Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Voila even afgesplitst zodat je je eigen topic hebt.
Stofzuigen en filteren?
Dat zou toch wel weg moeten kunnen met een backwash.
Euh, pfff , veel op elkaar…
Uw filter werkt dus wel. Je kunt vlokmiddel op 3 manieren gebruiken.
1. Je gebruikt het uitsluitend op de filter, dan moet je regelmatig backwashen maar ook niet teveel. Door het vlokmiddel bouw je een betere filtering op waardoor kleinere partikels ook blijven hangen. Na de backwash moet je dat weer opbouwen. Maar af en toe moet je backwashen anders loopt de druk te hoog op.
2. Je laat het enkel bezinken. 24/24 het water circuleren (niet filteren) of 12 uur filteren en 12 uur laten bezinken.
3. een combinatie van beiden.
Dit doe je een aantal keren tot het water goed is.
Waarom het water wit wordt, weet ik niet. Mogelijk de producten. Het kunnen ook dode algen zijn. Ijzer, kalk, teveel vlokmiddel, cyaanzuur, enz…
Verder zie ik nog andere dingen fout lopen. pH die altijd laag is, chloortabletten op de bodem.
Na het oplossen moet je toch maar eens overwegen om het probleem definitief op te lossen
Luchtbellen maken de vlokken niet kapot, waarschijnlijk ergens een lek.
Het mandje doet verder niets. Dat dient enkel om de pomp te beschermen tegen grote stukken .
Waarschijnlijk vijgen na Pasen, maar je moet proberen te vermijden dat je vlokmiddel nodig hebt. Een goeie filter heeft dat eigenlijk niet echt nodig.
Even deze bedenkingen…
Als je gezonken vlokken wil opzuigen, doe je dat in ‘waste’ stand, niet in filter stand. Dat moet weg, dus niet in de filter opvangen.
Iets anders, wat is er precies mis gegaan dat je een vlokmiddel gebruikt?
Nog iets anders, het zou kunnen dat uw combinatie van filter, pomp en soort filterglas niet klopt waardoor gewoon alles door de filter vliegt. Maar als vlokmiddel erdoor vliegt, dan vliegt er alles door. Of het moet slecht vlokmiddel zijn?
Ik vang zelfs ‘ijzer’ met mijn filter op, zonder vlokmiddel, om maar een vergelijking te maken.
Hardheid is redelijk. Alkaliniteit is te laag als die waarde klopt.
Niet dat het erg is, maar dan heb je snel schommelingen, kan de pH door gebruik en onweer plots omslaan waardoor de chloor plots minder goed gaat werken, met gevolg dat het groen wordt. Je zou eventueel wat ALKA+ kunnen toevoegen.
Het kan zonder, maar dan vraagt uw zwembad wat meer aandacht en bij elk naderend onweer een extra chloorshock.
Tja, men zegt dat het wel zou kunnen. Ik zou het niet doen.
Eventueel polyester coating, en dan is het volgens mij nog bedenkelijk, maar dat is mijn gedacht.
Je kan het proberen. Lukt het niet, dan kan er nog altijd een liner in.
Geen idee, hopelijk iemand anders die kan helpen?
Zeg eens eerst wat je zelf zou willen. Je hebt een robot met een waterslang op de stofzuiger aansluiting in te steken, een robot met een kabel, een robot op accu. Moet hij de wanden doen? Hoe groot is je zwembad? Wil je een high-tech of gewone, moet hij GPS hebben of enkel random traject, moet hij met een app werken? enz…
Ik denk als je die vragen zelf al beantwoordt dat je hem al bijna hebt.
Ik denk dat het tijd wordt dat we hier op het forum een speciaal topic gaan maken voor deze vraag. Deze blijft terugkomen.
En wij weten dat het vaak voorkomt, dus er volgt meer voor dergelijke vragen.
Eerst moet je proberen te ontdekken waarom. Meet eens eerst. pH, vrije chloor, cyaanzuur, alkaliniteit. Vermeld eens welke producten je gebruikt, hoe je ze gebruikt, hoe je het zwembad afdekt, type zwembad, hoe onderhoud je dat, stofzuig je vaak, welke filter, hoe vaak filter je?
Groen water kan meer oorzaken hebben en is ook vaak een combinatie van meerdere invloeden.
Als de hardheid en alkaliniteit niet te ver uitwijkt, zo laten. Want de alkaliniteit kan nog wijzigen.
Hoeveel is de waarde?
Als het de bedoeling is om het zwembad waterdicht te krijgen met dat product en wat verf, dan raad ik het af, of het moet zijn dat uw zwembad kuip met waterdicht beton is gebouwd.
Ik vrees dat je het geluid niet kunt beperken, dat is eigen aan de WP . Verplaatsen zoals je reeds gaat doen, is de enige optie. Een muurtje ertussen kan iets helpen
Alles kan, of het goed is is iets anders. Ook uw houten terras heeft een stabiele ondergrond nodig.
Gewoon zand gaat ook, maar dan ben je nooit zeker dat het niet verzakt. Verzakken doet het sowieso. Is het niet na 5 jaar, dan is het na 10 jaar.
Als rondom gras komt is het niet zo erg, maar een mooie vloer wil je niet scheef laten zakken.
Tevens is het geheel niet stevig genoeg.
Onze buurman heeft zijn zwembad aangevuld met zelfgemaakte stabilisé met foute zand (witte zand). Na 5 jaar verzakte zijn vloer, ondanks toevoeging van cement.
Het is zelfs niet de bedoeling dat het water er steeds uit loopt.
Uiteraard. Dat hoeft niet helemaal dicht hè.
Die 10 cm verschil zal het hem niet maken, zelfs een meter niet. Uw hele installatie gaat toch al meer dan een meter op en neer.
Veel bochten en T-stukken, dat houdt al iets meer tegen.
Ook de opzet is een beetje raar, maar ik kan niet zien of dat door plaatsgebrek is.
Je had beter een totale ‘doorgaande’ leiding gemaakt, met daarop aftakken. De aftak naar de waterbehandeling had ook andersom kunnen zijn, zo heb je minder doorgaande buis.
Tevens zie ik dat je kranen gebruikt die niet vervangen kunnen worden. Altijd akelig dat je geen kraan kunt vervangen. Bij een defecte kraan ben je aan het lijmen en zo te zien kan dat een groot stuk worden.
Maar het zal wel werken hoor.
Ja, dat zijn ondingen. Maar het gaat niet zonder.
Je moet wel blijven filteren en in de gaten houden of het nog meer opklaart, maar dat gaat wel langzaam. Als je merkt dat het opklaart moet je blijven filteren, want dan werkt uw filter toch voor deze partikels. Zoniet, dan moet je wat vlokmiddel toepassen. Dat gaat ook wat sneller.
In tussentijd nog steeds pH en chloor controleren. Het zou kunnen dat de pH terug een beetje omhoog gaat, dan moet je weer wat pH- erbij doen.
Een tip voor daarna. Als je een ‘risico-bad’ hebt (meestal zijn dat baden zonder donkere afdekking), dan moet je regelmatig meten, altijd vrije chloor wat hoger houden, af een toe wat extra chloor erin, bad regelmatig gebruiken en/of stofzuigen, en bij naderend onweer een ook extra scheutje chloor erin. Eventueel anti-alg gebruiken, maar het is altijd fijner/beter om een bad met zo weinig mogelijk chemische brol helder en bacteriologisch zuiver te houden.
Als je mij bedoelt, ik ben geen expert. En ik weet ook niet uit mijn hoofd welk type elektrode je daarvoor nodig hebt. Er zijn er zoveel, die hoogst waarschijnlijk hier en daar onderling wel werken, maar bestel toch maar de juiste van het merk zelf.
Kijk eens bij de winkel waar je het hebt gekocht.
Op de plaats van injectie zit er wel wat druk, maar dat is niet zoveel in een normaal zwembad. De grootste druk in het ganse systeem is tussen pomp en filter, dat is in de buurt van 0,4 tot 1 bar, doorgaans 0,6 bar. Achter de filter weet ik niet maar ik schat dat het altijd minder dan 0,4 bar is. Nooit gemeten.
In principe is 9000 genoeg. Maar die 9000 is theorie, die haal je niet. Tevens komen er nog buizen, bochten, en verwarming bij. Het gaat alleen maar minder worden. Ik heb vroeger ook een 25m3 bad gehad, met een pomp en filter die effectief met verwarming 12 m3 deed. Ik had er geen spijt van. Alleen was de backwash iets te hevig, je zag het water zo zakken.
Dan kan nog altijd, zoals ik ook zei. Probeer maar eerst.
omdat de pomp na stroomuitval maximaal draait en dit tot verstopping leidt in het filter? Ik weet niet wat het verband zou zijn. Er is geen verband tussen beiden. Zelfs andersom, als de pomp maximaal draait, is de kans op verstopping (met een kleinere pomp) kleiner.
Eender hoe je het opvat, het lijk wel onzin.
Het zou eventueel kunnen dat je met een zeer groot filtervat en een zeer klein pomp backwash problemen krijgt. Je krijgt de filter niet helemaal zuiver. Op den duur zouden er wel eens wat problemen kunnen ontstaan.
Nu is 9000 net goed genoeg, daarom zou ik toch een iets grotere nemen. Een debiet van 24m3 is wat veel, maar 12 regelbaar is wel makkelijk. Je haalt sowieso nooit het theoretische maximum. Pas je filter aan in verhouding tot de pomp. Hier ook geldend, net iets groter dan in theorie nodig is. Bv. een Pentair Triton (clearpro) 60 met 150 kg zand, of iets gelijkaardig. Zo’n combinatie is in theorie geschikt voor zwembaden tot 50m2.
Ah, dus je gaat overschakelen van die chloorblokken naar vloeibare chloor met een doseersysteem.? Ja dan is het best dat je stopt met chloorblokken en zeker geen chloorgranulaat gebruiken. Dan moet je het enkel doen met vloeibare chloor (natrium hypochloriet).
Het probleem is wel dat je nog altijd cyaanzuur in je water hebt zitten. Dat kan er alleen uit door het water eruit te doen.
Enfin, probeer het maar, het kan zijn dat het toch redelijk goed werkt. Met verloop van tijd zal het cyaanzuur toch verdund worden door backwash/bijvullen en regen.
Trouwens… hier loopt er wel meer volk rond dat vanalles van zwembaden weet.
Dat kan als je de nodige voorzieningen treft. Op elke inkomende en uitgaande buis een kraan zetten. Maar eigenlijk moet dat altijd
Wat je met dat laatste bedoelt weet ik niet.
als je belletjes in de AANZUIG van de chloor ziet dan zit daar uiteraard een lek. Niet te ver zoeken naar chemische reacties. Dat is dan gewoon een luchtlek. Maar in principe duwt hij aangezogen lucht gewoon door hoor. Trek de aanzuiging maar eens even omhoog als hij aanzuigt, zodat hij lucht telt en dan terug erin. Het loopt gewoon door. Dus ik denk toch aan de darmpjes
Ik weet niet of je dat cynisch bedoelt. Ik weet er wel iets van, maar lang niet alles.
Je gebruikt die best niet omdat er cyaanzuur in zit, oftewel stabilisator, zoals ik al zei. De elektroden van een doseersysteem kunnen daar niet zo goed tegen. In het beste geval meten ze met een afwijking.
Cyaanzuur wordt aan die blokken chloor toegevoegd omdat het chloreren met blokken niet zo consequent gebeurt en omdat dit meestal zwembaden zijn waarbij de eigenaar het niet zo nauw neemt. Dan helpt stabilisator om de chloor langer vast te houden zonder dat deze te snel afbreekt door de zon.
Dat kan niemand je precies zeggen, dat moet je proefondervindelijk vaststellen. Het ene zwembad heeft voldoende met 700 mV, het andere heeft meer dan 800 nodig. Dat is afhankelijk van diverse factoren. pH, vervuiling, soort water enz…
Als je luchtbellen krijgt, heb je een lek. Je moet kijken waar die luchtbellen altijd beginnen.
De meest voorkomende problemen zijn de aanzuigvoet en injector, eigenlijk zijn dat dezelfde stukken.
Maar deze veroorzaken geen luchtbellen.
De andere meest voorkomende fout is het peristaltisch slangetje. Dat gaat maar 1 tot 3 jaar mee, afhankelijk van het gebruik.
Je kan dat testen. Slangetje eruit halen, goed doorspoelen. Dan aan één kant met je vinger dicht houden en aan de andere kant blazen. Meestal zie je dan al het probleem.
Een andere test is het slangetje van het andere pompje omhangen. In een doseersysteem heb je meestal 2 pompjes. Die gaan nooit samen kapot of het moet toeval zijn.
Net onder het maaiveld doe je sowieso niet. Dan moet je van onder de skimmer terug omhoog? Want de onderkant van een doorsnee skimmer zit toch bijna een halve meter diep.
Breng ze maar naar beneden. Probeer beide skimmers te voorzien van een aparte buis waarop je bij elke buis in de technische ruimte een kraan voorziet. Voor de inspuiters kan je met een T-stuik werken, bv. tussen twee inspuiters. Dit moet wel symmetrisch opgebouwd worden.
Met de gegevens die ik tot nu toe heb zou ik eerst heel voorzichtig stofzuigen want er is bezinksel. Dus filter op ‘waste’ en stofzuigen. Wel zorgen dat het debiet niet te groot is (kranen gebruiken) zodat je rustig kan stofzuigen.
Volgende stap : de pH zou toch nog omlaag moeten, doe de test met de grote bak water. Kijk of het haalbaar is met dat water. Zie uitleg hierboven. Aan uw waarden op die meetstrip te zien ga je toch meer pH- nodig hebben dan standaard aangewezen (zie verpakking). Als je zover bent om de pH in het ganse zwembad te verlagen, doe dat dan met vloeibare pH-. Dat is doorgaans actiever dan die poeder. In beide gevallen goed oplossen in enkele emmers water en goed verdelen in het zwembad.
Volgende stap : zorgen dat de algen kapot gaan. Het is nog te ‘groen’ dus algen zijn niet volledig dood. Het water moet een grauwe kleur krijgen vanwege de dode algen. Drijf de chloor op met natrium hypochloriet. Doe dat in een emmer water en verdeel heel goed over het ganse zwembad. Eventueel met iets ‘roeren’ door het water. Continu filteren. Het water wordt terug troebeler en hopelijk wat grauwer.
Dan komen we op het punt dat de verontreiniging eruit moet, dus de kleine grauwe partikels of de dode algen. Met een heel goeie filter installatie haal je dat eruit. Met een gewone filter installatie zal je wat hulp moeten hebben van een vlok-middel, of je moet veel geduld hebben. Probeer even te begrijpen wat er gebeurt : partikels kunnen rondzweven (troebel water), op de bodem zakken (vlokken en plekken op de bodem) en in de filter blijven hangen (druk verhoogt langzaam). Begrijp goed dat een matige of slechte filter installatie minder of geen partikels van dode algen opvangt. Gebruik je vlokmiddel, dan gaat dat wel beter blijven hangen in de filter en gaat de filter sneller dicht zitten! (druk loopt op). Pas volgend systeem toe: ofwel 12 uur filteren en 12 uur stop, bezinksel via waste opzuigen, opnieuw 12/12 filteren, opzuigen, enz… Of je filtert continu en borstelt regelmatig de bodem zodat de partikels blijven rondzweven. Druk op de filter in de gaten houden, indien nodig backwash doen. Met vlokmiddel zeer belangrijk.
Hoe lang het duurt, hangt volledig af van de staat van het water en vooral uw filter installatie. Met een goeie filter installatie en water dat niet volledig ‘kapot’ is en correcte waarden heeft, heb je een kikkerpoelgroen zwembad op 3 tot 4 dagen zo goed als helder. Als het langer duurt doe je sowieso iets fout en/of is het water niet ok en/of is de filter installatie niet toereikend.
Ha zo…. ja dan vind ik die benaming ‘koof’ toch ver van de bednodige afwerking of een ronding onder aan de stalen wand. Inderdaad, gewoon straffe stabilise of beton en dan rond trekken met een emmer.
Ja dat had ik al gevonden. Die benaming kennen ze in de Belgique niet…. Maar wat is de functie en verband met het bouwen van een zwembad?
Mag ik eens weten wat een koof is, in functie van een zwembad? Of is dat een typisch Nederlands woord?
een koof?
Ik zou alleszins zelfs kiezen voor 29 cm bij zo’n formaat: 10 x 5 meter. 14cm zeker niet doen.
als het straks mis gaat kost het veel meer.
Over die chloor, dat is een heel eenvoudige rekensom : Totale chloor = gebonden chloor + vrije chloor.
Gebonden chloor is de uitgewerkte chloor of de chloor die zich ‘gebonden’ heeft met vuiligheid, dus ook algen.
In jouw geval zou de totale chloor toch een stuk hoger moeten liggen dan de vrije chloor omdat je wel wat vervuiling hebt.
Enkele bemerkingen. Uw metingen blijken toch niet zo betrouwbaar te zijn.
Nu is de pH plots een stuk hoger?
Als je vrije chloor hebt van 2 tot 3 ppm dan zou je minstens zoveel totale chloor moeten hebben.
Als je al dagen niet meer chloreert, waar komt die 2 tot 3 ppm vrije chloor vandaan? Of het moet zijn dat je van een zeer hoge totale chloor komt. Want met een open bad met natrium hypochloriet is die chloor zo verdwenen. Dus ik vermoed dat er veel meer stabilisator in zit dan aangegeven.
Dan nog wat vragen. Hoe doseer je de dagelijkse chloor? Ik neem aan dat je alleen natrium hypochloriet gebruikt, doe je dat manueel?
Als je alleen natrium hypochloriet gebruikt, hoe komt er dan cyaanzuur in dat bad? Dat hoort nul te zijn.
Als je filtert moet je ervoor zorgen dat je het bad per dag minstens 1 keer kan rondpompen, liefst tot 2 keer. Als het zonnig en warm is, kan je beter continu filteren. Over die verdeling van een half uur op 2.5 uur, dat is raar. Waarom doe je dat? Dat is 5 uren op een ganse dag? Dat is wat weinig voor zo’n bad.
Buiten uw lovibond zou ik toch ook eens een potje gewone meetstrips halen, als second opinion. Die meten altijd goed. Niet nauwkeurig, maar stabiel en voldoende om te weten of er iets mis is.
Goed, als je het wilt oplossen zou ik je aanraden om een grote bak te zoeken, iets waar 100 liter in kan of zoiets. Doe die vol met zwembad water en probeer die pH eens omlaag te brengen met een evenredige dosering (procentueel op de inhoud). Kijk eens wat dat geeft. Zo kan je met weinig producten toch snel vaststellen met hoeveel pH- je het bad omlaag krijgt.
Nog een tip. Ik geef de voorkeur aan vloeibare producten. Iets gevaarlijker, maar werkt beter en wordt beter/sneller opgenomen in het water. pH- en pH+ vloeibaar. Chloorshock kan je beter uitvoeren met natrium hypochloriet. Daarin zit géén stabilisator, die wél in chloorgranulaat zit.
OK laten we even alles op een rijtje zetten. Je hebt blijkbaar ook groen water.
Eerst uw pH. Je hebt ongeveer 1.5 kg nodig om van 7.8 naar 7.4/7.3 te gaan. Als je al een maand probeert, ben je sowieso fout bezig. De pH kan op een halve dag nagenoeg correct staan. De tijdspanne is vooral nodig om het product te mengen met het water. pH corrigerend middel werkt ogenblikkelijk.
Als dat niet lukt is er iets mis, maar dat wist je al. Het is niet omdat de pH iets te hoog blijft, dat een toevallig groen zwembad groen blijft bij chloorshock. Ik kan een zwembad met een pH van 8 perfect helder houden, en een zwembad met een pH van 7.3 kan plots groen worden. Er is dus geen rechtstreeks verband tussen ‘groen blijven’ een een ‘pH die iets te hoog blijft’.
Wat de metingen betreft, al die meetkits zoals Lovibond of die van Aquecheck, dat is maar zozo…
Echte digitale pH meters die gekalibreerd moeten worden, zijn betrouwbaarder.
Maar goed, pH kan je ook ‘min of meer’ meten, met meetstrips. Meestal is dat voldoende. Ik heb het dan over de meetstrips die je visueel moet raadplegen, zonder toestelletje. Die toestelletjes kunnen echt goed werken, maar kunnen ook een vals gevoel van precisie wekken omdat het digitaal afleesbaar is. Nochtans is de meting puur optische.
Geef eens wat meer info. Wat gebruik je voor chloor, pH, chloorshock enz…
Wat zijn de andere meetwaarden? Vrije chloor, alkaliniteit, stabilisator? Wanneer is het groen geworden? Filter je voldoende? Hoe wordt het zwembad afgedekt? Welke groene kleur heeft het zwembad? (foto)….
Heb je al eens met een andere testkit geprobeerd? Bijvoorbeeld meetstrips?
Welk bad heb je gezet?
Voor opstart, kijk eens even in dit topic:
Ik kan het alleen maar beamen. Wat men tegenwoordig allemaal koopt. Ik vermoed dat men er een chemische bom mee zou kunnen maken als men alles tezamen zou smijten.
Ik maak er een erezaak van om elk jaar mijn zwembad kraakhelder en stabiel te houden met alleen chloor en héél af en toe pH corrigerend middel (meestal omlaag).
Wat je beter niet doet is teveel van een product erin doen, om nadien een compenserend product erin te doen.
Als je vult met kraanwater/drinkwater/leidingwater, dan moet je je meestal niet teveel zorgen maken. Eigenlijk kan je met de alkaliniteit het minste kwaad als die wat te laag of te hoog is. Dat komt meestal wel goed. Gewoon uwe pH juist zetten. De volgende dag de alkaliniteit eens checken. Als die niet te fel afwijkt, gewoon laten. Chloor op niveau brengen en nadien op niveau houden.
Als de lijmdelen volgens de regels gelijmd is, kan er niets mis gaan.
Buizen recht afzagen en afschuinen (! zeer belangrijk ). Beide te verlijmen delen zuiver maken met PVC cleaner. Beide delen volledig met lijm insmeren, dus de volledig te verlijmen oppervlakte. De twee delen in elkaar duwen zonder te draaien. Even laten rusten.
Ik zou toch maar eens naar het injectieventiel kijken. Als dat dicht zit door vuil of opgestapeld droge residuen , kan er toch niets door. Dat komt zelfs vaak voor, vooral na een winter.
Geef eens wat meer info.
Heeft het voordoen goed gewerkt? Want waarom doe je de controle van het peristaltisch slangetje?
Het kan zijn dat het slangetje toch kapot is en een kleine lek heeft. Dat is genoeg om lucht te trekken en niet te werken.
Heb je ook het injectie ventiel nagekeken?