Peter
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Je maakt je zorgen over de parameterwaardes van je water, maar hoe is het water in jouw zwembad?
Mooi proper, mooi helder?
Als dat zo is, dan zou ik me over die waardes niet teveel zorgen maken.
In ons zwembad is dat ook het geval: proper en helder water, maar alle parameters zijn te laag.
Dit seizoen is voor ons zwembad ongewoon.
Net met zo een dip strip van Aquachek de waarden gemeten.
pH: ergens tussen 6,2 en 6,8
vrije Chloor: ergens tussen 0 en 0,5 ppm
TA: ergens tussen 0 en 40 ppm
Stabilisator: iets van 0 ppm.
In principe allemaal foute waarden, maar het water is perfect in orde.
Dat is al heel het seizoen het geval. Chloor is bijna altijd ongeveer 0 ppm, ik gooi daar nauwelijks iets van Chloor in, maar niets van algen te zien.
Op het einde van het seizoen haal ik er water uit tot onder de sproeiers, zeg iets van dik een halve meter. Het is het eerste seizoen, in de 14 jaar dat we het zwembad hebben, dat ik na de winter geen leidingwater heb moeten toevoegen, omdat er tijdens het najaar en de winter zoveel water uit de lucht is gevallen. Integendeel: ik heb dit voorjaar water moeten dumpen, het waterpeil kwam tot de bovenrand van de skimmers.
Misschien heeft dat er iets mee te maken dat het water dit seizoen zo gemakkelijk onder controle te houden is?
Ik ken jouw warmtepomp niet in detail.
Maar de onze, een Duratech, schakelt uit als de waterflow te laag is. Dus als de warmtepomp altijd aan staat maar je laat je circulatiepomp maar gedurende een deel van de dag lopen, dan zal de warmtepomp automatisch datzelfde ritme volgen.
Een andere reden waarom onze warmtepomp op te laag debiet uitschakelt is als de zandfilter teveel verstopt is. Dat gebruik ik als signaal om de zandfilter te backwashen.
Wij hebben wel een ander type warmtepomp, een Duratech 12.
Voor de winter zet ik de warmtepomp uit en ik laat er al het water uit weglopen om zeker te zijn dat ze echt leeg is. De zekering blijft aan. Op het display verschijnt “OFF” en dat blijft zo tot ik ze het volgende zwembadseizoen weer aanschakel.
Jouw melding verschijnt denk ik op ons toestel op het display als “FLO”, te weinig doorstroming. Die melding verschijnt bij ons toestel alleen als de warmtepomp aan staat, niet als die uit staat. In principe alleen als de warmtepomp aan staat maar de watercirculatiepomp uit. Verschijnt die melding als de watercirculatiepomp loopt dan is het tijd om de zandfilter een backwash te geven.
Jouw warmtepomp laten overwinteren met die foutmelding op het display lijkt mij geen probleem. Die pomp gaat niet ineens gekke dingen doen. Stoort je die foutmelding dan kan je volgens mij de zekering uitschakelen. Schade aan de elektronica door te koude temperaturen klinkt vreemd. Die toestellen zijn bedoeld om buiten te staan en ons klimaat is zeker niet het koudste waar ze worden gebruikt.
Dacht ik al. Bedankt voor de reactie.
Wij gebruiken een warmtepomp om het zwembad te verwarmen naar een watertemperatuur van 27°C. Werkt prima enz maar kost wel een flinke slok aan elektriciteit. Dus zou een bijverwarming met EPDM matten welkom zijn.
Nu hebben we maar 1 optie waar ze te leggen. Dat is op het dak van het tuinhuis. De technische installatie van het zwembad staat in het tuinhuis. Het tuinhuis heeft een plat dak met een oppervlakte van 10,5m² maar bevindt zich nagenoeg de hele dag in de schaduw van onze notelaar en eik. Volle zon komt er niet op dat dak.
Ik twijfel er aan of het in ons geval zin heeft om matten te plaatsen. Nog ter informatie: het zwembad heeft een oppervlakte van 32m² met een diepte van iets van 1,5m. Of heeft het toch zin?
Als de aansluitingen van de buizen hetzelfde zijn als bij je huidige warmtepomp dan komt het daar wel op neer.
Ik denk dat het mogelijk cementpleister is dat je zoekt. Dit soort product: https://www.crepi.be/cementpleister
Misschien wat laat als respons, maar als je een winterzeil gebruikt zou ik het rolluik open laten, opgerold dus, om te vermijden, zoals je al aangaf, dat er vb bij sneeuw een te grote massa op het winterzeil en op het rolluik terechtkomt.
In de winter kunnen wij ons zwembad niet open laten liggen. Met al onze bomen zou er dan volgend voorjaar een grote massa bladeren in liggen.
Je zegt dat je het zeil enkel aan de lange zijden wilt vastmaken.
Ik weet nu niet hoe diep onder de bovenrand het waterniveau van je zwembad is, maar let er toch op dat ook een waterdoorlatend zeil diep kan doorzakken in de winter als er sneeuw valt. Sneeuw blijft er bovenop liggen. Maak het zeil lang en breed genoeg zodat het zwembad volledig bedekt blijft ook als het zeil flink doorzakt.
Ons winterzeil is waterdoorlatend. Zakt minder door en in de winter vult de neerslag het waterniveau aan. Op het einde van het seizoen laat ik het water zakken tot onder de sproeiers zodat al de leidingen kunnen leeglopen en niet bevriezen. Het zeil zorgt er vooral voor dat er in de herfst en in de winter geen bladeren in het zwembad vallen.
Er komt inderdaad ook wat licht door maar in de winter is er nauwelijks algengroei. Bij het begin van het volgende zwemseizoen, mei, afhankelijk van het weer, is het water nog altijd nagenoeg helder.
Ik kan ons zwembad niet laten overwinteren zonder winterafdekking. Er staan zoveel bomen in onze tuin dat als ik het zwembad niet afdek er in het voorjaar een massa bladeren in liggen.
Ik ben het onderhand wel gewend en dat zeil erover trekken is een uurtje werk. Valt best mee.
Langs 3 zijden duw ik de haringen gewoon in de gazon, langs de vierde zijden liggen klinkers en duw ik korte haringen in de kieren tussen de klinkers.
Goede tip om Spa plat te gebruiken als referentie.
Ik denk daar ook zo over. Hier ook gewoon manueel met nu en dan wat chloorgranulaat en een pilletje met vlokmiddel en dat is het zo ongeveer.
Ik had in het begin van het seizoen het probleem dat ik het water niet proper kreeg. Bleek door te veel stabilisator. Dus overgeschakeld op stabilisatorvrij chloorgranulaat.
Het water voor een groot deel moeten vervangen maar sindsdien niet het minste probleem meer.
Wij hebben een klassiek zwembad.
Mijn zus en schoonbroer hebben een zwemvijver. Daar staat een behoorlijk krachtige circulatiepomp op maar ik kan niet zeggen welk type het precies is.
De logica lijkt me dat je moerasgedeelte het organische materiaal dat zich in je zwemvijverwater bevindt absorbeert zodat je zwembadvijver zodanig arm is aan voedingsstoffen dat er geen algen tot ontwikkeling kunnen komen. Meer circulatie lijkt me dan geen probleem, te weinig circulatie wel.
Mijn schoonbroer toont me dan de planten in zijn “filter” om het zo te noemen, en die staan er een beetje bleek en arm bij. “Zo moet dat zijn”, zegt hij dan, want het wijst erop dat de planten weinig voeding krijgen, dus dat het water heel zuiver is.
Ik vind een klassieke chloorreiniging erg eenvoudig en bovendien heel goedkoop. En ik zie geen reden waarom ik op een ander systeem zou overgaan. Ik heb wel moeten leren om op het niveau stabilisator te letten.
Ik werk met een combinatie van klassiek chloorgranulaat met en zonder cyaanzuur. Dit seizoen (alhoewel je niet echt kan spreken van een zwemseizoen deze zomer) zal ik met moeite misschien 10-20€ uitgegeven hebben aan chemicaliën, bijna niets, om heel het seizoen het water proper en helder te houden. Om de 2 weken of zo een bekertje granulaat erin om de vrije chloor ergens tussen 1 – 3ppm te houden en enkele keren een tabletje vlokmiddel in de skimmer, dat is het.
Je ruikt dat beetje chloor niet, je proeft het niet. Stoort helemaal niet.
Wat gaat er dan mis mee?
85 dB op 10 meter is zoiets als een klassieke benzinegrasmaaier. Luid dus.
Ik zou die pomp vervangen door een stiller type.
Het is vooral de zon die het zomerzeil laat verslijten. Dus onder je winterzeil verwacht ik niet dat er veel degradatie zal zijn.
Ik haal het zomerzeil eraf in de winter. Waarom zou je dat willen laten liggen?
4 stuks besteld. Daar kan je een eind mee komen.
Een kapotte condensator heb ik ook al 2 keer gehad.
Vorig jaar heb ik er weer één moeten vervangen. Dus een nieuwe gaan halen bij een elektrospeciaalzaak/ groothandel hier niet ver vandaan. Hebben ook alles voor professionele klanten. Maar zo een condensator hadden ze niet. Voeren ze niet meer omdat er te weinig verbruik op zit.
Het juiste type opgezocht op internet en gevonden en aangekocht bij Allekabels.nl.
Die laag wit op de bodem kan je verwijderen met je stofzuiger en de pomp op waste.
Hoe hoog zijn je chloorwaardes? Boven de 10ppm?
Die hydraulische Rebel interesseert me wel. Werkt goed?
Met wat vlokmiddel erbij is je zwembad op 1 nacht helder. Dan werkt je filter goed en zou ik aan die filter niets veranderen. Enkel een backwash om het vuil te verwijderen.
Ik weet niet hoe het bij jou daar is maar ik heb hier genoeg extra regenwater gekregen om een backwash uit te voeren en daarna nog het waterpeil in het zwembad tot een normaal niveau terug te brengen.
Die waardes lijken me niet verkeerd.
Dat het water nu wat wittig is, wat troebel wellicht, komt denk ik door de algen die je chloor gedood heeft. Die dode, verbleekte algen zijn erg klein en je filter houdt die niet tegen. Het beste is om vlokmiddel toe te voegen zodat die algen gaan samenklitten. Je filter kan die grotere vlokken wel tegenhouden. Dus gewoon continu laten circuleren en een beetje geduld hebben. Wat je ook kan doen is je pomp enkele uren laten lopen, misschien een halve dag of een dag of zo, zodat het vlokmiddel zijn werk kan doen en dan de pomp uitschakelen zodat de vlokken kunnen zinken naar de bodem. Dan kan je de bodem stofzuigen met de pomp op waste.
Dat cyaan heeft wel een functie. Helemaal op 0 is niet ideaal maar de concentratie mag niet te hoog zijn.
Een concentratie cyaan van +/- 60ppm is nog geen probleem. Best ergens tussen 30 en 75, beter niet boven 100. Kijk er eens de tekst op de verpakking van je chloortabletten op na. Als er cyaan in zit zou dat erop moeten vermeld staan.
De concentratie cyaan in ons zwembad ligt nu ergens tussen 50 en 100 volgens het Aquachek meetstrookje en in het OK gebied. Maar meer moet dat niet worden. Ik heb een emmer HTH cyaanvrije chloorgranulaat aangekocht en dat granulaat gebruik ik nu als ik wat chloor moet toevoegen om de chloorconcentratie ergens tussen 1 en 3ppm te houden. Dat gaat om kleine hoeveelheden granulaat, een half bekertje om de week of zo.
Zou na verloop van tijd de cyaanconcentratie in het bad te laag worden, onder de 30, dan kan ik tijdelijk chloortabletten of chloorgranulaat met cyaan gebruiken.
Dat is een beetje het plan. De combinatie van cyaanvrij en cyaanbevattend chloor om zowel de chloorconcentratie als de cyaanconcentratie onder controle te houden.
Wij hebben een zwembad ongeveer 8 bij 4 met ongeveer 40000l inhoud.
Onze warmtepomp is een Duratech 12. Staat er nu al een 11 jaar. Werkt probleemloos, doet netjes haar werk en ze is zeer geluidsarm. COP zou iets van 5,5 zijn maar dat is natuurlijk sterk afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht.
Ik ben er erg tevreden over.
En wat houdt die ideale flow range in? Wat is er het voordeel van?
Ik gebruik die bypassklep niet, dus heel de flow van de pomp gaat gewoon door de WP. Ik zou verwachten dat de WP efficiënter werkt naargelang de watertemperatuur lager is of de flow hoger. (niet de luchttemperatuur want de efficiëntie daalt bij lagere luchttemperatuur)
Dat is totaal niet schadelijk. Die toestellen zijn daar voor gebouwd.
Onze WP (dat is een Duratech 12) meet de flow, die van jou ongetwijfeld ook, is er te weinig flow omdat je pomp uit staat of omdat je zandfilter verstopt zit, dan stopt de WP met werken.
Is er voldoende flow dan start de WP de opstartprocedure. Dat duurt een minuutje of zo voor die loopt.
Klopt nog ook. Een gigantische fusiereactor.
Gemeten met een Aquachek strip is de vrije chloor in het bad nu iets boven 1ppm maar lager dan 3ppm en het water blijft gewoon proper en helder, ook de wanden worden niet groen.
Op zich is dat normaal, denk ik, maar voor mij, naar mijn ervaring de voorbije 10 jaar, is dat zeer ongewoon. Dat dankzij normalisering van het niveau aan stabilisator in het bad. Heeft me wel 25m³ water gekost. Duur is dat niet.
Dat zou een goed idee zijn, met misschien als titel: “Help mijn water is groen en ik krijg het niet proper”.
Of strips van Aquachek.
Bij mij bleek het niveau cyaanzuur / stabilizer veels te hoog, en als ik jouw beschrijving zo lees dan zou het mij niet verwonderen moest dat bij jou ook het geval zijn.
Inderdaad. Volledig normaal.
Je warmtepomp heet wel “pomp” maar heeft geen pomp die het water circuleert. “Pomp” bij een warmtepomp slaat op het feit dat een warmtepomp in staat is om energie van de buitenlucht op te nemen en over te pompen naar het circulerende water en zo het water te verwarmen.
Voor de winter laat ik het water in het zwembad zakken tot onder de sproeiers en leeg ik alle leidingen, de warmtepomp en de zandfilter. Maar blijkbaar blijft er toch wat water hangen in die manometer. Heb ik dus al moeten vervangen bij de heropstart in het voorjaar.
De huidige manometer doet het ook niet meer, al enkele jaren niet meer. Niet vervangen.
Ik volg de warmtepomp. Als die zegt “flo” wat staat voor te weinig waterdebiet, dan is dat voor mij het signaal om een backwash te doen. Ik heb die manometer niet nodig.
Langere leidingen hebben natuurlijk altijd iets meer drukverlies dan kortere.
Ik neem aan dat je niet met van die dunne, iele 1/2″ tuinslangbuisjes werkt? Dan lijkt het me helemaal geen probleem.
Onze pomp is 12m³/hr en staat een 10-tal meter van het zwembad. Waterstraal aan de sproeiers is zeer krachtig.
Ik begrijp dat het cyaanzuur wordt toegevoegd om de chloor langer actief te houden.
Maar het mechanisme erachter is me niet duidelijk, dat is alles.
Om een chloormolecule / chlooratoom af te breken moet je over één of andere kernreactor kunnen beschikken anders blijft een chloormolecule gewoon een chloormolecule.
En als vrij chloor ontsnappen uit het zwembad lijkt mij erg onwaarschijnlijk omdat chloor zo reactief is dat je het in de vrije natuur nooit ongebonden tegenkomt.Maar ik ben een beetje aan het muggeziften, en doet eigenlijk niet terzake. Punt is dat je moet opletten met hoeveel van dat cyaanzuur er in je zwembad zit.
Dat was mijn redenering ook. Meststoffen voor gras zijn ook meststoffen voor algen.
En een CYA van 300 dus 22,5ppm vrije chloor. Zoveel heb ik er niet in gedaan.
Wat ik nu denk is dat ik al jaren cumulatief steeds meer van dat cyaanzuur in het bad heb opgestapeld. De vorige jaren kon ik dat met extra chloor nog wel compenseren maar dit jaar dacht ik na 1,5 emmer chloorgranulaat van dit kan niet de bedoeling zijn.
Meststoffen in de buurt gebruikt, daar zeg je zoiets.
Vorig jaar in het voorjaar hebben we onze gazon laten heraanleggen en natuurlijk wordt daarbij ook meststof gebruikt en onvermijdelijk is daar wat van in het zwembad geraakt.
Toen ik dan in mei ergens het zwembad terug opstartte ging dat erg moeizaam en ik schreef dat toe aan die gemorste meststof, maar nu vraag ik me af of dat toen ook al niet gewoon een te hoge waarde van de stabilizer was. Ik lette nooit op die parameter.
Wat bedoel je met “chloor wordt afgebroken door zonlicht”? Chloor is een heel reactieve stof zoals alle halogenen die gemakkelijk met vanalles en nog wat reageert en dan verbindingen maakt en zo inactief wordt.
Maar afgebroken? Vind ik wat vreemd.
Ik heb nog geen verse chloor moeten toevoegen. PH staat nu op 7,4, wat een beetje aan de bovengrens is maar ik ga nu geen pH- toevoegen.