Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Glasparels doen weinig aan de druk, toch niet in die orde.
Als je de pomp af zet, staat de meter dan op nul?
Ik denk dat je hier niemand gaat vinden die je met grote zekerheid een oplossing gaat bieden. Die verantwoordelijkheid neemt niemand. Het enige dat je kan doen is een specialist inschakelen.
Het probleem is dat wij niet kunnen inschatten hoeveel water er in de grond zit en van waar het komt. Dat moet ter plaatse bekeken worden.
Heb je zelf een kelder aan het huis? Misschien dat dit al een richtlijn is?
Sowieso is het laatste voorstel een noodzaak. Drainage voorzien met stevige dompelpomp. Maar als er teveel water in de grond zit ga je dat niet kunnen laten zakken met die pomp. In principe komt het zwembad niet omhoog zolang het volledig gevuld is.
Afhankelijk van de manier waarop het grondwater aanwezig is, is er kans op de noodzaak om palen te heien en daarop de betonplaat te zetten. Zwembad aan betonplaat vastmaken zou kunnen, maar ik weet niet of dat een goed idee is. Dat moet je aan de zwembad leverancier vragen.
‘t Is geen gemakkelijke.
Als de gemeten hoeveelheid ‘gebonden’ chloor zou zijn dan zou ik schrik hebben.
Je kan dat inderdaad (alhoewel ik er mijn twijfels over heb) met een chloorshock te lijf gaan, maar dat is een mug vangen met een kanonschot. Je moet 10x de dosis van de gebonden chloor toedienen. Dat wil je dus niet als je gebonden chloor zo hoog zou zijn.
Ik kan ook niet inschatten hoeveel gebonden chloor je zou kunnen hebben. Als zwembad eigenaar kan je dat. Je weet hoe proper of vuil je zwembad is, of het groen is geweest, of het altijd vuil is, enz… Dan heb je kans op meer gebonden chloor.
Riekt uw zwembad fel naar chloor? Want de geur van chloor is enkel chloramine of gebonden (uitgewerkte) chloor. Bij zo’n hoeveelheid gebonden chloor moet je zeker een sterke chloorlucht vaststellen.
Ik vermoed dat je hoofdzakelijk totaalchloor en grotendeels vrije chloor hebt gemeten. Zoals ik zei, het zwembad half leeg, of open laten liggen in de zon.
Maar dan komen we weer op het gebied van stabilisator. Want je hebt een flinke chloorshock gedaan, dus te veel stabilisator erin, dan gaat het weer langer duren vooraleer de chloorwaarde zakt.
Probeer eens te zoeken wat uw testers eigenlijk meten. Teststrips meten meestal vrije chloor.
Je hebt nergens gezegd dat het teveel chloor is. Gebonden chloor wordt nooit gemeten, het is altijd vrije chloor of totale chloor.
Je zegt dat je geen chloor hebt bij gedaan? Maar je hebt wel een chloorshock gedaan? Dat is toch hetzelfde, dat is ook chloor.
Verder kan je niets doen, je zal moeten wachten tot de chloor gezakt is.
Je kan eventueel de helft van het water eruit doen en nieuw water erbij. Hoe groot is uw zwembad?
ik ken het niet uit mijn hoofd. Voor hoeveel staat die okerkleur?
Je kan de buizen beter bij de zwembadwinkel kopen of het moet zijn dat ze in de doe-het-zelf winkel ook hogedruk buizen en stukken hebben.
Geen gewone PVC lijm gebruiken, je moet die voor zwembaden kopen. Ook PVC cleaner.
Voor zo’n zwembad heb je in principe een filterinstallatie van 4m3 nodig of eventueel 5m3. Maar eigenlijk mag je best iets meer, dat is altijd beter als je nog wat extra’s zoals verwarming gaat aansluiten. Ik zou een 8m3 filterinstallatie kiezen.
Ja die meetstrips, dat is iets, altijd gokken.
En ik denk dat je hem op zijn kop houdt, dus omdraaien.
Mogelijk zijn die strips te oud.
Eigenlijk zou je de stabilisator eens moeten kunnen meten, dat is vaak de oorzaak van groen water.
Ik denk dat we op dit forum eens een sticky-topic moeten maken ‘Help, mijn water is groen’. Zo’n topic was er ook op het vorige naar-de-eeuwige-jachtgronden-gegane-forum.
Deze vraag wordt wekelijks gesteld. Niets mis mee om het te vragen maar het zou makkelijker zijn om ergens een totaaloverzicht te hebben. Moeten we eens over nadenken…
Het komt vaak voor dat een zwembad groen wordt na een onweersbui. Van het onweer alleen gaat er meestal niets mis, maar het is altijd een combinatie van meerdere factoren.
Bij een onweer wordt door de bliksem zuurstof omgezet in ozon, en dat heeft uwe vrije chloor niet zo graag. In korte tijd kan die vrije chloor plots zakken. Als er al weinig chloor in zat en nog wat factoren die niet goed zijn, dan heb je snel groen water. Als je geen automatisch systeem hebt, kan je best wat extra chloor in het zwembad doen voor dat er een hevige onweersbui aankomt.
En dan komt het verhaal van ‘meten is weten’, pH, alkaliniteit, stabilisator, vrije chloor, totale chloor, temperatuur, toestand van het water, afdekking, zonlicht enz….
In principe kan je op één dag groen water opgelost krijgen. Zuiver en helder duurt wat langer maar het groen kan op één dag weg. Persoonlijk vind ik die snelchloor of chloorpoeder een verschrikkelijk product. Er zit zoveel stabilisator in, en dat is vaak het probleem van groene zwembaden, er zit al genoeg in. Zeg eens eerst hoe de alkaliniteit en stabilisator zijn? Dat kan je meten met meetstrips.
Zet eens een foto
Er zit een ‘pomp’ in om de koel/verwarmingsvloeistof rond te pompen maar die staat los van watercircuit
Ik kan niet goed volgen. Wat bedoel je met de eerste zin?
Over schade aan die bocht. Is dat een bocht van een bestaand zwembad of nieuw zwembad in aanbouw?
Ik neem aan dat het een bestaand zwembad is en dat je ergens een bocht ondergronds hebt beschadigd. Goeie raad, herstel enkel op de correcte manier. nieuwe bocht en lijmen met de juiste lijm op de juiste manier. Eventueel een stuk buis ertussen zetten.
Volgens mij is niets onmogelijk op dat gebied. Maak eens wat foto’s want ik zou niet weten wat er zo moeilijk is.
@Peter. Hoezo? Trek je dat in twijfel? Dat is de enige reden om cyaanzuur in het water te doen, om te voorkomen dat het chloor te snel wordt afgebroken door de zon. Zomer-zwembad-chloor-zon-fun, moeilijke combinatie. Chloor wordt per uur tot 50% afgebroken. Na een aantal uurtjes kan een behoorlijk chloorniveau volledig weg zijn.
Iemand met een zwembad met een niet-lichtdoorlatend rolluik kan dat aan den lijve ondervinden. Zolang het rolluik dicht is, moet er bijna geen chloor bijgevoegd worden omdat het afgesloten is van het zonlicht. Van zodra het rolluik opent en dus het zwembad open ligt zie je de ORP waarde van de chloor zienderogen zakken en begint hij natrium hypochloriet in het zwembad bij te pompen om het chloor terug op niveau te krijgen. (zwembaden met een automatisch chloor doseersysteem maken geen gebruik van cyaanzuur).
Ook onweer kan wat chloor afbreken. Onweer zet zuurstof om in ozon, ook niet zo goed voor chloor. Dat is dan ook de reden waarom een proper zwembad plots groen wordt na een fikse onweersbui.
Ja, een zwembad is iets complexer dan een eitje bakken in de pan.
Te weinig chloor, te veel chloor, alkaliniteit niet goed, pH niet goed, meststoffen in de buurt gebruikt, geen afdekking, volle zon, doorschijnende afdekking, cyaanzuur te laag of te hoog, enz…
Meestal is het een combinatie van meerdere van deze factoren.
Cyaanzuur kan je beter niet hebben, maar dan moet je een goeie dosering hebben. Een automatisch doseersysteem werkt cyaanvrij. Het hoeft dan ook niet, dat is dan overbodig.
Men doet dat in de blokken om het de eigenaar van het zwembad iets makkelijker te maken. Chloor wordt heel snel afgebroken door zonlicht. Met cyaanzuur blijft dat wat langer stabiel. Maar teveel cyaanzuur is ook niet goed want dan blokkeert de chloor en doet niets meer. Ledigen is inderdaad de enige remedie. In principe moeten alle wanden gekuist worden.
Het is beter om het cyaanzuur eerder tegen het minimum te houden dan tegen het maximum.
Dat gedoe met snelchloor heb ik nooit goed begrepen waarom ze er zoveel cyaanzuur in doen. Je hebt een probleem met groen water, gooit er een ganse emmer snelchloor in, en dan schiet de hoeveelheid cyaanzuur de hoogte in waardoor de chloor blokkeert.
Weinig reactie.
Ik wil er nog aan toevoegen dat je best ‘zwavelzuur’ voorziet, geen zoutzuur.
In mijn ingebouwd zwembad doe ik dat wel eens manueel om wat ‘bij te benen’, gewoon met een bijna legen bidon puur erin gieten boven de inspuiters. En dan even erin springen en flink rondplonsen. In een opbouw zwembad zou je dat best kunnen doen met een emmer en verdunnen. En met diezelfde emmer nog eens rond het zwembad lopen, water scheppen en naar het midden gooien, om te mengen.
Als je het echt veilig wil doen is het met handschoenen en bril aan. Maar als je een beetje voorzichtig bent lukt dat wel zonder. Als je pure natrium hypochloriet knoeit op je handen, liner, stenen of… altijd direct afspoelen met water. Knoeien op kleren is altijd om zeep, daarom oude kleren.
Vreemd, kan mijn bericht niet aanpassen. Het gaat dus vooral om de zon. Als je het bad open legt en de zon schijnt volop, dan verdwijnt de chloor als sneeuw voor de zon
Ja vreemd. Het systeem is een veel gebruikt systeem omdat het zo eenvoudig is en goed werkt. Maar er moet wel gemeten worden. Het verbruik van chloor is heel stel afhankelijk van allerlei factoren zoals gebruik van bad, afdekking, temperatuur, zo’n, enz…
Bijvoorbeeld als je chloor toedient en op niveau is, je legt het zwembad open en gaat zwemmen, dan schiet er na een uur nog maar 50% van de vrije chloor over. Zo snel gaat dat.
Voorlopig GEEN chloorblokken of snelchloor gebruiken, als je een automatisch doseersysteem wil zetten, Doseer eventueel manueel. Giet zelf de chloor in het bad. Wel voorzichtig, doe oude kleren aan.
Nee dat is heel basic en eigenlijk fout, goed fout. Weet je of het ‘systeem’ ook de chloor kan meten?
Als dat niet zo is denk ik dat dit je probleem is. Je kan een zwembad niet onderhouden met vloeibare chloor op basis van een timer.
Je moet toch weten hoe de redox is ingesteld? Dus het chloor doseerpompje. Als dat niet goed is ingesteld, kan je wel eens een probleem hebben.
Dat staat op het pompje van de chloor
Dan ben je eigenlijk beter af met een hydrolyse systeem, dat is chloor arm, bijna evenwaardig aan drinkwater.
hij had al vermeld dat vrije chloor bijna nul is.
Ik denk dat hij die lamp even moet vergeten en de redox instelling een stuk hoger zetten.
Niet iedereen is het erover eens, maar die UV lampen werken volgens mij niet voldoende, of toch alleszins niet wat men ervan verwacht.
Hoeveel staat de redox, dus de instelling van het chloor doseerpompje?
Hoeveel vrije chloor heb je? Heb je een automatische dosering?
Je kunt vanalles hè. Ik had vroeger in mijn intex bad (25.000l) een dubbele aanzuiging gemaakt vanuit één punt , dus geen extra gat gemaakt. Een t-stuk op gezet, één kant naar de skimmer en één naar de bodem. Op die naar de skimmer had ik (onder water) een kraan gemaakt zodat ik de bodem aanzuiging kon gebruiken om een stofzuiger slang op te zetten en zo te stofzuigen.
Op de inlaat had ik een 90° bocht gemaakt zodat het inkomende water langs de wand ingespoten werd in plaats van naar het midden toe. Zo circuleert het water beter.
Het moet toch zonder mes kunnen
Hangt een beetje van het merk en systeem af. In principe is elk rolluik uit elkaar te nemen. Als je het nog nooit hebt gedaan, is het niet zo simpel. Maar het is iets dat je even gewend moet worden. Even oefenen en het gaat vanzelf.
Een lamel er tussenuit halen is moeilijk, Lamel per lamel eruit halen is makkelijker, of eventueel per 2, per 4 of 5 …
Je moet ze helemaal plooien en dan de kop nog iets verder naar onder duwen en in de lengte tegelijk uit elkaar trekken. Moeilijk uit te leggen.
Opgelet als je PVC lamellen hebt, die kunnen minder verdragen dan polycarbonaat lamellen.
Er kunnen diverse redenen zijn. Het elektrolyse toestel is kapot. De cel is vuil. Het debiet is te hoog of te laag door de cel. Of er is iets mis met het water.
Voor een bad van 100m3 is de cel te licht denk ik. Volgens mij is het ook niet zo goed om nu chloorblokken te gebruiken en zeker geen chloor granulaat want daar zit veel stabilisator in.
Ja dat kan, maar ik denk dat 1ppm al te veel is. Je moet dat eens testen. Als je nu al helder water hebt, is het al een voorteken dat het beetje vrije chloor toch al zijn best doet. Je moet natuurlijk altijd wat chloor hebben om te ontsmetten, niet alleen om helder water te hebben.
Als ik test met strips is het net heel even zichtbaar. Altijd prima water. Een idiote test: na het zwemmen niet douchen, na een half uur eens aan uwe arm ruiken. Dat zou een beetje moeten rieken naar chloor. In feite is dat chloramine of gebonden chloor die zijn werk heeft gedaan. Dit is uiteraard heel subjectief, je moet al een goede neus hebben.
De redox is afhankelijk van uw totale toestand van het water. Ik zie ook dat je stabilisator hebt, die is niet zo vriendelijk voor de redox toestellen. Maar het is maar een beetje.
Geen snelchloor poeder gebruiken, geen tablets gebruiken. Wil je een chloorshock doen, dan doe je dat met dezelfde natrium hypochloriet als die in het vaatje. Wel oppassen met uw kleren.
Blijkbaar heeft hij ze al omgewisseld, dus ik denk dat het ok is.
Ja dat is gekend.
Redox en vrije chloor zijn twee verschillende metingen die wel verband met elkaar hebben maar die toch zeer verschillend zijn.
Redox is geen lineair verband met vrije chloor
ORP is voor een groot deel afhankelijk van de pH, alsook de alkaliniteit, temperatuur, vervuiling, kalk, enz… Bovenstaande tabel is een richtlijn. Als je goed kijkt moet je waarschijnlijk naar 800 gaan.
Test het gewoon uit. Van het moment dat je de strip ‘iets’ ziet verkleuren kan het al genoeg zijn. Kans is groot dat onder die condities alles netjes blijft. Het hoeft geen 2 PPM vrije chloor te zijn.
Het zwembad afdekken als het niet wordt gebruikt is ook belangrijk, liefst met een niet lichtdoorlatende cover.
Meet eens alle waarden: stabilisator, alkaliniteit…
Goed zo
ik kan het niet goed zien waar welke buis naartoe loopt.
Maar als de twee blauwe buizen naar het zwembad lopen, heb je hem verkeerd aangesloten.
Je vindt dit bij elke zwembadwinkel.
Ik zie het niet goed. Is dat een overloop zwembad?
Het is te zien hoeveel het beweegt hè. Maar zo’n frame zwembad beweegt inderdaad wel wat. Het zou ertegen moeten kunnen als het goed is geplaatst (waterpas, goede ondergrond)
Inderdaad, heb ik ook al zo gedaan op een gelijkaardige manier, in de tijd dat ik er ook zo eentje had
Als het een ‘set’ is, is de pomp meestal wel op de filter afgestemd.
Zelf vind ik dat het filtervat bij zo’n set altijd net iets te klein zijn, maar dat kun je nu niet veranderen. Het is altijd goed om het filtervat iets groter te nemen dan aanbevolen voor de pomp. Maar daar heb je nu niks aan.
Het kan zijn dat er teveel glasparels in de filter zitten. Voor glasparels moet je er iets minder in doen dan normaal met zand zou moeten. iets minder dan 2/3 denk ik.
Als je er teveel in doet en te hebt toevallig een zeer krachtige pomp in verhouding tot de filter dan kan het wel eens gebeuren dat er wat zand of glas mee naar buiten gaat bij backwash. In principe kan dat omgekeerd (gewoon filteren) niet. Bij gewoon filteren wordt het zand of glas tegengehouden door de filterkaarsen onder in de filterton.
Gaat er wel zand of glas mee, dan is er meestal iets mis.
Wat is het nominaal debiet van het filtervat en van de pomp?
Nee water hoeft er niet uit, probeer eerst zo.
Na 1 dag heb je geen algen.
Inderdaad. Die filter wordt heel bruin. De geoxideerde partikels blijven vaak in de filter hangen. Zuiver maken en terug erin. En pomp maar laten draaien. Maar het is wel hoogtijd om de watermaatschappij eens aan hun oren te trekken!
Waarom zou je het eruit moeten halen, schoonmaken en terug erin doen?
Ik denk dat ze dat alleen bedoelen als je echt algen hebt en vooral als het niveau van de stabilisator veel te hoog is. Dat kleeft aan de wanden.
In dit geval hoeft dat niet. Maar wat wil je bereiken? Als dat hetzelfde water is, ga je hetzelfde verschijnsel hebben.
Dus ik neem aan dat je gevuld hebt en dat je chloor erin hebt gedaan. Als er dan ook ijzer in het water zit, krijg je oxidatie en dan verkleurt het water.
Ik vulde mijn bad vroeger met putwater, dat was sterk ijzerhoudend. Dat was ook heel grauw-bruin na 1 dag. Maar na een paar dagen filteren was dat eruit. Ik kreeg dat zelfs weg met een gewone patroonfilter, nadien met een zandfilter. Ik weet niet wat jij hebt?
Ik heb even in de handleiding gekeken en daar maken ze toch gewag van de skimmeropening en hoe je die moet plaatsen, dus ik ga ook ervan uit dat die erbij moet zitten.
Vreemd is dat je zelf al in het begin vraagt of die erbij besteld moet worden, dus wist jij dat die niet erbij zat?
Toch vreemd.
Is er een opening voor de skimmer?
Welk merk is dat dan? Bij elk zwembad zit er een skimmer, al is het maar 1 om in te hangen
Dat is volgens mij niet groen, eerder bruin. Dan zit er veel ijzer in het water. Zou niet mogen. Als het leidingwater is moet je zeker naar de watermaatschappij gaan
Zet je de pomp uit als je de kraan verdraait?
Ze de kraan van de filter eens op ‘circuleren’, wat gebeurt er dan? Is het debiet dan voldoende?
Dus twee problemen, daarvan had ik al een vermoeden.
Meter kapot, en waarschijnlijk zit er teveel rotzooi in de filter na het stofzuigen waardoor te weinig debiet is. Heb je al een backwash gedaan?
Enfin, ik weet het niet zeker, je kraan lekt ook nog, maar dat kan een derde probleem zijn?
Allemaal een beetje verwarrend. Als je zegt dat je ‘weinig druk’ hebt, waaruit concludeer je dat? Is dat op de drukmeter te weinig druk, of heb je te weinig debiet en loopt het water langzaam? Of beiden?
Werkt de filter installatie al?
Dat is toch wel raar. Zeker dat je geen potje suiker hebt gekocht?
Je kan emmer gevuld met zwembad water in het water hangen, liefst een witte. Hang die vast dat hij kan dobberen maar niet in het water kan zakken. Zo heeft die dezelfde temperatuur en andere invloeden.
maak een markering tot waar het water in de emmer komt. Laat een paar dagen hangen en meer dan terug het zwembad en het water in de emmer. Dat zou evenveel gezakt moeten zijn als het enkel verdamping is. Is dat niet dan ga je duidelijk een verschil zien,