Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ik ben niet zo’n voorstander van zo’n lamp, maar dat is weer persoonlijk. Ik vind dat ze te weinig bijbrengt tot het geheel. Als je een keurig onderhouden zwembad hebt met een ondoorzichtig rolluik, dan je heb je dat eigenlijk niet echt nodig.
Ai ai ai.
Om meer schade te voorkomen moet je alleszins het water eruit doen tot waar het is opgevuld.
Daarna afbreken en opnieuw opbouwen. Daarna wél aanvullen, liefst met stabilisé. Zwembad niet verder vullen dan de hoogte van de aanvulling.
Ik vind het raar dat die haag lager staat dan de zwembad rand. Hoe ga je dat aanvullen?
Welk type bad is dat? Liner? Of kunststof?
Het zijn vijgen na Pasen, maar het eerste dat in mij opkomt is dat de muren te dun zijn, én geen tegendruk aan de buitenkant hebben.
Daar moet op zijn minst opgevuld zijn met stevige grond en liefst met stabilisé.
Wat voor een bad is dat?
De meetkamer dient alleen maar om te meten, dat is niet erg als die kort bij elkaar staan.
Bij de backwash hoeft dat niet want er gaat voor de backwash geen water door de WP, op voorwaarde dat alles natuurlijk correct is aangesloten (WP tussen filter en retour zwembad).
Voor het stofzuigen zou je ze eventueel kunnen dichtdraaien. Maar een goeie filter laat uiteraard geen vuiligheid door.
Nee, waarom zou dat moeten?
Wat hij beschrijft komt vaak voor bij EPDM matten.
Na een aantal jaren komen er zwarte partikels uit de verwarming.
Boringen?
Je moet dan ook de pomp aanpassen aan de grotere filter. Maar ook niet te groot nemen, anders zie je bij een backwash het water zo zakken.
Ik heb zelf ook een Microdos systeem. Het is geen super-de-luxe systeem maar werkt voor die prijs meer dan prima.
Ik ben heel benieuwd naar welke zoetigheid er nu uit komt…
Algen worden sowieso niet (goed) opgevangen door een filter. Dit is een kwestie van algen te voorkomen. Afdekking is heel belangrijk.
Als de filter te klein is in verhouding tot de pomp (en dat is vaker wel dan niet), dan blaas je gewoon alles erdoor.
De filter mag altijd iets groter zijn dan aanbevolen. En dan liefst nog filteren met lager toerental.
Maakt niet uit. Ik zei dat omdat die doorschijnende bubbelzeilen meestal op een opbouw zwembad gelegd worden. Het gaat om het zeil.
Regelmatig robot erin zetten en goed en lang filteren overdag.
afdekking met doorschijnende bubbels, in een opbouw zwembad. Dat is altijd net ééntje te veel. Dat veroorzaakt vaker wel voor problemen.
Hoe is de afdekking van het zwembad?
Zoals je nu vertelt werkt de WP niet. Zou raar zijn. Een WP in de zon zetten is een beetje onzin, een WP werkt op luchtstroming, niet op straling.
Ten eerste, die redox waarde van 700 mv is voor elk zwembad anders. Doorgaans is 700 goed, maar bij sommige zwembaden moet dat iets hoger. Je kan een referentie nemen met meetstrips. Als je bij deze redox waarde een bevredigend resultaat PPM vrije chloor hebt, kan je dat zo houden. Als dat niet zo is, moet je wat bijsturen.
Ten tweede, die zwarte deeltjes komen inderdaad vrij bij sommige matten. Dat kan wat ouderdom zijn. Na een tijdje wordt dat wel weer minder.
Zo’n pomp is meestal heel basic gekozen. Net voldoende voor meest gunstige opstelling.
Daar zit inderdaad een ‘economische’ reden achter.
Bij de minste weerstand is het debiet minder.
Dat heb je bij alle pompen, maar als het debiet in ideale omstandigheden al nipt is weet je genoeg.
Ik had vroeger een 5,5 x 120. Zelf een volledige filter installatie uitgebouwd. De pomp die ik had gekozen deed 12m3 effectief in het circuit (technisch 15m3). Nadien een pomp van 22m3 met frequentieregelaar, met het oog op een nieuw zwembad.
Bij die van 12m3 gebruikte ik dezelfde skimmer als jij. Die trok zo hard dat hij lucht trok in de skimmer. Ik had een extra aanzuiging (een soort van bodemaanzuiging) erbij moeten bricoleren om te vermijden dat hij te hard in de skimmer trok.
Het zou kunnen dat het totale debiet te laag is. Maar dan moet het al heel laag zijn.
Kan je je een idee vormen van de hoeveelheid water die terug in het bad komt? Dat is dan uiteraard ook de hoeveelheid die aangezogen wordt.
Je kan de test eens doen. De buis naar het zwembad los halen en in een grote regenton of een grote bak hangen. Dan aan de hand van tijd en inhoud van de bak het debiet berekenen (hoe lang het duurt vooraleer de bak vol is. Timer start-stop gebruiken want dat gaat snel.
Als je pomp in theorie 3m3 doet zal hij vast en zeker dat niet halen in de opstelling, rekening houdende met alle verliezen.
Let wel op dat je de retour aan het bad kan afstoppen anders loopt je bad leeg.
Kijk eens welk het werkingsgebied/debiet is voor uw WP.
Hij moet wel recht hangen hè.
Haal het ding eens uit het water. Zo’n skimmer trekt ook van de onderkant water. In de bodem zitten rubberen klepjes die open gaan als de bovenkant is afgesloten. Dit komt vaak voor als men een afdekking erop legt.
Misschien staan die klepjes om één of andere reden open. In principe zijn dat hardnekkige klepjes die pas bij grote onderdruk open gaan.
In principe trekt het water bij de minste zuigkracht al over de rand.
Terug naar de topic starter. Heb je misschien de maximum temperatuur te laag ingesteld
Dat zijn prima tips.
Eventueel vulcanisé tape gebruiken (rubber tape).
Maar laten we eerlijk zijn, die doorzichtige geribde buizen die zoveel gebuikt worden, zijn eigenlijk rommel. Met wat geluk krijg je dat dicht.
Als je van knutselen houdt, doe die slangen weg en voer alles uit in echte zwembad slang met gladde binnen- en buitenkant.
Anderzijds kan je met een WP én zonnematten het verbruik aanzienlijk verminderen. Sterker nog, in de zomer heb je eigenlijk je WP niet nodig.
als voorbeeld, ik heb geen WP en ik kom altijd toe met de zonnematten.Alleen voor en na het seizoen is het wat minder. Dat is een keuze.
Eigenlijk maakt het niet uit, je moet wel opletten dat de kranen open staan als je bijvult. Het is soms makkelijk voor de pomp om de pomp op te vullen als ze leeg is geweest. Druk op filter en pomp is minimaal, die gaat terug naar het zwembad als die zich opbouwt.
Je moet testen met een kleine hoeveelheid, bv in een grote emmer of vat. En dan eens IN VERHOUDING bijvoegen
Bij grote en/of dikke tegels is dat niet zo’n probleem. Ik heb ervoor gezorgd dat er aan die kant een houten terras is. Mooi afgewerkt.
Heb je al eens gekeken of dat klopt? Welke filterpomp heb je?
Hoeveel debiet heeft die? Heb je een bypass? Hoe staat die?
Probeer eens met wat huishoud javel als het water eruit is.
Die redeloos zal we ‘radeloos’ moeten zijn.
Zo te zien lopen er van de 10 dingen 11 mis.
Hoe je alles moet oplossen kunnen we moeilijk uitleggen want het is inderdaad nogal onduidelijk. Probeer eens ‘google translate’ als je een andere moedertaal beheerst.
Maak eens wat foto’s op afstand en detailfoto’s. Dan kunnen we dat beter inschatten.
De kans is groot dat de motor van een opbouw rolluik niet hetzelfde is als van een inbouw rolluik.
Ik weet niet of we dat duidelijk gaan zien. Eventueel een foto plaatsen?
Misschien een stomme vraag maar zit er water in het bad of niet?
Zijn het alleen die plekken of is het de ganse bodem die plakt?
Als het alleen die plekken zijn, krab ze dan weg en kijk eens of ze weg blijven.
Zonnecreme kan het volgens mij niet zijn. Die drijft op het water, zinkt niet.
Welke kleur heeft het bad dan?
Ik heb in een PP bad nog nooit witte vlekken gezien.
Hoe komt het dat je zoveel tegendruk hebt?
misschien iets duidelijker uitleggen?
En hoe komt het dat het filtervat lager staat dan de pomp?
Ik heb niet gezegd dat het niet mogelijk is, ik heb gezegd dat de kans klein is.
Als het bad al jaren staat en nu plots na een niet eens zo strenge winter lucht zuigt, is de kans klein, doch niet onbestaande. Hou er dus rekening mee.
Tevens is de opbouw van de leidingen slecht gemaakt. Men had de skimmers symmetrisch moeten aansluiten zodat beide skimmers gelijk trekken. Beter nog, voor elke skimmer een aparte buis naar de technische ruimte en dan op elke buis een kraan. Zo kan je het debiet regelen.
Aan de hand van jouw uitleg kan ik min of meer begrijpen dat het lek vrij groot is.Hoe was het voordien? Helemaal geen lucht, of toch een klein beetje?
Denk nog eens even na wat je allemaal hebt gedaan tussen einde vorig seizoen in nu. Kijk dat allemaal na. Doe het deksel nog eens open, maak de rubber zuiver. Inspecteer het deksel heel goed, een kleine barst kan voldoende zijn. Maak de rand van de voorfilter zuiver. Wrijf eventueel in met wat vaseline.
Als het niet helpt, zal je iemand moeten inschakelen om het lek te vinden. Eventueel met het zetten van druk op de leiding.
Ik denk dat er weinig zand in komt, vermits een breuk of losse koppeling veel kleiner is dan een korreltje zand. Maar lucht aanzuigen doet hij wel hoor.
Maar ik denk dat de kans klein is dat er plots na de winterstop iets mis gaat met iets in de grond. Of het moet zijn dat het door de vrieskou kapot is. Nu is het geen strenge winter geweest, of je moet op Antarctica wonen.
Als je twee skimmers hebt, heb je toch ergens een koppeling (T-stuk) als er één buis in de technische ruimte toekomt. Het is sowieso beter om een kraan ertussen te hebben, maar dat heeft nu niks met dit probleem te maken.
Dus als ik het goed versta is dat pas na de laatste winter, dus niet na elke winter.
Hoe is het debiet? Is dat nog even groot als vorig seizoen? Ik vraag dat omdat het zou kunnen dat er een verstopping is tussen skimmer en pomp. Als je een sterke pomp hebt zal de kans dan groter zijn dat hij ergens lucht trekt, zelfs als is er geen lek. Meestal trekt hij dan lucht aan het deksel of een koppeling of een kraan (die er nu niet is).
Dat is een specifieke injector. Ken ik niet.
Je hebt zoveel soorten injectoren. Vaak is dat met standaard 1/2″ om in een boorzadel of iets anders te draaien. Dit ziet er anders uit.
De grond zit vol met lucht hè, zolang het geen grond met water is.
Hoeveel skimmers heb je? Hoe zijn die aangesloten. Zitten er kranen tussen?
Let op, soms lijkt het alsof de lucht uit de buis komt, maar komt het toch van het deksel van de voorfilter.
In de winter kan je die injectoren eens eruit halen en in een sopje zetten, zodat eventueel gekristalliseerd spul eruit gaat.
Darmpjes moeten wel eens vervangen worden. De buisjes vanuit de vaten, naar de injectoren, en de buisjes voor de meetkamer (als die er is) gaan vrij lang mee.
De buisjes in de peristaltische pompjes gaan inderdaad niet zo lang mee. Ik haal die elke winter eruit en zet ze in water zodat ze niet uitdrogen. Ik vervang ze als ze kapot gaan. Maar dan moet je je installatie kennen. In mijn installatie weet ik dat het spul niet eruit komt, maar dat er wel lucht aangezogen wordt als ze kapot zijn. Dat is makkelijk, zie je zo als die kapot zijn. Dan vervang ik ze. Als het zuur lekt, is natuurlijk niet zo fijn.
Ja ik weet het, in principe moet je ze tijdig preventief vervangen.
Het is niet omdat er een luchtlek is dat er ook water moet lekken bij stilstand.
Luchtlekken in de aanzuiging zijn vaak moeilijk te vinden. Onderdruklek is erger dan overdruklek.
inderdaad, controleer de pomp
Injectoren? Elk jaar vervangen? Bedoel je die dingen die de vloeistoffen in de leiding spuiten?
Ik heb er nog nooit eentje (moeten) vervangen.
Je bedoelt die vaste T-stukken met een 1/2 of 5/8 draad (zelfde als boorzadel)?
Ik denk dat die beter voor injectoren en probes werken dan de boorzadels.
Waarom zouden die niet goed zijn? Kijk dat je er koopt die ‘solide’ van binnen zijn.
Maar ik heb er nog geen problemen mee gehad.
Eventueel plaats je ze zo dat je zo gemakkelijk kunt vervangen (een geheel of stuk buis), ergens tussen twee kranen of tussen een kraan en een koppelstuk of …. Als je je leidingwerk maakt moet je het altijd zo proberen te maken dat er makkelijk iets vervangen kan worden. Is niet makkelijk, weet ik. Hier en daar een koppelstuk of kraan.
De aanzuigleiding is het moeilijkste, die moet zo kort mogelijk zijn, met niet teveel koppelingen en kranen maar toch genoeg voor functionaliteit, dit vanwege eventuele luchtlekken.
Het voordeel van een boorzadel is wel dat je hem makkelijk kan vervangen. Het nadeel is dat ze niet allemaal even goed zijn.
Ik heb er ooit besteld via internet, die waren slecht.
Daarna gekocht bij een specialist watertechnieken in de buurt, deze waren goed. Het is een beetje gokken.
De kunst is natuurlijk om alles zonder boorzadels in orde te krijgen.
Ik weet niet van buiten hoe deze aangesloten moet worden. Monofase of 3 fase.
Laten we monofase veronderstellen. De WP heeft maximum 2.2 kW nodig. Dat is ongeveer 10A. Als je dan nog een filterpomp en nog wat spullen wil aansluiten, wordt het krap.
Met 3 fasen geen probleem.
Voor de afregeling moet je de handleiding volgen.
1.5 gr verschil is min of meer goed.
Je bedoelt A1 en A2? Waarom zou je kortsluiting krijgen?