Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Volgens mij zijn de standaard instellingen:
SP type low
of a time OOO min
alarm band 100 mv.
Prop : vrij in te stellen, afhankelijk van uw bad. Meestal is PROP goed.
SP type ACID (je voegt zuur bij)
Air band 1 pH
Elk merk heeft wel een gelijkaardige kit die je daarvoor kunt gebruiken.
Ik heb een kit van Tec-7 gebruikt, een nieuw product Xealpro. Kleur transparant.
Het belangrijkste is dat je de stenen volledig rond inspuit ermee, dus niet alleen ertussen maar ook de lengterichting.
Als dat in de schaduw ligt heeft het geen zin
Volgens mij gaat dat niet lukken, maar je kan het proberen
Als je eerst de plug erin steekt, krijg je de leiding niet leeg
Ik heb dit systeem nog nooit gezien bij zwembaden.
Heel mooi ! Proficiat.
Ik heb uw post wat aangepast, want je had de foto’s dubbel gezet.
Kan je eens wat meer vertellen over dat spul dat je tegen de wanden hebt gezet?
Ah ja, het forum is nog altijd wat wennen
😊 lees eens goed wat je zelf schrijft. Dat is toch wat ik zeg.
Hoe warmer het ingestuurde water hoe lager het rendement. Dus het is aan te bevelen parallel te zetten.
Maar het is een heel klein verschil
Serie of parallel maakt weinig uit. In het geheel wekt de ‘energieverplaatsing’ bijna hetzelfde.
Voor zover ik het kan inschatten (onder voorbehoud) werkt de warmtepomp eigenlijk niet zuiniger, integendeel. Volgens mij werkt ze in serie zelfs iets minder zuinig omdat er iets warmer water wordt aangeboden aan de ingang. Maar dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de warmte die beide systemen toevoegen aan het water.
Het grootste voordeel van gecombineerd warmen is de snellere totale opwarming én een gedeelte van de verwarming wordt voor rekening van de EPDM matten genomen, wat maakt dat er in de periode van opwarming doorgaans de helft aan elektriciteit wordt gespaard.
Het is dus niet zo dat de warmtepomp zuiniger werkt maar ze moet maar de helft van het zwembad opwarmen.
Verder zal je merken dat je in volle zomer eigenlijk meestal toekomt met de matten en geen warmtepomp nodig hebt. Alles heeft natuurlijk te maken met de eisen en de periode van gebruik.
Ik weet niet wat ze bedoelen met een ‘afdruk’ van iets. Vermits het op de naad is, zijn twee platen geaffecteerd, en volgens mij is de kans heel klein dat je ‘toevallig’ op twee platen een soort van ‘tekening’ of ‘afbeelding’ hebt die toevallig na het lassen precies overeenkomt.
Ik weet dat het nu koud is, maar kan je toch eens proberen te voelen eraan? eventueel kan je eens een lange stok met een lat eraan gespijkerd laten zakken en zo eens voelen. Als je een verhoging voelt weet je dat er iets onder het bad zit.
Ik ben bijna zeker dat er iets onder zit. Nu kan ik uit de laatste foto niet precies zien hoe het is geplaatst, Ze hadden op zijn minst de chape groter moeten leggen dan het bad zelf, en op alle plaatsen mooi plat en waterpas. Maar die randen is niet zo erg.
Het is allemaal niet zo duidelijk.
En dat gaat u niemand kunnen vertellen. Er kunnen zich verschillende scenario’s voordoen.
Alleszins is er een foute koppeling tussen de sturing van uw zwembad en de sturing van uw verwarming in huis.
Ik vermoed ook dat er niets tussen zit. Dat kan goed gaan, maar dat kan ook fout gaan. Er hoeft maar een steentje tussen te zitten. Daarom dat men aanbeveelt om XPS platen op de chape of beton te leggen, en daarop de bak te zetten.
Er zullen wel oplossingen zijn om dat op te lossen zonder het bad eruit te halen.
Maar wat zit er tussen de chape en de bak?
Ik vermoed dat dit een plaatsingsfout is.
Wat zit er tussen de bodemplaat van de bak en het betondek of chape dek?
Waar is dat? Zijwand of bodem?
Kan er een duidelijke foto van gemaakt worden? De profielfoto leent zich niet hiervoor.
Winterproduct of chloor kan maar hoeft volgens mij niet als het onder de 10gr. gaat. Maar ik doe er altijd wat chloor in, wel wat minder dan gewoonlijk.
Af en toe stofzuigen is wel aan te bevelen. Met een automatische robot is dat zo gepiept.
in principe niet, maar je weet nooit met een strenge winter
Op 0 graden zijn er geen ijsbrekers nodig. Maar van zodra je temperaturen van -10 hebt wel.
Vorige winter is dit het geval geweest. Ik had een dikke ijslaag op het water, ondanks dat de pomp maximaal draaide, en dat is 25m3 per uur.
De skimmers bevriezen dan niet, maar het zwembad kan bevriezen.
En éénder welk type zwembad je hebt, een massa ijs kan je zwembad uit elkaar trekken. Ijsbrekers zijn nu niet zo duur, alleszins veel minder duur dan een herstelling aan je zwembad.
Ik zou het zwembad niet laten zakken, echt teveel problemen.
je kan eventueel wel het water laten zakken.
Maar over uw vraag, gewoon zo laten. Er is geen algenvorming onder de 12 graden.
Je kan eventueel af en toe handmatig opstarten.
Hou er rekening mee dat dit niet voldoende is bij strenge vorst en dat je ijsbrekers moet voorzien
Eventueel kan je toch overwegen om het ganse zwembad te coaten met polyester coating. Een totale coating is altijd beter dan ‘stukjes’.
Het deksel moet je niet van RVS maken, dat isoleert niet. Eventueel een rolluik, kan zelfs een opbouw rolluik zijn. Een solar rolluik warmt het water nog mee op.
Wat de RD waarde betreft, voor de zijkanten en onderkant maakt het niet zo uit, je verliest daar toch weinig. Steek er een XPS plaat van 4 of 5cm, zeker voldoende.
Voor de fundering moet je eerst op de hoogte zijn van de toestand van de grond. Waterige ondergrond moet sowieso met beton. Harde kiezel/leem ondergrond zonder water kan met stabilisé. Maar ik kan je dat niet met zekerheid zeggen, dat moet ter plaatse bekeken worden. Meestal weet men dat nog van vroeger toen de kelder van het huis werd uitgegraven.
Ik weet niet of je dit echt zo bedoelt. Dit is toch wat klein voor een zwembad. Of vergis je je?
Fundering is altijd nodig. Afhankelijk van de staat van de bodem kan dat een stevige chape/stabilisé zijn, of beton.
Aan de zijkanten en eventueel onder het bad kan je XPS isolatieplaten zetten. Maar de beste isolatie is iets OP het water leggen.
Ik zie het niet goed maar heb je het hout van het terras op twee manieren gelegd? Met de ribbels naar boven én naar onder?
Proficiat. Netjes
Vloeibare chloor verdwijnt onder diverse invloeden : UV licht, warmte, verontreiniging (algen), geen afdekking.
Ja inderdaad, ik kan me niet voorstellen dat er zoveel groene smurrie in de filter zit, zonder dat het water groen is.
Maak eens een foto van het zwembad.
Inderdaad. Een open liggend zwembad zonder stabilisator in zo’n land? Vloeibare chloor (natrium hypochloriet) houdt het niet lang vol.
Eerst stabilisator en alkaliniteit meten.
En ik zou niet experimenteren in zo’n groot zwembad, dan ben je een kapitaal kwijt aan producten. Eerst ergens een kunststof ton of bak zoeken waarin veel water kan. Inhoud van dat vat meten, vullen met zwembad water, en dan verhoudingsgewijs experimenteren met dat water.
Heb je altijd je zwembad op die manier met vloeibare chloor onderhouden? Of heb je een automatisch systeem?
Voila, daartoe wilden ik komen. In zo’n landen wordt er te weinig ververst, te weinig regen, misschien te weinig backwash. En dan is er te weinig verversing.
Ook is het in zo’n landen en op verre afstand een automatisch systeem te installeren, met zout eventueel. Liefst een degelijk systeem, niet de goedkoopste.
Om dat op te starten moet het water wel stabilisator vrij zijn.
Stabilisator is goed, maar teveel is weer niet goed.
Ook afdekking is belangrijk, maar in zo’n landen is dat dan weer vaker een probleem omdat het water te warm wordt.
Wat is actibon?
Hoe onderhoud je de chloor? Is dat vloeibare chloor of witte chloorblokken. Welke snelchloor gebruik je? Zeg eens alle waarden van het water. Vrije chloor, liefst ook gebonden chloor, alkaliniteit, stabilisator.
Dat is een moeilijke. Ik veronderstel dat de pomp niet krachtig genoeg is. Mogelijk is de backwash niet krachtig genoeg om alle vuil eruit te krijgen. Het afbreken van het zwembad was ideaal geweest om eens een flinke backwash en spoeling te doen. Meestal vliegen de algen door de filter, die worden niet opgevangen. Maar als de pomp te licht is, kunnen ze toch wat blijven hangen, maar door het feit dat de pomp te licht is krijg je ze er niet meer uit. Alzo stapelen de algen zich op.
Eventueel kan je de bovenste laag al weghalen en een nieuw laagje glas erop te doen. Maar dan zit je nog met de partikels die dieper zitten. Ik vind het toch een raar verhaal.
Zeg eens welke zandfilter je hebt, en de inhoud. Hoeveel kg zand moet er normaal in, en hoeveel glas zit er in? Welk debiet geeft de filter aan. Welke pomp heb je. Welk debiet heeft die?
Met zwembaden buiten werking stellen heb ik geen ervaring of kennis. Er zijn een aantal opties denk ik. Ben je zeker dat er grondwater zit? Heb je al eens gemeten?
Heb je in het verleden groen water gehad?
Hoeveel is de vrije chloor? En heel belangrijk in dit geval: hoeveel bedraagt de alkaliniteit en stabilisator? Vermits je tabletten gebruikt en af en toe een chloorshock (waarschijnlijk met chloorgranulaat/poeder), zou het kunnen dat het water overgestabiliseerd is. Dan wordt het snel groen of algenvorming als het open ligt.
Hoe ziet het water eruit? Maak eens een foto?
In principe moet je eerst wat water erin doen. Dat is om te voorkomen dat de collector aan de onderkant beschadigd wordt door het neerploffende zand of glas.
Het kan zijn dat er een beschadiging is.
Maar ik kan niet van hieruit zien wélk groen eruit komt. Het kunnen glasstukjes zijn, of het kunnen algen zijn.
Ik vermoed het laatste.
Die o’clear is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is vanalles wat, hoofdzakelijk een vlokmiddel en ook wat anti-alg middel maar dan om te voorkomen.
Dat is als een pijnstiller. Het verzacht de pijn maar de oorzaak van de pijn gaat niet weg.
Ik denk dat er constant algen in het water gevormd worden, die tijdens het filteren net genoeg houvast hebben om even te blijven hangen maar bij een geforceerde opstart toch door het filtermedium worden geblazen. Die o’clear zorgt ervoor dat de algen beter blijven hangen in het filtermedium maar de oorzaak blijft.
Ga eens op zoek naar de oorzaak. Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd sinds de periode dat het goed ging?
De oorzaak kan vanalles zijn : te weinig chloor, pH niet goed, geknoeid met meststoffen in het gras (fosfaten), foute afdekking van het zwembad, teveel lichtinval, teveel cyaanzuur, alkaliniteit, water te lang te warm, water geblokkeerd, te weinig gefilterd, slecht water…
Al deze dingen kunnen in beperkte of grote mate de oorzaak zijn.
Vertel eens wat meer. Wat gebruik je als ontsmetting? Hoe staat de pH? Stabilisator? Alkaliniteit? Hoe is het zwembad afgedekt?
Ja, in de stand ‘spoelen’.
Doe je ook een ‘reiniging’ na de backwash?
Ik vermoed dat je geen backwash gedaan hebt.
Een eerste zaak is het vermijden dat het water groen wordt, dan komt er ook geen groen in de filter.
Een tweede zaak is het onderhoud van de filter, dus de backwash.
Ik ben niet goed mee. Als de skimmers onder water komen, moet je de buizen leeg maken, stop in de skimmer zetten.
Pomp kan je laten draaien. Zolang de pomp draait kan de technische installatie niet bevriezen.
Je moet wel op het zwembad letten. Als het hard vriest zou ik toch ijsbrekers diagonaal plaatsen.
Volledig vol kan ook maar dan moet je ook een ijsbreker in de skimmer plaatsen en zeker laten trekken op de skimmers als het vriest. Als het kan altijd op hoogste toerental als het hard vriest.
Enerzijds kunnen die meetstripjes afwijken. Dat is maar een indicatie.
Anderzijds kan uw systeem ook afwijken en heeft misschien een calibratie nodig. Of misschien is de ijkvloeistof verlopen?
Een tussentijdse test TER CONTROLE die min of meer betrouwbaar is kan je doen met een flesje spa blauw. De pH waarde van dat flesje staat erop. Uit ervaring weet ik dat dit meestal goed in de buurt zit.
Lees de pH op dat flesje en steek daar uw probe van het systeem en het stripje in.
Plaats eens een paar goede detail foto’s als het gaat
Dat lijkt me ook sterk. Zou het kunnen dat de twee kranen voor en na dicht waren en de cel toch actief of zoiets…?
Hier al wat antwoorden. Een schakelkast is altijd nodig als je het goed wil doen.
Je kan inderdaad al rekening houden met een warmtepomp en zout elektrolyse. Moet je wel een beetje nadenken en tekenen als je de buizen gaat leggen.
Wat uw eerste vraag betreft, voor een dergelijk zwembad hoef je zelfs geen 63mm te gebruiken, of het moet zijn dat de technische ruimte verschrikkelijk ver is.
Inspuiters kan je eventueel in 1 x 63mm en dan op het einde symmetrisch naar 2 x 50 gaan, maar hoeft echt niet.
De rest kan allemaal in 50mm uitgevoerd.
Bodemafzuiging moet je apart naar de technische ruimte brengen, alsook skimmer en stofzuiger aansluiting.
Leg nog eens even uit wat jij verstaat onder bodemafzuiging en wand afzuiging?
Geen tabletten gebruiken en geen snelchloor (poeder) als je een standaard redox systeem hebt. Dat is niet goed.
Voor de rest begrijp ik het allemaal niet zo goed wat je uitlegt.
Wat is nu het resultaat? I
s de redox pomp hersteld?
Is het water nog groen?
Wat bedoel je met 750 is erg schoon?
Wat bedoel jet met redox hoog zetten vooraleer pomp draait?
Oei, ik bedoelde het zeker niet cynisch, ik wilde je echt succes wensen, mede door het feit dat ik de indruk had dat je het in de 2de post al had opgelost door een ‘mysterieus’ berichtje waarvan ik geen weet had.
Dat klopt, dat laatste kan je als voorbeeld gebruiken.
XPS wordt doorgaans langs de buitenkant aangebrach, maar kan ook aan de binnenkant. Ik zou het langs de buitenkant doen.
Succes ermee in het oosten!
Het water voor zoutelektrolyse voelt inderdaad ‘anders’ aan, velen ervaren het als aangenamer. Hou er wel rekening mee dat er evenveel chloor nodig is. Evenwel wordt dit chloor niet toegevoegd maar gemaakt uit het zout.
De combinatie toestellen met oxiderende werking en/of hydrolyse en/of koper kunnen het doen met minder chloor.
Ja ‘t is wat je bedoelt met drukbestendig. In elk geval is EPS veel minder drukbestendig. Ik zou er niet mijn PP zwembad op willen zetten, en al zeker geen betonnen zwembad.
Als je met één voet op een EPS plaat gaat staan is hij half plat. Een XPS plaat blijft in goede staat. Allé, dat is toch mijn ervaring
Het ligt natuurlijk ook aan het merk en kwaliteit. De beste EPS plaat is iets beter drukvast dan de slechtste XPS plaat.