Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Er bestaat geen ideaal bad. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen.
Voordeel van monoblock is de snelle plaatsingstijd en afwezigheid van liner of tegels. Osmose bestaat tegenwoordig ook niet meer bij monoblock zwembaden. Nadeel is het beperkte formaat.
Voordeel van bouwkundig bad is dat je onbeperkte vormen en afmetingen kunt verzinnen, dat je alles eventueel zelf kan doen als je handig bent en dat je geen grote kuip over je huis of door je tuin moet transporteren.
Maar je tuin is toch om zeep, in alle gevallen.
Prijs van een goed bad (ook bouwkundig) is aan elkaar gewaagd.
Agressief? Er is nog steeds geen gat in gebrand… 🙂
Ik heb ondertussen zelf eens iets geprobeerd. Op onderstaande foto’s heb ik een stuk van de verwarming gekuist met simpele glas-cleaner. Terug helemaal zwart.
Ik weet het, ze liggen nog niet recht en niet vast.
Het is onmogelijk om te zeggen hoeveel dagen of weken een bidon meegaat. Je moet een gans seizoen bekijken.
Als het 3 weken zeer warm weer is en het zwembad veel gebruikt wordt, zal 3 weken zelfs nipt zijn. Anderzijds kom ik de helft van het jaar toe met amper 1 bidon, dat is de winter, voorjaar en najaar.
Inderdaad, als je er genoeg lamellen in steekt, valt het niet op. Dan worden de eerste lamellen beschadigd, maar deze blijven onder water. (waarmee ik ook niet zou kunnen leven).
Ik heb te weinig lamellen zodat de beschadigde net na de twee gaten van de skimmers komen. Gelukkig zijn de speciale lamellen voor die skimmer gaten niet beschadigd.
Vertel eens eerst hoe je aan die 4 euro komt.
Ik ken niet zoveel van die dingen. Ik weet wel dat het niet eenvoudig is om dat water stabiel te houden, vooral omdat er in een zeer kleine hoeveelheid water veel gebeurt.
Ik denk dat het vooral vervuiling is. Kan door te weinig calcium zijn, kan ook teveel zijn.
Meet eens eerst.
De wand zou niet dik genoeg zijn om fatsoenlijk te verzinken, aldus de fabrikant. Vandaar dat ze bouten met een ‘bolle’ kop verkiezen.
Dat klopt ook. Eens eerst zien wat de leverancier zegt
Blijkbaar gaat het zonder hulpmiddelen bij deze buis dus niet.
Ondertussen heb ik van de fabrikant (dus niet de leverancier of installateur) reeds de bevestiging gehad dat verzonken schroeven niet mogelijk zijn en dus drukpunten ontstaan waardoor het normaal is dat lamellen beschadigd geraken en zelfs een gekend ‘fenomeen’ is.
Nou, daar schieten we niet mee op.
Dat klinkt bijna zoals vele fouten in Windows: het is een ‘feature’, geen ‘bug’.
Dat is heel simpel. Op de plaats van elke skimmer moet er een gat gemaakt worden in de lamellen van het rolluik. Hiervoor bestaan er speciale aangepaste lamellen.
Tevens moet de pomp stilgelegd worden door de sturing, als het rolluik actief is, want anders heb je hetzelfde probleem als het gat in de lamellen naar onder draait en terug volle lamellen voor de skimmer passeren.
Doorgaans wordt zout als ‘aangenamer’ ervaren. Persoonlijk vind ik van niet. Dat ligt vooral aan doseersystemen met een te hoge dosis en/of fout afgeregeld.
Zout is wat stabieler als het zwembad langer open ligt, maar ik denk dat het doorgaans als totaalplaatje iets duurder is. Als je het goed afdekt met lichtdichte cover, loopt het prima met een gewoon doseersysteem. Ik gebruik per seizoen 4 tot 5 bidons. Bijna elke dag zwemmen, maar meestal dicht als het niet wordt gebruikt.
Als je het altijd laat open liggen, gaan de bidons er natuurlijk zo door.
Is het niet beter om een strip te maken die over de ganse lengte geplaatst kan worden, op de plaats van de bouten, en dan inderdaad met y-koppen of verzinkbare koppen vast te maken. Dan heb je mooi één geheel waarover alles kan draaien.
Volgens mij moet dat niet eens zo moeilijk zijn om zo’n strip te maken uit het materiaal van het PP bad. Eens vragen aan die mannen, die doen dat wel. Misschien leren ze zo nog iets om dat bij alle baden zo te maken.
De rol is dan wel een aantal millimeters verdikt op die plaats maar volgens mij is dat niet erg. De banden en lamellen draaien er wel overheen.
Die laatste begrijp ik niet zo goed. ‘Tot net voor de boutjes bevestigen”?
Een kleine stofzuiger beurt kan in de stand ‘filteren’, maar zo’n viezigheid moet je inderdaad in de stand ‘waste’ doen.
Dan heb je ook geen ‘rinse’ nodig, want het vuile water gaat direct naar buiten.
Dat zijn bouten met ronde bolle kop, als ik goed kijk in de handleiding. En die staan volgens mij om de 60 cm. Erg domme constructie. Maar inderdaad, hoe moet het anders, verzonken schroeven is heel moeilijk.
Er zou iets over de ganse lengte overheen moeten, een strip of zoiets, met de uitsparingen voor de bouten. De buis is heeft dan wel een uitsteeksel over de ganse lengte maar dat is niet zo erg.
Ik wacht verder af als we het spel uit elkaar gehaald hebben om te zien hoe het precies is.
Je gaat er sowieso spijt van krijgen. Maak het 1.5 hoog (op zijn minst).
Het is toch zo dat ze moeten kunnen zwemmen hè.
Over een jaar zijn ze weer 10 cm gegroeid, of zelfs meer.
Maar dat kunnen we niet voor jou beslissen, hangt ook van budget af.
Maar er zijn misschien nog anderen die in de buurt wonen.
Dat is wat ver
En welke regio is dat?
Je moet het niet door de filter jagen, je moet het op ‘waste’ zetten zodat het vuil water uit het zwembad gaat.
Een andere truuk is een hevel maken. Ik neem aan dat het een opbouw zwembad is.
Zet de pomp uit. Neem de stofzuiger met de slang eraan, en verleng die nog wat of neem een langere slang. Vul die met water en gooi dan één uiteinde buiten het zwembad op de grond. Begin dan te stofzuigen. Door het hevel-effect gaat die rustig blijven zuigen doordat het water uit het zwembad loopt. Je kan dan heel rustig stofzuigen, zodat je geen stofwolk maakt in het zwembad.
Een ander probleem is de filtering. In principe kom je toe met een zandfilter. Glas is natuurlijk iets beter. Voor de zandfilter moet je de zand 0.4 tot 0.8 nemen. Ander zand hoeft niet. En dan is de vraag of het debiet van de pomp overeenstemt met de filter. Als de pomp te hard trekt sleurt hij toch al het vuil erdoor. De filter moet altijd iets groter zijn dan ‘net voldoende’.
Met een goeie filterinstallatie heb je geen producten nodig buiten de chloor en af en toe pH correctie middel. Donker afdekken indien men het zwembad niet gebruikt is ook heel belangrijk.
Ik zou het niet doen. Lees goed de handleiding, in principe staat daarin hoe het moet.
In principe is er toch standaard een skimmer voorzien in zo’n baden?
Je kan een WP inderdaad op eigen houtje laten regelen (wat meestal ook goed is), maar soms wil men wel eens iets sturen.
Effe mijn broek terug optrekken want die is afgezakt… 🙂
Maar het is weer een volledig en gedetailleerd verhaal. Goed dat we zo iemand hebben.
Ik werk al jaren zonder stabilisator. In de beginjaren met het Intex bad wel gebruikt, maar altijd problemen. Ja, inderdaad, als het de ganse dag in het zonlicht open ligt, heb je wel wat chloor nodig. Maar met een rolluik kan dat zo weer dicht. Ik heb een volledig donker rolluik. De setup van mijn installatie is heel eenvoudig. Als het open ligt, draait het peristaltische pompje van de chloor gewoon wat extra toertjes…, dus meer chloor toevoeging. Ik heb een klassieke Microdos die nog steeds prima werkt.
Als het echt heel warm is en lang open gaat liggen, giet ik er wel eens met de hand een paar scheuten chloor in, boven de inspuiters. Niet omdat het doseertoestel niet kan bijbenen, die kan dat perfect. Gewoon om het slangetje van het pompje wat te sparen 😉 Ik ben er wel handig in geworden en kan inschatten hoeveel erin kan.
En het pompje van het vaatje zwavelzuur doet ook héél af en toe zijn werk om de pH stabiel te houden. Die is zo stabiel als een olifant. Gaat lichtjes omhoog met injectie van chloor, om dan nadien na correctie weer lichtjes te zakken door bijvoegen van zwavelzuur.
Verder gebruik ik niets. Geen winterproduct, geen anti-alg, geen vlokmiddel, niks…Altijd prima en helder water. Wekelijks of vaker de robot erin, ook als het zwembad door slecht weer niet gebruikt wordt.
Slecht weer? Neu… Ik heb al van 1 juni 30 tot 35 graden. Zonder WP.
En hoeveel bedraagt het cyaanzuur? Dat kan wel belangrijk zijn. Gebruik je chloorshock in granulaatvorm?
Ik ken die pomp niet. Raar dat er niet ‘uitlaat WATERtemperatuur’ staat.
A03 is toch de omgevingstemperatuur, zoals in jouw tabel staat? Dus niet de uitlaat temp. zoals je aangeeft.
Heb je andere waterwaarden al eens gemeten? Hoe is de alkaliniteit?
Nee die moeten niet 2-jaarlijks vervangen worden. Wat wel aan te raden is om 2-jaarlijks te vervangen zijn de 2 slangetjes in de peristaltische pompjes. Als die verslijten komen er barstjes in en dan pompt het niet zo goed of vloeit er vloeistof uit.
Probeer eerst opnieuw de sondes te kalibreren, liefst met nieuwe kalibratie vloeistoffen. Als het toestel aangeeft dat de kalibratie niet lukt, ben je zeker dat de sondes slecht zijn. Alleszins drogen ze niet uit, zo lang ze in water zitten.
Daarna zien we wel verder.
Ik denk dat je bedoelt dat het ‘doseertoestel’ een Harmo Pool is. Ja toch?
En iets zegt me dat je bedoelt dat de kalibratie mislukt en je ervan uitgaat dat de sondes slecht zijn.
Geef eens wat meer info. Wat gebeurt er precies?
Ik heb de indruk dat je de kar voor het paard aan het spannen bent. Uiteraard een natuurlijke reactie. We gooien er vanalles in en hopen dat alles zijn werk doet, wat veelal niet zo is.
Begin eens eerst met te doen wat ik zei. Correct meten met meetstrips. Want uw vraag van het ‘knal oranje’ is nog niet beantwoord.
Kleine nuance…
Ik dacht dat de isolatie moest dienen voor ONDER de vloer (dat kan ook). Ik denk dat je elke goeie XPS plaat (ook 300) ONDER het zwembad kan duwen. Het is een ‘totaalverdeling’ die die platen wel aankunnen.
Voor in het zwembad zou ik het persoonlijk niet doen. Je krijgt sowieso blutsen, of het nu 300 of 500 is. De druk kunnen ze wel aan maar de druk van kleine drukpunten zoals afduwen tegen de wand tijdens het zwemmen is wat anders. Waarom niet gewoon een specifieke foam die daarvoor dient.
Voor isolatie moet je toch vooral de bovenkant isoleren.
Maar meningen verschillen… 🙂
OIk denk dat er een communicatie stoornis is. Hij wil het uitvoeren met stepoc blokken, gevuld met beton neem ik aan. Niet omwille van de waterdichtheid maar omwille van zijn keuze of praktische uitvoering neem ik aan. Zijn idee is dan ook ervoor te zorgen dat de bak niet waterdicht is om problemen te vermijden. Dat lijkt een goed idee maar dan is de bak wel definitief niet waterdicht. Voor de liner is dat goed. Ik zou sowieso ook drainage rond het zwembad voorzien
Dat is de meest basis testkit.
Haal eens teststrips die vrije en totale chloor kunnen meten, alsook cyaanzuur en alkaliteit.
Dat is al een begin.
Als het gele gedeelte oranje wordt, is er teveel chloor. Als je dan nog chloor erbij doet en het wordt dan minder oranje, dan is er iets mis. Dat kan bijna niet.
Vertel eens eerst welk soort test het is? Meet je daarmee de totale chloor of de vrije chloor
Welkom op dit forum. Dat betekent dat er teveel chloor is.
Maar met zo weinig info kunnen we niets concreet zeggen.
Het blijven hangen achter de skimmer is het gevolg van een probleem.
Op het filmpje kan ik al duidelijk zien dat het rolluik niet wil doorlopen waardoor de hoek tussen het omhoog komend gedeelte en het horizontaal verder lopend gedeelte te scherp wordt.
Ik heb het hier toch kunnen simuleren, als ik het horizontaal lopend gedeelte tegen hou gebeurt ongeveer hetzelfde. Maar ik moet zeggen dat ik toch stevig moet tegenhouden.
Bij mij is het wel iets anders gemaakt, ik heb skimmers die géén uitsteeksel hebben. Die is dus volledig vlak in het zwembad (zelfs zonder gaten).
Gooi er een klein beetje bij. Maar ik zou toch niet de 25 kg volledig erbij doen.
Afhankelijk van hoe ver de technische ruimte/ tuinhuis van je zwembad gaat liggen is er ook wel eens 63mm nodig ipv 50.
Sommige monoblocks gebruiken ook zwembad buis (40 en 50) voor rolluik en verlichting. Ik heb dus 2x40mm voor kabel led verlichting en 1x50mm voor rolluik kabel. Dat moet je vragen bij je leverancier, hoe de elektrische delen aangesloten worden.
Wat de stofzuiger betreft, er wordt vaak gestofzuigd met een robot. Dan heb je geen stofzuiger aansluiting nodig (in de meeste gevallen). Maar ik zou toch de buis voorzien en een stofzuiger aansluiting voorzien, ook al wordt ze (bijna) niet gebruikt.
2 voor skimmers, 1 voor stofzuiger. Ook leidingen voorzien voor verlichting en rolluik in zwembad. Als je een monoblock zet, zou het ook kunnen dat die leidingen in buis aangesloten worden.
Zo bijzonder is dat niet. Hij is defect.
Lees eens wat mijn voorganger heeft voorgesteld.
Als de indicator aan gaat en de pomp gaat niet aan, zal deze hoogst waarschijnlijk kapot zijn, als alles normaal insteekt
Wat is de testprocedure?
Heb je al eens gekeken waar het geheel blijft hangen?
Het is toch iets bizar. Het lijkt erop alsof het geheel niet horizontaal wil doorlopen.
In principe loopt dat vanzelf als het eens aan het lopen is. Toch lijkt het erop dat het ergens tegengehouden wordt. Blijven sommige lamellen ergens tegen de zijkant schuren?
Edit> wacht eens, ik ben gaan zien naar uw eerste post.
Er is geen liner. Ik vermoed dat de lamellen hier en daar tegen de zijkant schuren. Ik kan me heel goed voorstellen dat ‘gladde’ betonwanden toch niet zo heel glad zijn. In een monoblock zijn de wanden heel glad, dat loopt vanzelf. Maar tegen beton kan het toch wat blijven haken. Zou het daarmee te maken kunnen hebben?
Hou het geheel eens in de gaten. Kijk eens waar het schuurt. Voel eens aan de wand waar het schuurt.
Op youtube plaatsen
In een monoblock is het gewicht net wel goed verdeeld? Misschien wat kilo’s meer aan de kant van het rolluik, maar dat gaat bijna op in de extreme druk van het water die overal ongeveer gelijk is bij een bad met horizontale bodem. De monoblock zelf weegt ook bijna niets tov de druk van het water. Ik denk in het totaal Max 1500 kg, terwijl een vierkante meter water al bijna 1500 kg weegt.
ik heb XPS platen onder onze monoblock, dat zakt geen mm, zelfs geen halve mm.