Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
@CHRISTIAN,
Ik kan uw antwoord niet meer er tussenuit halen. Start even een eigen nieuw topic op.
Als je geen chloor bijvoegt en het zwembad ligt open in de zon, dan kan je op een paar uur tijd inderdaad zakken van 680 naar 520. Dat kan heel hard gaan.
Niet teveel chemische brol gebruiken. Als uw pH goed is, houwe zo, ook als de alkaliniteit niet perfect is.
Over die korrels, dat had niet gemoeten. Daarin zit aanzienlijk wat stabilisator. Ik vermoed dat je dat niet in je zwembad wil hebben.
Nogmaals er is meer aan de hand. Je hebt een ‘HYDROLYSE’ toestel, dat op basis van oxidatie door ozon en/of koper. De chloor is maar als klein extraatje bedoeld, niet als complete ontsmetting.
Ik heb weinig ervaring met zo’n toestel, iemand anders mag mij altijd corrigeren.
Chloor in poedervorm?
🙈
Gaat toch ook simpel via mijn smartphone (bovenstaande foto).
Wat uw vraag betreft, ik denk dat je dat gewoon vanaf de onderkant van die oranje stop moet aflezen.
gaat toch vanzelf om foto’s te plaatsen
Kijk eens even naar deze topics:
https://zwembadforum.eu/forums/onderwerp/automatische-stekker-zandfilterpomp/
https://zwembadforum.eu/forums/onderwerp/rcd-stekker-filterpomp-schakelklok/
Je kan kiezen tussen het verwijderen van stekker en kabel, en dan zelf je veiligheden en schakelklokken/sturingen erbij bouwen, zoals het bij elk groot zwembad gebeurt.
Of je kan tussen de veiligheid en pomp je eigen schakeling toevoegen.
Dit kan eventueel lukken als het maar 20 cm is.
Als je tijd genoeg hebt, kan je proberen met het maken van een drainageput, eventueel 2, en daarin 2 dompelpompen laten draaien.
Zakt het water snel, dan kan het lukken. Zakt het na een paar dagen niet, vergeet het dan maar. Dan moet je een droogzuiging gaan zetten.
Drainage voorzien, ook voor de toekomst.
Toch een gekend probleem, die condensators.
Het had ook eventueel een versleten of verroeste lager kunnen zijn waardoor de motor blijft hangen.
Je kan het verschil makkelijk testen. Draai de beschermkap van de ventilator eraf. Schakel de pomp in en draai met een houten stokje aan de schoepen van de koelvinnen (in de juiste richting). Als de motor stopt met zoemen en direct gaat draaien en blijft draaien, dan is het de startcondensator.
Voel je enige weerstand en gaat de pomp niet draaien (ook niet in de andere richting) dan is het één van de lagers of motor verbrand.
Dat kan ongeveer kloppen, maar een rechtstreekse omrekening bestaat niet. Redox is iets anders dan vrije chloormeting.
Enkele postings terug heb ik een berekening geplaatst om te weten hoeveel je mag en kan bijvoegen, en op welke manier dat kan gebeuren.
Operatie gelukt, patiënt overleden?
Of is alles goed gekomen?
De ‘sensorhouders’ zoals jij zegt, ofwel probes of elektroden zoals men ook wel eens noemt, is iets anders dan wat jij bedoelt. Jij bedoelt waarschijnlijk de injectoren om de vloeistoffen in de buis te spuiten.
Eigenlijk maakt het voor beiden niet echt uit. Net zoals het doseersysteem de vloeistoffen uit de vaatjes kan trekken, kan het dat ook wel een stuk omhoog duwen.
In de winter heb je sowieso minder chloor nodig, of zelfs geen.
Vertel eens
Er bestaan producten om dat terug te sealen op betonklinkers. Maar hoe effectief dit is weet ik niet.
Ik ben nog steeds niet mee met uw ‘dekstenen’.
Volgens mij gaat het systeem niet automatisch je pH omhoog brengen, of heb je een pH+ correctie?
Indien je een pH- correctie hebt, mag je (moet je!) zeker de pH eerst omhoog brengen.
pH is na alkaliniteit de basis van je chemisch systeem.
En wat hebben wij geleerd vandaag…. Meten is weten… 😉
Misschien toch eens uitkijken voor een automatisch chloor doseersysteem? Zo kan je je rolluik altijd dicht laten als het niet gebruikt wordt. Dat verbruikt nog minder chloor en water blijft iets langer warm.
Over die lamp kan ik niks zeggen, dat moet eerst ‘bekeken’ worden. Met mijn lampen kan ik ook ronddraaien, en staat een beetje open vanwege het type bevestiging. Op zich geen probleem.
Probeer eens te omschrijven in mm of cm hoeveel de lange wanden afwijken van de normaal te volgen rechte lijn, alsook de holte 50 cm onder water. Eventueel met een tekening en een foto (mogelijk kan je geen foto’s plaatsen? Probleem nog niet opgelost?!) Dan kunnen wij ons een idee vormen van de graad van afwijking. Daarna kunnen we eventueel iets zeggen.
>edit: is het probleem zichtbaar op de avatar van uw account?
Als dat niet te sterk afwijkend is, gaat er zeker niks met de lasnaden van de platen gebeuren. Als de lasnaden goed gemaakt zijn, zijn deze even sterk dan de HDPE zelf. Ooit heb ik horen vertellen dat die sterker zouden zijn, maar dat laat ik in het midden.
ja, inderdaad, een hogedrukreiniger is (bijna) nergens goed voor.
Je kan eventueel eens proberen met een busje huishoud javel.
Dat is moeilijk te zeggen, ik schat ruw 11.000 tot 14.000 euro zonder btw, inclusief onderwater rol met motor, bevestigingsmateriaal, geleiding, en sturing.
Ja, blijkbaar is er ergens een probleem.
Wat bedoel je met ‘onder de dekstenen’? Is het niet andersom? Betonstenen die onder de rand van de dekstenen zitten?
Enfin, je kan betonsteken en betonnen klinkers reinigen met hetzelfde spul als dat je in het zwembad doet, vloeibare chloor. Wel opletten met spatten op andere dingen en kleren. Ook opletten met gras. Er bestaan ook producten die het groen aanpakken zonder schade aan gras.
Dat hydrolyse toestel zou genoeg moeten hebben met een redox van 500. Nu is het niet zo eenvoudig bij zo’n toestel. Hij doet een hydrolyse van het water en daarbij nog eens met zout een zeer lichte chloor productie. Het zou kunnen dat er iets mis is met de hydrolyse of met de elektrolyse van het zout naar chloor. Het zou kunnen dat hij te kritisch is afgesteld en bij nét iets teveel verontreiniging niet meer kan bijbenen. Tevens is er geen lineair verband tussen een redox meting en vrije chloor. Er is wel een relatie, maar daarbij komt meer kijken. Allé, ik weet niet of het zo duidelijk is uitgelegd.
Eerst moet je zorgen dat het water terug in orde is.
welk soort steen is dat? Beton klinkers? natuursteen? keramiek?
Goed dat het in orde is !
Ah, ok. Dus die redox zou voldoende moeten zijn, maar dan moet je gaan kijken waarom hij toch niet desinfecteert.
Een lek op de koppeling op de warmtepomp zou je visueel moeten zien als er zoveel water verloren gaat. Ik zou ook de waste losdraaien, maar let dan goed op dat je technische ruimte niet onder water komt te staan.
Dat is dan ook het eerste dat ik heb gevraagd… 😉 Eerst de vrije chloorwaarde meten (en ik weet nu al dat die nagenoeg nul is)
Meten is weten.
Het systeem dat hij precies heeft is me ook niet duidelijk, maar in elk geval iets met ‘redox’ meting. Nu mag je wél een chloorshock doen bij een zoutsysteem hè, is zelfs aan te raden in zo’n geval, vermits het al groen is.
Daarna zal hij moeten gaan zoeken waarom zijn systeem niet goed werkt.
Je kan omrekenen wat je aan chloor nodig hebt, maar dat is sterk afhankelijk van de situatie en de vloeibare chloor.
Doorgaans heb je 8 ml per m3 water nodig om 1 ppm te laten stijgen. Dus als je een bad van 50m3 hebt en je wil een chloorshock doen tot 5ppm, dan moet je 2 liter erin doen. Je kan al eens beginnen met 1 liter. Doe dat in 4 keren per 1/4 liter in een emmer water te verdelen over het zwembad. En dan de robot goed laten roeren. Chloor meten na een uurtje ‘roeren’. Opgelet, oude kleren aantrekken, want elk spatje zie je op je kleren, in het slechtste geval een gat. Handen direct in het zwembad spoelen als je erop knoeit. Na de chloorshock zou het kunnen dat de pH wat stijgt.
Even een vraag tussendoor. Je zegt dat je een ‘hydrolyse’ toestel hebt. Is dat echt een hydrolyse? Want doorgaans maak je dan gebruik van ozon en koper, zonder zout of chloor. Er zijn er ook met lichte zout en/of chloor toevoeging. Of heb je gewoon een zout-systeem?
Ja, wel vloeibare chloor voor zwembaden, geen huishoud chloor (javel).
Het kunnen natuurlijk ook fosfaten zijn, maar als dat al zo lang geleden is is de kans heel groot dat het aan uw te lage vrije chloor ligt.
Dat het nu troebel wordt is normaal, je woelt alles om.
Het is niet aan te raden om te zwemmen na die chloorshock.
Als je de chloorshock doet, moet je blijven filteren en nogmaals de robot eens door het water laten wandelen, dan is de chloorshock goed verdeeld. Het water zal dan grauw-grijs worden in plaats van groen.
Als je een goede filter installatie hebt, zal dit langzaam eruit gefilterd worden, maar de kans bestaat dat je wat hulp moet vragen aan een vlokmiddel.
Volgens mij staat er geen dosering op die vaten.
550 is sowieso veel te laag. De vrije chloor is dan nagenoeg nul. Je kan een vaatje natrium hypochloriet halen om snel een flinke chloorshock te doen. Dat zou ik als eerste doen.
Ja ik weet natuurlijk miet hoe handig je bent, wat geen verwijt is hoor.
Het zou wel eens kunnen dat het debiet te hoog is.
Als je water verliest en je ‘denkt’ dat je geen lek via de wast hebt, dan heeft het geen zin om die pakking te vervangen. Dan zit het verlies achter de filter installatie, dus alles tussen filter installatie en inlaat aan het zwembad.
Toch zou ik eens controleren of het niet via de waste wegloopt. Dan kan je dat inderdaad verhelpen met de pakking te vervangen of een kraan erop te zetten.
Je zegt wel weinig over de rest. Welke pomp, welk debiet heeft die, welke filter enz…
Komt er water uit de waste als de pomp draait? Kan je dat controleren?
In principe heb je wel een bypass nodig. Probeer eens ergens iets te forceren met één of andere kraan zodat het debiet wat zakt?
Heel waarschijnlijk lekt uw ‘waste’ uitgang. Je kan dat ook opvangen door een kraan op de waste uitlaat te monteren, dat wordt eigenlijk vaak gedaan, ook bij nieuwe installaties. Vroeg of laat gaan veel 6-weg kranen toch lekken.
Chloor wordt inderdaad sneller ontbonden als het zwembad open ligt en gebruikt wordt, en hoogst waarschijnlijk staat uw redox veel te laag en/of kan hij niet voldoende snel chloor bijmaken. Heb je al eens met een meetstripje gemeten hoeveel vrije chloor je hebt?
Zout bijvoegen heeft geen zin, behalve als er te weinig in zou moeten zitten. Ook dat kan je meten met een meetstrip. Meer zout dan nodig heeft geen zin. Het systeem maakt chloor uit zout en doet dat ‘gedoseerd’, onafhankelijk van de hoeveelheid zout.
Niet beginnen met vlokmiddel, anti-alg enz… Dit moet je proberen onder controle te houden met de juiste hoeveelheid chloor.
Geef eens wat meer uitleg. Wat staat er op het display? Wat hoor je? Hoe staat je bypass? enz…
Toch een bizar verhaal. Een spookpomp….
Van hieruit kunnen we dat niet zien. Goed nadenken wat er precies is gebeurd.
Dat een pomp stuk gaat, kan gebeuren. Maar die kans is klein. En dan werkt ze altijd maar half of niet. Een nieuwe pomp zou dan terug weer moeten werken.
Dus eigenlijk zou het probleem heel duidelijk moeten zijn, verder is het heel onduidelijk wat je precies allemaal doet.
Probeer het probleem systematisch te vinden. Haal eens het filterpatroon uit de filter. (of zet hem eens op bypass als het een zandfilter is).
Als je zoekt op ‘overloop’,vind je al heel wat op dit forum
Er is niet echt een richtlijn. De richtlijn is dat het horizontaal waterpas moet staan. Elke centimeter is teveel.
Volgens mijn mening is 2cm op een zwembad van 3m diameter zeker het maximum. Het gaat niet direct omvallen maar het kan verder scheef zakken. Onderschat niet de zijwaartse (scheve) kracht.
Bij de volgende keer raad ik je aan om die 2 cm af te graven (niet opvullen). Altijd beter.
Het is inderdaad heel goed opletten als je dat zelf maakt. Ik heb ook plannen gehad om een overloop zwembad te maken maar uiteindelijk is het toch een PP-bak geworden. Hier op het forum loopt er iemand rond die dat zelf heeft gedaan maar ben het effe kwijt wie het was.
<p style=”text-align: left;”>Zoals ik zei, als je een goeie filter hebt stapelt zich geen lucht op onder het deksel.</p>
Zoek maar eens eerst het lek voordat je een ontluchter plaatst. Want die ontluchters kunnen zelf soms ook wat ellende veroorzaken. Soms zijn ze nuttig, soms …
Waarom zouden die buizen die druk niet aankunnen? Die druk is toch niet zo hoog, max 1 bar. Ik hoop dat je de juiste buizen hebt gelegd.
In een filtervat zit meestal (bij de betere) een systeem om te vermijden dat zich lucht in het bovenste gedeelte opstapelt.
Dat hangt af van de totale installatie. Welke buis, diameter, bochten, welke pomp, enz…