Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
XPS platen hè, geen gewone isolatie. Die zijn stukvast. Ze plaatsen er zelfs betonnen zwembaden op. Bij PP zwembaden wordt het zelfs sterk aanbevolen, zie topic over beschadigde bodemplaat.
De bodem isoleren doet niet zoveel af. Isoleren van een zwembad doe je in eerste instantie met een goede afdekking. Daar win je het meeste.
Voor egalisatie kan je het wel doen, zeker op beton in plaats van chape.
Er zijn altijd uitsteeksels in beton, hoe minimaal dan ook. Zelfs in een polyester bad kan dat schade aanbrengen aan de bodemplaat van het zwembad.
Afdekking is heel belangrijk, warmte gaat omhoog. Dan kan je beter het geld in een heel goede afdekking steken. Heb je dan nog wat over, isoleer dan de wanden en de bodem.
Wat zegt de fabrikant?
Indien hij niets zegt, kan je eventueel XPS platen ertussen leggen, op voorwaarde dat de bodem volledig vlak is.
Een zwembad kan je vullen met grondwater, maar je zou eerst de toestand dat water moeten kennen.
Ik heb het altijd met grondwater gedaan en alles ging prima. De alkaliteit lag wel wat hoog en de pH wat laag, en wat teveel ijzer. Maar dat kan je allemaal oplossen. Ik filterde het ijzer er altijd uit. Nadien pH verhogen en het was prima. Stilletjesaan komt er ook regenwater in, dus dat stabiliseert wel.
Ik vind het toch vreemd dat jullie geen ‘drink’-water hebben, zo noemen wij dat. En de put is ook niet wat het moet zijn. Bestaat zo’n situatie nog in deze eeuw?
In principe hoort er geen zand of andere delen omhoog te komen bij een goeie put.
Dat is de ontluchting. Die moet je ergens onder in de collector steken, er is een opening voorzien. De andere kant (dikke kop) moet boven zo hoog mogelijk tegen het doorschijnend glas zitten.
Ja. Eigenlijk is dat een bypass OVER de warmtepomp
Ik snap er niks van. Ik heb het bij ons proberen te simuleren door tegen te houden, maar dat ding draait lustig door en blijft op afstand van de skimmer. Is er dan ergens een montage fout gebeurd?
De lamellen kuis ik ook wel eens. Ik haal ze dan uit elkaar, maar inderdaad niet met warm of zonnig weer.
hoeveel chloor heb je in het water? Al eens gemeten?
Of de liner is ‘aan het oplossen’, waardoor het glibberig aanvoelt. Slechte liner?
Ik kan het me echt niet voorstellen. Dan moet er toch echt iets mis zijn. Dit is een standaard opstelling die op veel plaatsen wordt toegepast. Ook bij ons is die opstelling zo. Het rolluik blijft altijd een 4 tot 5 cm van de opening van de skimmer (met pomp uitgeschakeld).
Zou het kunnen dat de lamellen te breed zijn? Als die maar net passen, ontstaat er bij het sluiten teveel wrijving waardoor het rolluik zich net op die plaats wat op elkaar duwt. En als de pomp dan ook nog aan staat, zal het wat vaker voorkomen door extra tegendruk.
Ik schat dat er over de ganse lengte ongeveer 1.5 tot 2 cm aan elke kant vrij moet zijn.
Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Een vrij lopend rolluik legt zich vanzelf op het water en loopt zonder problemen verder.
Ik kan het effe niet vinden maar er zijn al topics hierover.
Dat is altijd een gedoe. Ik kruip in de bak en stofzuig ‘onder water’ met duikbril met de hand de bodem van de bak/nis.
Op die vraag kan niemand antwoorden.
Begin eens eerst met uit te leggen wat er mis is. Dan kunnen we eens kijken.
Liefst een staalwand van goede kwaliteit. Dat houdt het jaren uit.
Een houten zwembad moet je eigenlijk niet ingraven, dat is zonde. En rotten doet het sowieso.
Als je zout gewend bent, kan je dat voortzetten. Het is gelijkwaardig en heeft allemaal zijn voor- en nadelen. Ga dan voor een iets meer geavanceerd zoutsysteem dat voldoende snel kan bijbenen als er te weinig vrije chloor in het bad is.
Goed afdekken met niet-lichtdoorlatende afdekking is ook belangrijk.
Goede filter installatie is nog een belangrijke…
Voor 12.000 euro kan je al heel wat, inclusief afwerking, als je ook wat zelf doet. Hangt af van de grootte van het bad. Als de kinderen al wat groter zijn, ga dan minstens voor 120 hoog of zelfs 130.
ik kan effe niet volgen. Op de uitlaat zit dus de aanzuiging naar de pomp.
Waarom moet die eraf? Volgens mij moet je met een adapter stofzuigen in de skimmer.
Wat bedoel je precies?
Ik denk dat we eens eens sticky topic moeten starten voor groen water
Nee dat zit niet in de wanden. Dit is altijd een combinatie van vanalles.
Meestal een slechte waterbalans, met een te warm water, gebruik van meststoffen in de buurt, en een slechte afdekking.
Doorschijnende noppenfolie is niet goed.
Melkachtig water kan allerlei oorzaken hebben. In de meeste gevallen is het een slechte balans van de waterkwaliteit, of teveel vlokmiddel, of dode algen, of een combinatie van allen…
Eventueel kan het de hardheid van het water zijn, maar dat heb je dan van in het begin.
Eerst correct meten: pH, vrije chloor, totale chloor, stabilisator.
Teveel stabilisator is niet goed.
Het probleem is dat men allerlei chemische toestanden in het water gooit.
Controleer de pH, corrigeer eventueel. Als de stabilisator laag genoeg is, kan je een chloorshock doen met granulaat. Als deze te hoog is, heb je een probleem.
Eventueel vlokmiddel correct toepassen.
Als je zeker wil zijn, metsel dat met betonblokken van 30 breed, en verstevig in elke laag met murfor. Wil je heel zeker zijn, maak het dan met blokken die je met beton kan vullen.
Neem de bestaande mee naar de winkel en vergelijk.
Indien online te kopen, heb je retourrecht van 2 weken.
Google eens even: lek dichten zwembad liner
Het internet staat er vol val. Honderden reparatie sets.
Maak je geen zorgen, dat kan je perfect dichten als je het goed doet.
Hoe technisch ben je?
8 ml/m3 verhoogt water tot 1 ppm voor 13% actief chloor.
Dit is niet heel precies maar voor een chloorshock steekt het niet op 1 ppm fout in totaal.
Het hangt van meerdere factoren af.
Dus wil je een bad van 50m3 een chloorshock geven van 5ppm (verhoging) dan moet je ongeveer 2 liter natrium hypochloriet bijvoegen.
Telkens met halve litertjes in een emmer water mengen en dit goed verdelen over het zwembad. Daarna goed filteren of circuleren zodat het goed mengt.
Ik heb ook een bodemafzuiging in de nis, twee stuks, kort tegen de bodem in de zijwand. Dit zorgt er wel een beetje voor dat de bodem van de nis niet zo snel vuil wordt.
Maar ik moet toch 2x per jaar in de nis duiken om deze eens te stofzuigen.
Als ik het goed zie is er in rust toch ruimte genoeg tussen het rolluik en de muur.
En de bodemput zit dus in de nis. Dit wil zeggen dat er bij werkende pomp hard aan het rolluik wordt getrokken. Ik denk dat het rolluik door de waterdruk tegen de muur van de skimmer wordt gezogen.
Probeer eens een aantal keren met de pomp uitgeschakeld en let goed op ter hoogte van de skimmer wat er gebeurt. Als er meer ruimte tussen rolluik en skimmer over blijft weet je dat het aan de pomp ligt.
Maar ik ben al zo goed als zeker.
800 euro is veel geld voor enkel het uitschakelen van de pomp. Maar die module zal wel meer functies hebben. Nochtans is zo’n schakeling voor een paar tientjes simpel te maken als je wat met elektronica kan knutselen. De kans is al groot dat er een relais in de sturing van het rolluik zit dat specifiek daarvoor is bedoeld.
Ik kan het nog altijd moeilijk inschatten wat er gebeurt.
Waar zit die bodemput? Zit die in de nis van het rolluik of buiten de nis?
Ik vind de foto’s onduidelijk. Er zit een streep schaduw net op de plaats waarover het gaat.
Anders eens een filmpje maken of een duidelijke foto net voor of na het rolluik blijft hangen.
Dat laatste wat jij zegt is toch normaal. Als je de redox verhoogt naar bv. 700, dan gaat hij van 580 bijvoegen tot 700 mV met als eindresultaat dat je teveel vrije chloor hebt.
Laat het dan terug zakken tot 580 mV, dan heb je voldoende chloor.
Waarom je bij 580 al zo’n hoge chloorwaarde hebt is een ander probleem. Zoals ik al in andere topics zei is er wel een verband tussen redox en chloor, maar niet rechtstreeks. Er zijn meerdere factoren die de redox beïnvloeden. Ik heb een redox van 780 met een vrije chloor van 0,5 ppm. Zo fel kan het verschillen.
Zoals mijn voorganger zegt kan het de pH zijn of eventueel cyaanzuur. Misschien is de pH niet correct gecalibreerd? Heb je al eens met strips gecheckt?
Misschien heb je producten gebruikt waarin cyaanzuur zit? Heb je een chloorshock met granulaat gebruikt?
Ik wil toch nog even terugkomen op dat ‘droogzuigen’.
Normaal gezien is het zo dat men 2 gaten voorziet in het rolluik, ter hoogte van de skimmer. Meestal zijn dat 2 lamellen waarin een opening gemaakt wordt zo breed als de skimmer(s).
Als het rolluik dicht is heb je dus een opening voor de skimmer. Dit maakt dat de skimmer niet kan droogzuigen. Want als je een krachtige pomp hebt garandeer ik je dat je lucht trekt tot in de pomp.
Het volgende probleem doet zich dan ook voor: van het moment dat het rolluik dicht gaat, verdwijnen die 2 gaten en komen de dichte lamellen terug voor de skimmer. Als de pomp krachtig blijft draaien en je hebt een rolluik dat tamelijk goed aansluit tegen de zijwand zuigt de skimmer weer lucht. In die situatie ben je verplicht om de pomp stil te leggen als het rolluik beweegt. Ik heb het alleszins zo moeten aansluiten want anders had ik telkens lucht in de pomp.
Wat gebeurt er als je de pomp stil legt? Doet hij dat dan nog steeds? Of loopt hij goed?
Is de skimmer de enige ‘actieve’ afzuiging of heb je ook een bodemput? Als het de enige afzuiging is en je hebt een krachtige pomp, dan vrees ik dat dit het probleem is.
Ik begrijp niet goed wat je in het begin zegt, dat het tijdens het OProllen gebeurt. Ik neem aan dat het tijden het AFrollen gebeurt, dus als het zwembad dicht gaat.
In principe kan er niets mis gaan als ze die speciale clips gezet hebben. Wat wel aan te raden is, is dat de pomp even stilgelegd wordt als het rolluik beweegt. Dat kan met de sturing van het zwembad automatisch gebeuren. Dan heb je ook geen last van droogtrekken van de skimmers.
Maak eens een paar duidelijke foto’s van ver en van dichtbij, misschien worden we dan wat wijzer.
Ik denk dat dat niet voldoende is. Hij heeft al de pH gecontroleerd en chloor toegevoegd. Misschien niet voldoende, maar hier is meer aan de hand
Waarop slaat uw antwoord
Dat kan onder andere ijzer-oxide zijn.
Groen water, we kunnen er boeken over schrijven. Ik garandeer je dat tegenwoordig veel zwembaden groen zijn of groenig worden. Begin met na te denken over de oorzaken van het ontstaan van algen.
– fosfaten
– soort water
– zonlicht
– temperatuur
– conditie van het water
– vervuiling in water
– pH
– cyaanzuur
– slechte chloor
Allemaal niet even belangrijk maar toch…
Als je het zwembad altijd afdekt met een niet-lichtdoorlatend rolluik, verminder je de kans aanzienlijk.
pH moet goed zijn anders werkt de chloor niet of werk hij net te hard en is zo uitgewerkt.
Er mag niet teveel stabilisator in zitten, want dan doet de chloor ook niks meer.
Regelmatig stofzuigen en zwembad gebruiken.
Ik gebruik enkel een doseersysteem met natrium hypochloriet(vloeibare chloor) en zwavelzuur. Geen anti-alg, geen vlokmiddel, geen granulaat shock met stabilisator (cyaanzuur), geen winter product en doe (bijna) nooit een chloorshock. Mijn water is kraakhelder, nooit groen geweest. Als ik een chloorshock doe, is het met dezelfde natrium hypochloriet, dus zonder stabilisator.
Als je vloeibare chloor wil doseren, moet je dit in acht nemen voor standaard water met correcte pH:
8 ml/m3 verhoogt vrije chloor tot 1 ppm
Links en rechts van die potjes zitten twee stukken halve duim om die buisjes (in en uit) op aan te sluiten.
In het circuit van de buizen zet je nog eens twee van die stukken. Dat kan je met een boorzadel halve duim of een T-stuk halve duim.
De twee plaatsen zijn meestal eentje tussen pomp en filter, en net voor de pomp, omdat tussen die twee punten het drukverschil het grootst is. Dan loopt het toch nog redelijk goed door die dunnen buisjes naar de meetkamer.
zoiets:
Alleszins heb ik ze in twee aparte meetkamers zitten waarin de flow zeer langzaam gaat. Buisjes zijn 6mm denk ik. Is wat trager voor meting maar dat maakt niet uit
Gewoon kraantjeswater. We hebben wel zacht kraantjeswater.
Ze hebben ook al eens per ongeluk een aantal weken droog gestaan. Daarna werkten ze nog steeds prima.
Je gaat de levensduur nergens vinden omdat er geen levensduur is. Van de meeste technische dingen is er geen levensduur. Het gaat totdat het kapot is.
Wat is er nu veranderd wat die chloor betreft?
Bij de calibratie wordt aangegeven als de sensor of probe het niet meer doet zoals het moet. Ze beginnen wat langzamer te worden.
Als de calibratie helemaal niet meer lukt is het tijd om ze te vervangen. Als je ze kan calibreren en alles werkt, zou ik ze gewoon nog een seizoen laten zitten. Waarom niet als alles werkt?
Ook die slangetjes van de pompjes zou je elk seizoen moeten vervangen. De vorige set heeft bij ons al 5 jaar gedraaid. Ik heb wel altijd een vervanging in huis, moest hij het begeven.
Al was het maar om verspilling te voorkomen… 🙂
Maar goed, ik doe het allemaal zelf. Als je genoodzaakt bent om het te laten doen, kan je misschien bij de start van het seizoen wel die dingen vervangen. Telkens een technieker laten komen om iets te herstellen of te vervangen kan duurder worden.
In theorie zouden ze niet kapot mogen gaan. In de praktijk moeten ze soms al na een paar jaren vervangen worden. Ik heb ze nu al 8 jaar zonder problemen.
En als je de lamp na het zakken volledig uit zet ( stekker uittrekken), stijgt het dan terug of blijft het zo laag en moet je chloor bijdoen om het terug op niveau te krijgen?
Ik denk dat dit heel moeilijk te beoordelen is op afstand zonder voorkennis van hoe het gemaakt is.
Stel je een verschil vast met en zonder lamp?
Ik heb al oxilife in het groen gezien, dus het zou kunnen…
Uiteraard fout gedaan. En waarschijnlijk niet voldoende tussentijdse metingen en bijtrekken. Je moet continu bijtrekken en bijduwen, al vanaf de eerste 20 cm.
De bovenkant is naar buiten gebogen, zelfs dat is vreemd als je eerst hebt aangevuld met stabilisé. Meestal is het dan andersom.
ah ja klopt. Heb dat ooit ergens gezien, ooit… eenmalig. En ik kan me herinneren dat die geen 6-weg kraan gebruikten, maar een ander soort filter.
Post een beetje aangepast.
Kan je eens laten weten wat je wenst? Want zo op afstand wordt dat moeilijk. Ik weet niet wat je zelf wil doen en zelf kan doen.
Wil je iemand ter plaatse? Van waar ben je?
Die 3 toevoegingen zijn:
zwavelzuur, zoals je zelf zegt. Voor de pH correctie.
APF en ACO zijn volgens mij hetzelfde, zijnde vlokmiddel.
Dus ik vermoed dat er nog een derde erbij staat, dat zal wel natrium hypochloriet zijn.
Eventueel kan je overschakelen naar een eenvoudiger systeem overschakelen dat het meest gebruikt wordt en prima werkt: een standaard doseersysteem.
Hier zie je hoe alles langs alle kanten is opgespannen.
Dat is inderdaad niet in orde.
Het staat volledig los van de uitgegraven ruimte, dat is onzin. Het enige probleem is dat je meer stabilisé moet aanvullen als er teveel is uitgegraven.
Ik heb mijn bad zelf geplaatst, met de richtlijnen van de fabrikant van het bad zelf. Die hebben zeer goed geholpen. Zo’n bad moet je verstevigen en opspannen als je gaat aanvullen. Er moet van binnen op verschillende plaatsen tegen de lange zijdes horizontaal stutten geplaatst worden, zelfs op twee hoogtes. Tevens moet je langs buiten het bad ook opspannen met riemen. Eveneens in alle richtingen een koord spannen die nergens raakt zodat je constant kan zien of het recht blijft. Daarna moet je geleidelijk bijvullen, niet te snel. Water laten lopen en gelijkmatig bijvullen. Tijdens het bijvullen regelmatig meten dat het bad overal gelijk is, evenwijdig loopt, recht loopt en zeker niet ‘windscheef’ is (diagonaal). Wijkt het wat af, dan moet je de stutten bijdraaien en/of de riemen aan de buitenkant opspannen of ontspannen.
Dat is veel werk maar één van de belangrijkste zaken bij het plaatsen van zo’n bad. Zo’n bad kan tijdens het opvullen echt in alle richtingen vervormen. Dat is zeker belangrijk als er ook een rolluik geplaatst wordt.
Tussen de bodem en de bovenkant mag het wel een klein beetje golven maar naar mijn mening mag je dat niet met het blote oog zien. Perfect krijg je dat nooit. Dat er een verschil is tussen boven en beneden is nog niet zo erg, als de bovenkant maar goed is. Maar dat is hier niet geloof ik. Ik neem aan dat de benedenkant perfect rechthoekig is en recht staat.
Ik kan dat niet van hieruit beoordelen maar als het te erg is is de enige manier zoals hij zegt: een stuk eruit halen, liefst een meter diep.