilisé is genoeg voor de zijkanten. De bovenste laag kan dan terug met straffere stabilisé of chape of zelfs beton.
Xps platen tegen de zijkant kan ook, maar je wint de aankoop en plaatsing niet terug. Is ook moeilijk te plaatsen, zeker bij een bad waarbij men de leidingen reeds heeft ingebouwd.
Uw vraag was toch hoe het zit met ravotten? Zelfs met een bad van 20 meter blijft 3 meter volgens mij te smal om te ravotten. Maar je moet het zelf afwegen wat je wilt.
Uitgraven steekt niet op een centimetertje.
Zoals ik eerder al aangaf, denk ik ook dat er een steen tussen zit. Men had XPS platen moeten plaatsen tussen bodem en chape/beton. Maar goed, dat is te laat. Het is niet zo fraai, maar ik vermoed dat er verder geen impact is. Wil je het definitief oplossen, dan weet ik het niet hoe men dat zou kunnen doen.
Nog wat over de bodemplaat. Voor PP zwembad is meestal chape voldoende, liefst stevige chape. Maar het is aan te raden om elke situatie apart te bekijken. Het is afhankelijk van de staat van de grond. Ik heb het bad op aanraden op 25cm chape gezet. Uiteindelijk is het bijna 30cm geworden, te diep uitgegraven. Beton kan ook maar is meestal niet nodig.
Ik zou je ook een PP-zwembad aanraden, heb al veel zwembaden gezien, en een tijd geleden een PP zwembad gezet. Alles heeft zijn voor- en nadelen. Die moet je afwegen en kijken wat voor jou prioriteit heeft. Ik denk dat een PP zwembad tegenwoordig niet meer ondergeschikt is aan betonzwembaden (zelfs met tegeltjes). Als een PP zwembad goed is geplaatst, is dat ook voor levenslang.
Wat de isolatie betreft, de zijkanten maken niet zoveel uit. Schuimbeton heeft een licht isolerende werking, maar is tamelijk duur ten opzichte van stevige stabilisé en is nagenoeg niet terug te verdienen. Die 80% is wel realistischer dan die 50% verlies aan het oppervlak. Een goed rolluik met solarwerking is het enige dat je moet plaatsen als je er centjes voor hebt. Een goeie afdekking is belangrijk, liefst één met auti-mos lamellen en met coating zodat je de condens niet ziet.
Stabilisé is even goed voor de stevigheid. En PP wanden isoleren op zich ook een beetje.
Onder het bad leg je XPS platen (4 tot 5 cm), niet zozeer voor de isolatie maar wel voor de bescherming van de onderkant van het bad.
Wat de buizen betreft, die moet je niet isoleren, heeft geen zin. Als je flexibele zwembad buis gebruikt, isoleert dat ook op zich een beetje. 5 meter tot technische ruimte is niet veel. Het is mogelijk om de buizen al voorgemonteerd tegen de wand van een PP bad te laten monteren, zodat alle buizen in één hoek van het bad uitkomen. Die worden nooit geïsoleerd. Wel 63mm buis voorzien voor zo’n bad.
Wat uw afmetingen betreft, tja dat is eigen voorkeur. Persoonlijk vind ik dat je om te ravotten een bad van minstens 4 meter moet hebben. De kinderen ( en ook de grote kinderen, de ouders dus) springen meestal van de zijkant. Gegarandeerd dat je bij 3 meter en zelfs bij 3.5 meter de overkant kan raken. 4 op 9 is een mooie veel gebruikte maat met rolluik. 4 op 10 wordt ook wel eens gebruikt. Een PP bad is 4 meter buitenkant. Binnenkant is dat 3,85 ongeveer. Waarom 4 meter? Omdat transport (in België) tot 4 meter niet zo duur is. Dat bad wordt vaak plat op een vrachtwagen gelegd. Indrukwekkend zicht om 4 meter plat te transporteren, maar het kan en mag. Breder dan 4 meter is speciaal transport en moet ‘s nachts gebeuren. Ik vermoed dat dit in Nederland ook zo is.
Ik denk dat het meevalt. Er komt wat meer horizontale druk richting de poten. Voor zover ik kan inschatten gaat het water zich dus uitzetten in de breedte.
Ik kan ook niet inschatten hoeveel problemen dat kan geven. Je hebt alleszins 3 cm minder water, ook niet zo fijn in een zwembad dat al niet zo diep is.
Ik neem aan dat je een rond bad gaat zetten?
Als ze allemaal gelijkwaardig te hoog of te laag zijn, kan je dat oplossen zoals ik aangaf. Met dallen eronder zodat de pootjes toch even hoog als de bodemliner komen.
Als je dat niet doet wordt er te hard aan de zijkant getrokken en vervormt. De pootjes moeten ongeveer even hoog als de bodemliner komen.
Als het zwembad niet horizontaal staat heb je ook een probleem. Ondanks dat sommigen het tegendeel bewerken, kan je ervan uitgaan dat enkele centimeters al teveel is. En het is ook niet mooi en ziet amateuristisch uit. Begin niet met enkel de pootjes in te graven of te verhogen, het bad geraakt dan toch uit balans.
Doe dan even wat moeite en maak het stuk waterpas, volledig gelijk. Dat doe je niet door op te vullen, maar wel door weg te graven. Opvullen gaat altijd weer wat zakken. Weggraven is steviger. Wil jet het helemaal goed doen, leg dan beton of klinkers of dallen met stabilisé onder. Leg een feuter onder de bodemliner zoals in een bouwkundig zwembad, ter bescherming van de liner en zachter voor de voeten.
De zijkanten isoleren gaat volgens mij nooit goed, omdat er altijd buizen in de weg zitten en krommingen in zitten. Glaswol heeft geen zin, dat wordt nat. Platen krijg je nauwelijks gebogen. Er bestaat wel soepele isolatie die geen vocht opneemt, meestal zijn die zwart. Je moet er dan wel nog een afwerking tegen zetten, want dat ziet niet uit. Ik kan het even niet vinden, maar het bestaat, en is niet goedkoop.
Voor de bovenkant is een noppenfolie prima. Ik heb ooit een rolsysteem gezien voor een rond bad. Werd in het midden met een speciaal click-in systeem op het bad geplaatst, dus op de diameter. Je kon heel makkelijk de folie afdraaien, die gaat dan met twee flappen naar de zijkanten toe. Opdraaien in omgekeerde richting, nadien het frame met 2 personen wegnemen. Een heel gedoe, maar het was wel leuk om te zien.
Een opbouw zwembad is altijd een probleem. Dat koelt zeer snel af, vooral door vrijstand. Maar als de zon erop schijnt warmt het ook sneller op dan een ingebouwd zwembad.
Staar u niet blind op isolatie ONDER het zwembad. Daarvoor moet je het niet doen.
Isolatie eronder is enkel nuttig bij bv. PP-inbouw baden, vooral om steentjes en oneffenheden tussen de betonplaat of chape-plaat en zwembad op te vangen.
Als je toch isolatie eronder wilt hebben, neem dan 3cm XPS platen. XPS, geen EPS. Realiseer je wel dat je blutsen in de isolatie krijgt.
Maar dan zit je weer met 3 cm dat uw poten lager komen, want je kan je poten niet op die platen zetten, dat zakt langzaam in door de te hoge druk op te kleine oppervlakte. Je kan eventueel onder de poten 3 cm dikke dallen leggen om dat op te vangen.
Warmte gaat vooral langs boven verloren. En bij opzet zwembaden ook wel wat aan de zijkanten.
Je kan dan best matten voorzien. Vacuüm buizen specifiek voor zwembaden wordt minder gedaan.
Waarschijnlijk een lager of de dichting. Als je zeker bent dat de ventilator niet raakt en niets in het pompbuis zit, laten herstellen
Volgens mij is zo’n lamp niet nodig als je het water correct behandelt. Met een minimum aan chloor hou ik mijn zwembad al jaren algenvrij.
Ik heb er één gehad maar heb ze verwijderd omdat ik geen verschil merkte.
Je moet je leidingen zodanig plaatsen dat ze simpel leeglopen als je begin en einde loskoppelt. Een 6-weg kraan en kogelkraan hoeft niet los. Filter moet wel geledigd worden, maar die hebben een ventiel van onder.
Als je goed nadenkt hoef je maar één plaats in het circuit los te draaien waardoor in het tuinhuis alles vanzelf leegloopt richting zwembad, dit op voorwaarde dat het een zwembad in de grond is.
In principe moet je enkel de buis naar de skimmers droog blazen. De inspuiters zitten in principe diep genoeg.
Actieve overwintering kan ook, is ook te overwegen.
Zoals al eerder vermeld is de redox afhankelijk van diverse factoren.
Redox en PPM chloor zijn totaal verschillend.
Misschien heeft die het bewust gedaan. Goed veel in gekiept om zo lang mogelijk het water van de klant proper te houden
Dat is inderdaad veel chloor. Je moet eens op de verpakking kijken, dan kan je berekenen hoeveel PPM uw water is ‘gestegen’. Globaal gezien verhoogt chloor granulaat 1 PPM per 1000 liter als je 1,6 gram toevoegt. Dus omgerekend naar uw zwembad van 21 m3 is dat 12 ppm gestegen. Hou er ook rekening mee dat de stabilisator enorm verhoogd is.
Ik durf er mijn hoofd niet op verwedden maar in principe zou die tegen vriesweer moeten kunnen, wel met actieve overwintering, dus draaiende pomp op vol vermogen. Iemand anders een idee?
- Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Doorgaans worden de skimmers en inspuiters op de korte kant gezet.