Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Dat is geen optie. Die rubbers zitten rond de draaiende as van de kraan. Er is dus altijd wrijving, en een droge rubber met wrijving komt niet goed. Ik heb hem dan maar ondertussen ingesmeerd met silicone vet.
Je kan dat met TA- maar dat gaat in principe ook uit zichzelf na een tijdje.
vaak kan je sets kopen, dat is het makkelijkst. Beter is natuurlijk dat je het zelf samenstelt, dan kan je het beste materiaal van elk kiezen.
Volgens mij zijn glasparels even goed als filterglas, zelfs nog iets beter. Is wel 2x duurder dan filterglas en gaat langer mee. Maar de knoop zit hem in het feit dat niet alle filters geschikt zijn voor glasparels, als ik me niet vergis. Ze gaan ook in gewone filtertonnen (uiteraard) maar voldoen daar minder. Ik heb er mijn twijfels over. Zelf heb ik filterglas en dat filtert enorm goed, beter dan zand. In combinatie met een frequentiegeregelde pomp (langzamer draaien) filtert dat uitstekend.
Water dat troebel wit is kan diverse oorzaken hebben. In jouw geval is de kans groot dat de filtering niet deugt, zo kan ik toch een beetje afleiden. 4m3 is in theorie net voldoende voor zoân bad. Maar net voldoende is eigenlijk al niet goed. Lange geribde buizen van 32 met verwarming en zout ertussen. Ruwweg geschat heb je een pomp nodig die minimum het dubbele kan, mÊt groter filtervat en mÊt betere buizen.
DÊ wonderspons. Er bestaat geen andere. Zelfs in de Action kennen ze die
Je hebt niet specifiek een ORP meter nodig. Je hebt eerder een âgoeieâ meting nodig. Met die strips meet je ook actieve chloor maar de vraag is of al die metingen juist zijn.
Het is niet omdat ÊÊn of andere waarde niet juist is, dat de vrije chloor dan beter wordt als je die corrigeert. Je moet de wisselwerking een beetje snappen. Als je stabilisator gaat toevoegen gaat de vrije chloor zelfs minder werkzaam zijn. Stabilisator zorgt ervoor dat de chloor minder snel wordt afgebroken in het zonlicht, maar zorgt er averechts ook voor dat de vrije chloor niet zo goed werkt. Gokkende op het feit dat de alkaliniteit goed zou zijn, moet je eerst naar de pH kijken. Een hogere pH blokkeert de chloor. Bij een pH van 8.5 tot 9 is de chloor 100% geblokkeerd. Ik heb mij twijfels over die meetstrips, zoals je ook zelf zegt. Soms is het moeilijk te zien. Wat je kan doen is eens een flesje drinkwater gaan kopen in de winkel, maakt niet uit wat (liefst geen SPA, die pH is meestal iets te laag). Daar staat altijd de pH waarde op. Steek er eens een meetstrip in, dan heb je een referentie voor die meetstrips. Wat ook (deels?) het probleem kan zijn is dat je teveel gebonden chloor hebt, misschien ooit eens een vuil groen zwembad gehad? In principe heeft dat minder effect bij zoutelectrolyse dan bij een andere desinfectie maar het kan toch invloed hebben. Daar kan je niks aan doen, behalve water verversen.
Vrije chloor gaat niet stijgen door toevoegen van stabilisator.
Dat zijn pilletjes. Ik heb een reeks pilletjes voor vanalles, maar niet voor calcium. Ik zal die eens bestellen
Ik heb dat vaker gehoord dat men dat aanbeveelt bij zoutsystemen. Ik moet dat spul niet in mijn zwembad hebben, maar als ze het aanbevelen kan je het een klein beetje voorzien, zeker niet hoger dan 30, hou het minimaal.
In zoverre dat die strips correct zijn, denk ik dat de pH te hoog is. Breng die maar eerst op orde.
De afbeelding zit er niet in. Waarom ga je er stabilisator in doen?
Wat Maurice zegt, de juiste regels in acht te nemen. Dat is verplicht, maar inderdaad niemand doet dat.
Technisch gezien begrijp ik je nog steeds niet. Je zegt dat het water naar het zwembad vloeit als er ergens een kraan open zet. Maar dat is toch de bedoeling van een niveauregeling, dat het water uiteindelijk in het zwembad terecht komt. Of missen wij iets in jouw vraag? Eventuele kranen naar de retour staan altijd open. Het water gaat alle kanten op, wat kan en mag.
Hoe kom je daarbij dat de waterstand ook ‘gereguleerd’ wordt als de pomp niet draait
pH is veel te hoog. Is het met een bedoeling dat je broom meet?
‘t Is te zien wat je met folie bedoelt maar meestal moet die aan de binnenkant van een zwembad… ja toch
Is dat plotseling veranderd? Mogelijk ergens een stroomkring of zoiets. Hangt de installatie op een differentieel schakelaar die werkt?
Het zijn vijgen na Pasen, maar een drainage zou helpen. Moet je altijd doen bij eender welk zwembad in een risico gebied
en als aanvulling op DDA, gebruik water. Strooi water op alle mogelijke openingen en koppelingen, kranen, dichtingen enz… Als je de dader hebt hoor je een licht ‘geslurp’. Zo heb ik al vaker lekken gevonden, vooral bij kranen en dichtingen.
van een defecte (of niet geplaatste) terugslagklep gaat het systeem niet plots leeglopen.
Dat is hier de laatste tijd al vaker gepost. Misschien is het door het weer dat het uitzonderlijk is en dat we nu dergelijke verschijnselen gaan krijgen bij die baden (HDPE, PE, PP).
Eigenlijk vraag ik me dat ook af want de druk in het zwembad is nog altijd groter dan de druk van eventueel water onder het zwembad.
Dat is heel goed.
Als hij geen lukt trekt, loopt hij niet leeg. Dat is een gesloten systeem. Er moet ergens iets zijn waar hij lucht trekt. Kijk maar eens eerst dat deksel na
Kijk eens eerst naar mijn antwoord hierboven. Probeer het eerst zo te redden. En als het zo snel leeg loopt moet je meestal wel ergens iets horen waar hij lucht binnen trekt.
De vraag was simpel, niet bedoeld dat iets niet zou mogen. Alles wat los is geweest kan een potentiÃĢle lek zijn. Begin eens met dat deksel, die sluiten wel eens niet zo goed. Rand van filtermandje zuiver maken, rubber eruit halen, zuiver maken, rand van deksel zuiver maken, terug in elkaar zetten.
Zeg eens hoe snel het mandje leeg loopt? Vertel eens iets meer, wat zie of hoor je nog. Loopt het filtervat ook leeg. Loopt die eerst leeg, enz…
Hoe weet je dat er geen lek te bespeuren is? Er is wel een lek.
Is dat deksel van de voorfilter eraf geweest?
Zou kunnen, voor zover dat helpt. Zoals ik zei, ik heb maar een simpele injector met ÊÊn simpel klepje. Nooit problemen. Ik gebruik diezelfde al 10 jaar.
in principe heeft elke fatsoenlijke zwembad pomp een voorfilter. Het glas boven op de pomp, als je daarin kijkt zie je een mandje zitten.
elke injector heeft een keerklep, de ÊÊn misschien wat beter dan de andere. Dat is nu net de functie ervan, zorgen dat er geen badwater in de andere richting gaat. Maar er kunnen modellen en soorten zijn.
Een lek. Alles wat los is geweest kan lekken. Koppelingen, deksel pomp, kranenâĻ
geef eens wat meer uitleg. Wat zie je in de filter en voorfilter pomp?
Een zwembad is zoals een hond: een lopende rekening… Alleen is er het verschil dat het zwembad niet wegloopt.
zakt het peil ook als de pomp uit staat?
- Ja die klopt en  eigenlijk klopt het niet. De bypass van een WP dient om de WP in zijn werkingsgebied in te stellen. Er mag maar een zeker debiet/druk door de pomp, anders werkt ze niet goed of helemaal niet.
Dat is zoals een koelkast of diepvriezer, vergelijkbaar. Die draaien jaren zonder problemen, af en toe kuisen. Meestal is er iets defect als ze beginnen tegen te pruttelen.
Er valt niet echt iets te ‘smeren’ of zo, er is relatief weinig onderhoud nodig. Eventueel een paar keer per jaar de verdamper, de condensator en het lamellenrooster aan de achterzijde van je warmtepomp schoon maken. Hoe vaak je dit moet doen hangt af van het gebruik en de plaatsing van de warmtepomp. Hou dus voor jezelf in de gaten hoe snel je lamellenrooster vies wordt. Gebruik hiervoor een gepaste spray die je kan kopen bij je leverancier. En dan regelmatig eens controleren op lekken. In de winter zorgen dat ze niet kapot kan vriezen, dat hoort ook wel een beetje onder de noemer ‘onderhoud’.
Waar slaat die hele litanie eigenlijk op? Ben niet mee.
Wat die diepte betreft, ben ik niet akkoord met die man van dat filmpje. Sowieso ben ik geen voorstander van het plaatsen van meetprobes in de hoofdleiding. Er staat een serieus debiet op je probes. Beter is een aparte aansluiting met meetkamer die groot genoeg is, gevoed door iets dunnere aanvoer- en afvoer buisjes voor het water. Dan loopt het water niet zo snel langs de probes. Volgens mij gaan ze dan langer mee. Er is wel wat meer inertie maar voor een zwembad maakt dat niet zo uit. Als het kan zou ik ze zo diep mogelijk steken, tot aan de gekleurde aanslag. Dosering IN de meetkamer vind ik ook niks. Maar goed, het product is zo gemaakt. Ik heb de meting en dosering liever (ver) gescheiden in de ganse keten.
Vreemd. Ik heb dat probleem nog nooit gehad
We krijgen weinig info. De temperatuur gaat er weinig aan veranderen. Wat is ‘ineens’? Hoeveel is alles gezakt of gestegen. Waarom? Wat is er gebeurd?
Heb je al eens proberen te kalibreren? Is dat de eerste keer? Misschien teerinvloed?
Hoeveel bedraagt de alkaliniteit? Heb je ook andere chloor gebruikt? Bijvoorbeeld chloor in poedervorm (chloorshock)?
enz…
Diameters zijn goed, iets te dik voor zo’n bad.
Het hoeft geen 63 te zijn maar mag. Vergeet niet dat die buizen en elk stuk (mof, bocht, kraan) voor 63mm een stuk duurder is.
Ach die UV lampen. Dat is een verhaal apart. Zorg voor een voldoende grote filter en pomp, liefst frequentie gestuurde pomp. Zoveel mogelijk flauwe bochten maken, zo weinig mogelijk bochten van 90 gebruiken. 2×45 is altijd beter. Vooral tussen pomp en filter een speciale flauwe bocht gebruiken.
Hoe zit het met de verlichting?
Dat ga je dan ook hebben met zand. Misschien minder of zelfs meer, dat kan ik niet inschatten.
Omgekeerd is ook waar. Op max. vermogen ga je een slechte filtering hebben met een te kleine filter. Je duwt de vuiligheid als het ware door het filtermedium terug naar het zwembad. Wil je die pomp blijven gebruiken, dan moet je uitzoeken op welk debiet de pomp max. mag draaien bij deze filter. Zeker niet erover gaan.
Als de filter te klein is voor dit zwembad, is het misschien nu het moment om een nieuwe filter te halen. Ik geef de voorkeur aan een iets (maar niet teveel) overgedimensioneerde filter met een frequentiegestuurde pomp (regelbaar debiet).
Filterglas filtert doorgaans beter dan zand.
We krijgen te weinig informatie. Daarvoor moet je de filter openen en meten. Door het glas kijken kan erg bedriegen. Als je nog weet hoe hoog het stond bij aanvang, heb je een referentie.
Als het echt fel gezakt is, en je hebt nooit partikels in het zwembad, dan kunnen die verdwijnen bij een backwash. Dit kan gebeuren als de filter te klein is in verhouding tot de pomp. De pomp blaast dan het glas of zand naar de riool. Zeg eens welke dimensie uwe filter en pomp heeft?
Niet helemaal waar, er is wel degelijk een verschil. Natrium carbonaat is niet altijd natrium carbonaat. Er kunnen nog meer of minder bestanddelen in huishoudmiddelen zitten die wel of niet in zwembad producten zitten. Zo is het een feit dat inderdaad (zoals DDA zegt) de werking anders is. De zwembadproducten voor pH+ zijn geconcentreerder en werken sneller.
Sowieso geen fan van ingraven intex. Staalwand ook niet, maar dan toch inderdaad iets beter dan intex. Ik geef de voorkeur aan iets levenslang, maar dat kost natuurlijk wat meer.
ah die had ik niet gezien dat het een opbouw intex is.
Ik vind het wel nuttig om inspuiters boven en onder te hebben. Het hoeft niet maar is soms handig om het water te mengen. Ook de bodemafzuiging vind ik wel nuttig. Bij mij staan ze op dezelfde plek maar dan in de rolluik nis. Eventueel kan jij ze in de zijkanten zetten, ergens tussen het midden en de skimmerzijde.
Toch zou ik ook een stofzuiger aansluiting voorzien. Als je eens iets aan de hand hebt en je moet grote vuiligheid opzuigen (naar waste uitgang), dan is dat heel nuttig. Ik heb ook een stofzuiger robot en ben toch blij dat ik de stofzuiger aansluiting heb. Ik gebruik ze vooral voor het stofzuigen van de rolluik nis, zo’n 2x per jaar.
Let op dat je de elementen die je dubbel aansluit, zorg dat je dat symmetrisch doet.
63mm hoeft niet echt in dit zwembad. Niet alleen de buis is aanzienlijk duurder, maar ook alle technische stukken: koppelingen, sokken, kranen, bochten… Je gaat ervan verschieten.
Let op, ik zou de inspuiters per 2 naar de technische ruimte brengen: 2 bovenste en 2 onderste. Doe dat met 2 x 50mm.
Breng alle buizen naar de technische ruimte. Breng ook de twee buizen van de warmtepomp naar de technische ruimte, want je gaat een bypass in die leidingen moeten voorzien. Jij hebt 3 buizen naar de technische ruimte. Ik heb er 11, inclusief 3 buizen van 32mm voor de kabels van 2 lampen en rolluik kabel (er staat water in deze buizen).
Zet kranen op alle aanzuig buizen Ên op de twee inspuit leidingen.
In principe heeft de installatie genoeg met 1,5 . Dit is een hydrolyse en elektrolyse hybride systeem. Hydrolyse is een mooi oxidatie systeem, maar niet voldoende in vele gevallen. Daarom nog een lichte elektrolyse van zout dat chloor wordt, dit dient dan als aanvulling. Ik denk dat die man op zeker wil spelen en wil zorgen voor een goeie oxidatie, mocht de hydrolyse niet werken zoals gewenst. Met 3gr zit je al aan een gewoon klassiek elektrolyse systeem dat alleen chloor aanmaakt, dus geen hydrolyse toepast.
De pomp is volgens mijn inschatting net niet voldoende voor dat zwembad, zeker als je warmtepomp en epdm op hoogte gaat voorzien. Maar je kan het alleszins proberen.
Maak de installatie zo dat je ooit gemakkelijk de pomp kunt wisselen met een sterkere.
Dit is een niet-zelfaanzuigende pomp. Maar dat zijn de meeste pompen niet, ondanks dat men dat wel eens zegt.
Je moet wat kranen voorzien, zeker een kraan voor de pomp, of alleszins op elke aanzuiging (skimmer, bodem, stofzuiger) een kraan zetten. Eventueel kan je in de aanzuiging een terugslagklep zetten, maar die dingen houden wel wat debiet tegen.
Sowieso ga je de pomp moeten opgieten, eventueel verschillende keren. Eens als ze aanzuigt, blijft ze werken.
Meestal moeten ze dieper, tot aan de aanslag (blauw, wit). Ik zie niet hoe dat ding aangesloten is. De meest optimale wijze is via dunnere darmpjes vanuit de zuig- en persleiding van het systeem.
zodat er genoeg stroming is. In principe moet je die in een aparte meetkamer installeren.
Je hebt al goed gedaan door te vragen. Vraag eventueel in de buurt aan een handige Harry. Die maken beslist wel iets zodat je een zwembad buis van 40mm kan aansluiten.