Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Mijn beperkte geest in de natuurkunde zegt mij toch dat het vreemd is. Je hebt waterdruk vanaf boven en eventuele waterdruk door grondwater vanaf beneden. Als beide niveau’s gelijk zijn (grondwater staat tot boven, gelijk met de waterlijn) dan is in het ganse bad de opwaartse druk gelijk aan de neerwaartse druk, dus ook tussen de druk vanaf boven neerwaarts op de grondplaat en de druk vanaf beneden opwaarts op de grondplaat. Alleen als je het bad gaat ledigen gaat de druk op de grondplaat opwaarts stijgen. Met een liner bad is dat vooral het verschijnen van blazen in de liner en eventueel het invallen van de wanden. Met een PP of HDPE bad kan de bodemplaat misschien gaan zweven als de druk opwaarts gelijk is aan de druk neerwaarts. Maar echte blazen lijkt me sterk.
met een beetje verbeelding ga je in die skimmer wel iets kunnen maken, een gat met een PVC die je met lijm kan vastzetten en lijmen een een gepaste pvc zwembad buis.
30 seconden is toch wat kort. Enfin, ik denk dat het heel sterk afhankelijk is van de verhouding pomp en filtervat en filtermedium. Ik heb hetzelfde filtermedium en mijn backwash duurt toch 2 tot 3 minuten doorgaans, om hem bijna volledig zuiver te krijgen. Bij mij loopt de druk nagenoeg niet op, maar ik heb een groot vat en frequentiegestuurde pomp.
Het is de bedoeling dat je het gezonken vuil opzuigt naar de waste (riool).
Als het grootste vuil weg is, moet je blijven filteren, als het kan op een lager debiet. In principe blijft dan alles in de filter hangen.
Je kan ook véél stofzuigen én dan tegelijk filteren (op iets hoger debiet), dan krijg je dat ook eruit. Het stof dwarrelt rond en geraakt dan uiteindelijk toch wel in de filter installatie. En inderdaad eventueel vlokmiddel te proberen.
Wat zijn die bobbels op de bodem van het bad?
Kijk ook eens naar deze foto.
Volgens mij is jouw tweede foto met een andere camera gemaakt dan die eerste foto van jaren geleden.
Ik heb de eerste foto een beetje bewerkt in het kleurenspectrum, om ongeveer hetzelfde te bereiken als de tweede foto. Want kijk goed, in de tweede foto is ALLES groener, de terrasstenen, de boordstenen, de schutting en zelfs het gras.
Ik denk dat er niets aan de hand is. Vergeet niet dat een zandkleur liner altijd een groenig water.
Uiteraard, want wat leren ons de kleuren: water is blauw, als je dat gaat mengen met iets geel, dan krijg je…. groen.
He, ik heb jou elders geantwoord! Toevallig! Ik ga hier niet zeggen wie en wat maar jij weet het wel.
Hier nog even antwoorden. Kijk eens naar de foto’s hieronder. Hier is een reflectie van een boom te zien die het nog groener maakt. Dit is dus deels een reflectie van groen in de buurt.
Dat moet je mij niet vertellen, dat weet ik allemaal. Nogmaals, voorkomen is beter dan genezen. Ik blijf het zeggen, als je het water zo’n geweld moet aandoen, ben je fout bezig. Zorg voor een niet lichtdoorlatende afdekking voor als je lange tijd niet aanwezig bent. Dat kan ook met zwembaden met rare vormen. Niet gemakkelijk maar het gaat.
Wat dit topic betreft, helaas hebben we het topic van de topic-starter gekaapt en gaan nu terug naar de topic-starter Jan Huybrechts als hij nog iets wil zeggen.
Ja inderdaad, dat moet dan toch een flinke modderpoel zijn. Ik heb nog nooit een chloorshock gedaan. Of toch nooit boven de 2 ppm. Ik denk dat het verstandiger is om een oplossing hiervoor te zoeken. Afdekking, constante actieve chloordosering of zout.
Ik ga niet discussiëren maar ik blijf erbij dat het niet kan. 100 liter Chloor? Volgens mij zit daar javel van de Action in ipv natrium hypochloriet voor zwembaden.
Dat is trouwens een kapitaal aan chloor, want een bus van 20 liter kost gemiddeld 30 tot 40 euro, dacht ik.
Ik vind dat er toch ver over. Ruwweg geschat gaat de PPM chloor naar 50 in een zwembad van 60M3.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Het is trouwens zeer slecht voor diverse materialen, zeker voor een liner.
Ik zou het zeker niet durven. Doe dat water er gewoon uit. Met een beetje geluk komen de algen los na een kleine schrobbeurt terwijl het leeg loopt.
Als dat open ligt met die zon, gaat de chloor snel achteruit.
ligt het zwembad open?
En nog een tip, probeer het verhoudingsgewijs met een kleine hoeveelheid water en verhoudingsgewijze toevoeging van producten. Ergens een wastobbe of zoiets waar veel water in gaat.
Alzo ga je niet je volledige zwembadwater om zeep helpen als je iets fout doet. Maar de uitleg van DDA is alleszins nuttig en volgens mij de enige oplossing, buiten het volledig vervangen van het water.
Beide beweringen zijn juist. Het enige dat je moet doen is begrijpen wat er dan chemisch gebeurt. Een normale filtering haalt zoveel mogelijk partikels uit het water. Afhankelijk van het medium in de filterton doet hij dat iets beter of iets slechter. Glasparels of filterglas doen dat doorgaans iets beter. Maar een filter haalt niet alles uit het water. Bacteriën en zeer kleine partikels gaan gewoon door het filtermedium en komen terug in het zwembad. Zo gaan bijvoorbeeld dode en levende algen gewoon door de filter. Om dit op te vangen gebruikt men wel eens een vlokmiddel. Dat middel verbindt zich met kleine partikels en maakt ze als het ware groter. Zo kunnen deze bij stilstand (of circuleren) op de bodem van het zwembad zinken. Bij filteren blijft dit dan beter in het filtermedium hangen. Dat veroorzaakt wel een snellere verzadiging van de filter, zo zal de druk al snel oplopen. Als je dus filtert met vlokmiddel moet je de drukmeter goed in de gaten houden. Bij hoge druk moet je even backwashen. Maar zo lang deze onder het maximum blijft zeker niet backwashen, want een bijna verzadigde filter filtert beter dan een propere filter, hoe gek het ook klinkt.
Koop een nieuw potje en vergelijk eens. Ik heb de ervaring dat ze veel langer meegaan dan de datum zegt. Maar het ligt er aan hoe je ze hebt bewaard.
Ja dat als die temperaturen correct gemeten zijn, klopt het helemaal niet. Dat wil zeggen dat je zwembadwater op 6/5 afgekoeld is tot 7°C. Dat kan niet. Ik heb EPDM zonnecollectoren, dus als er geen zon is verwarmt dat niet. Gisteren was mijn badwater bijna 23°C, dus zonder verwarming. Op één nacht koelt die dan ongeveer 1°C af.
Wat heb je voor een bad en welke afdekking?
Edit: ah ja, ik denk dat het wel kan kloppen. Als die WP stil staat meet hij gewoon de omgevingstemperatuur op dat moment. Maar het is de laatste tijd niet zo’n goed weer hè. Dat is de contradictie van warmtepompen van alle aard. Op het moment dat je de warmte het hardste nodig hebt, werken ze het minste efficiënt. Het weer is de laatste tijd gewoon veel te slecht, en helaas kan de gangbare technieken niet toveren. Nogmaals: isolatie en vooral afdekking van het bad zijn heel belangrijk.
Dan ga je een beetje moeten rekenen. En dat hangt af van het type chloor dat je gebruikt. Niet elke chloorbus heeft evenveel
8 ml/m3 verhoogt water tot 1 ppm.
voor 13-14% actief chloor.Dus ongeveer 1/4 liter chloor verhoogt 1ppm.
Inderdaad, ik zou het ook volledig leeg maken. Wat je kan doen is ergens iets verder weg een gat graven, iets dieper dan de bodem van het zwembad en kijken of er grondwater is. Als dat er niet is, kan je het leeg maken. Eventueel voor alle veiligheid toch langs binnen stutten met horizontale stutten en wat verticale balkjes .
correct, ik ken ze wel hoor, maar heb er geen ervaring mee.
Ok, ik ken die inhangfilters niet. En onbekend is misschien onbemind. Dat doet me zo’n beetje denken aan die filterpompen die ze meeleveren met intex zwembaden met papieren filters. Dat werkt ook hoor. Ik heb mijn eerste zwembad 2 jaar daarmee kraakhelder gehouden, maar het was intensieve arbeid om het zuiver te houden. Bijna elke dag die filter zuiver maken. Daarna ben ik overgeschakeld naar een ‘echte’ filter, een zandfilter, dus een pomp met filterton. Ik denk dat je beter af bent met zo één, zoals de meeste zwembaden hebben. Wil je langer en onbezorgd en goed kunnen filteren denk ik dat je beter af bent met zo’n filter. Dan moet je wel de plaats én techniek ervoor voorzien.
Ja dat is een uitgebreid onderwerp. Kijk eerst eens in onderstaande link.
Laat zeker weten als het niet duidelijk is of vragen zijn.
- Je krijgt dat wel ok zonder volledig te ledigen. Je kan ook werken met stutten maar dan moet je er voldoende zetten.
Zorg eerst dat de filter installatie in orde is. Nieuw zand of glas. Dan alkaliniteit corrigeren. Dan pH goed zetten. Daarna chloorshock met vloeibare chloor. Geen granulaat gebruiken. Daarna de regels volgen om een groen bad in orde te krijgen. Als het helder is, kan je water gaan verversen, want je weet niet wat er allemaal in zit. Dat kan je eventueel door 1/3 water eruit te doen en terug vullen. Daarna nog eens 1/3 eruit en terug vullen. En eventueel nog eens. Dan is het nog niet volledig ververst maar toch voldoende. De rest volgt automatisch door regen, backwash en bijvullen. Sommigen verkiezen eerst water te verversen en dan het groen eruit te halen. Dat kan ook. Het kost sowieso veel geduld en tijd en geld.
Ik weet niet wat je bedoelt met ‘lekken’. Die lekken niet hoor als er geen circulatie is. Een doseersysteem werkt prima als het juist wordt geïnstalleerd. Maar dat is met alles zo.
Als je met chloorblokken werkt is er inderdaad het risico dat de leidingen aangetast worden onder de skimmers. Ik heb het zelf al ervaren. Het kan zelfs zo fel zijn dat er na een tijd geen circulatie meer mogelijk is door de skimmers.
Dat is moeilijk te zeggen. Globaal gezien is goedkoop dure koop bij WP’s.
Ik ken jouw budget uiteraard niet.
Zeker niet minder dan 6m3 per uur. Ik zou gaan voor 8m3
Van die dingen zijn heel moeilijk te bepalen. Er zijn diverse factoren mee gemoeid.
Gewoon proberen, en als het niet voldoet kan je nog altijd een zwaardere pomp kopen.
Eén ding is al zeker, de meegeleverde installatie is meestal net (niet) voldoende. En als je dan iets gaat bijvoegen… ken je het resultaat.
Ik had vroeger een opbouw zwembad van 25000 liter, met een pomp van 14m3 per uur.
Ik zou systematisch te werk gaan. Eens beginnen met alles los te maken inclusief de terugslagkleppen voor de aanzuiging/inspuiting, en met een bakje water proberen en kijken of hij aanzuigt en aan de andere kant eruit komt. Als dat wel zo is, zijn waarschijnlijk de kleppen niet goed. Ik heb het over de klep op de bodem van je bidon en aan de inspuiting naar de buis van het zwembad water. Je moet iets proberen hè.
Dat is ook te mooi om waar te zijn. Het zal wel helpen maar zeker geen 10 gr.
Dat is ook te mooi om waar te zijn. Het zal wel helpen maar zeker geen 10 gr.
Geen idee of dat bestaat. Je kan niet tegen alles een chemisch product gebruiken want je moet er zelf ook nog in kunnen zwemmen. Soms heb je dat dat er ‘beestjes’ in het water terecht komen, afhankelijk van de omgeving.
Volgens mij niets. Alles dat héél klein is, gaat kapot door de chloor.
De grotere partikels gaan eruit door filteren en stofzuigen.
Heeft het vorig seizoen nog goed gewerkt?
Ik kan het niet goed zien op de foto.
Het is een goed idee om de peristaltische darmpjes (in de twee motortjes) te vervangen. Die zijn meestal de oorzaak. Dat is het dan niet meer.
Als alles werkt en er zit toevallig lucht in, dan wordt deze vooruit geduwd en gaat er op het einde uit. Zo kan je zien dat er ‘beweging’ in zit. Dat is een trucje om te zien of het pompje werkt: de staaf van de bidon even omhoog trekken als hij draait, zodat hij lucht trekt. Terug erin duwen en dan de luchtbel volgen. Beweegt die niet dan is er inderdaad iets mis.
Volg eens het uitgaande darmpje aan de uitgang van het pompje, dan kom je ergens aan een zwembadbuis uit, meestal de buis die terug naar het zwembad gaat. Daar zit die injector/klep. En als het goed is zit er beneden in het vat aan die staaf ook zo’n klep.
Die zitten in de buis van de aanvoer naar het zwembad gedraaid. En als het goed is zit er ook eenzelfde type in de aanzuiging in het chloorvat
Wat is de dimensie van je zwembad en de afstanden tot de technische ruimte?
Heel eenvoudig, alles is ‘meer’. Meer lijm nodig, duurdere bochten, koppelstukken, overgangen, veel stugger. Het wordt niet gedaan als het niet hoeft, maar het kan.
ik denk dat ik die gekocht heb bij Schlauch24
Kan zijn dat je een andere maat moet nemen. In principe staat de maat op elk slangetje
Dat van die ‘soorten’ slangetjes valt reuze mee. Ik gebruik die zachte voor alles. Die stugge sluiten minder goed af, zijn minder goed handelbaar en niet doorzichtig. Voor de rest doet die extra druk niets aan het slangetje. Die druk is niet zo hoog.
PVC 4/1 4/6 REHAU glasklar RAUCLAIR
Deze heb ik ergens gekocht, geen 40 maar wel 100 meter voor nog geen 30 euro. Voor die prijs kan je niet sukkelen. En is identiek aan de meegeleverde slangetjes bij doseersystemen.
Het zal wel op de achterkant staan, maar daarmee ben je niets. Dan moet je dat kopen waar ze het wél vermelden.
Ik doe al 10 jaar met een kruikje zwavelzuur van 20 liter, is nu half. Volgens mij heb je dan erg verdund zwavelzuur of zelfs geen zwavelzuur gehad, of er is iet anders mis in dat bad.
Con jouw tekst klopt niet, lees hem nog eens. Maar ik weet wat je bedoelt.
Men verkoopt enkel zwavelzuur, dat klopt inderdaad wat Maurice zegt. Reden is dat zoutzuur veel gevaarlijker is en constant chemische dampen produceert.
Wat zwavelzuur betreft, er blijft inderdaad een residu achter, maar dat is héél minimaal omdat er in een evenwichtig zwembad zeer weinig zwavelzuur nodig is, en omdat een normale regelmatige backwash al meer dan voldoende is om het niveau van dat residu laag te houden.
Dat zijn van die pokkedure slangetjes als je ze in sommige zwembad winkels koopt. Ik heb ooit zo’n ganse rol van 40 meter ergens in Duitsland gekocht. Kostte bijna niets in verhouding.
Je moet inderdaad zwavelzuur gebruiken, dan heb je dat minder. Of je hebt de verkeerde slangetjes.
Idem. Plage zou ik iets hoger maken, geen trede op de plage, en één trede minder naar beneden. Je zou het zelfs met 2 treden minder kunnen doen.
Voor een aanzuiging werk je inderdaad best met 2. Skimmers (eigenlijk ook aanzuiging) worden meestal apart aangesloten met een aparte kraan op elke skimmer leiding.
‘Evenveel’ is niet het criterium. Als je iets maakt moet je dat symmetrisch doen, zeker als je TWEE dingen op één buis aansluit. Doe je dat niet, dan zal dat ook wel werken. Maar dat is bij de zwembad bouwers als vloeken in de kerk. Leg je het niet symmetrisch aan, dan gaat één van de twee altijd meer of minder debiet hebben, of het nu een bodemaanzuiging is, of een skimmer, of een inspuiter.
Of als je maar één inspuiter in de nis en één in het zwembad wil, dan moet je ze beiden apart naar de technische ruimte leggen en op beiden een kraan zetten.
Dan gaat altijd 1 harder trekken dan de andere. Dat krijg je niet symmetrisch gemaakt. Als je in de nis en in het bad één maakt maak je ze best per 2 symmetrisch.
Misschien dat hij een bubbelbad aansluitend aan of in het zwembad wil. Dat kan altijd, maar inderdaad niet op de plage.
Zo een zwembad met bubbelbad kan je bouwen maar dat is een dure samenstelling.
Op voorwaarde dat de ondergrond goed is, is dit wel op te lossen. Wat zit er onder het bad?
ik zou het in 1 keer goed doen. Leeg maken en aanvulling terug weghalen. Daarna heel goed stutten langs binnen en zelfs buiten met trekriemen. Zorg ervoor dat het haaks is, niet windscheef, en alle wanden kaarsrecht zijn. Dan terug vullen, gelijktijdig met water en stabilisé met veel cement.
Volgens mij is het bad nog goed, maar je moet het wel snel leeg maken en uitgraven want volgens mij zit er veel druk op.
Hoe komt dit eigenlijk?