Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Hekwerk rond het zwembad plaatsen, dat is het veiligste denk ik.
Misschien kan je op elke plaats iets ‘smeren’ of ‘verven’ om de roest wat tegen te houden.
Voor zover ik kan inschatten, zou ik het volgende doen: al die punten wat dieper inslijpen, dichtsmeren en dan het ganse bad bezetten. Dan een feuter plaatsen met daarop de liner. Volgens mij is de kans dan klein dat er roest door komt.
Je moet de buizen afkoppelen. Natuurlijk moet je dan van binnen met iets afsluiten, beetje knutselen. Anders loopt het water tot daar eruit.
Verder kan ik je zeggen dat zwembad wel wat afziet in de winter. Koude, liner is dan niet zo soepel, enz… Maar het afbreken, opbergen en terug opbouwen brengt meer schade met zich mee. De eerste jaren had ik altijd prijs. De puntjes van het vouwen hadden gaatjes.
Ik heb vroeger het Intex frame zwembad altijd vol laten overwinteren.
Ik heb ook keramische tegels rond langs het zwembad. Inderdaad, zelfs de poreuze zijn ook nagenoeg onderhoudsvrij, behalve dat ze wel eens groen worden. Beetje (vloeibare) chloor of huishoud javel erover en ze blinken weer als nieuw.
Wat jij hebt is hoogst waarschijnlijk een uitbloei van het voegwerk. Dat komt vaak voor, ook bij bakstenen. Dat komt door de producten in de cement van de voeg, vaak producten om de cement wat te ‘kleuren’.
Het is een soort efflorescentie, kan ontstaan door kalkuitbloeiing of zoutuitbloeiing. Probeer eens met cementsluier verwijderaar, eerst proberen in een hoekje op één tegel.
Het is natuurlijk te laat, maar je moet altijd goed uitkijken wat je gebruikt voor de voegen.
Het kan ook zijn dat het geen echte keramische tegel is, maar dat kunnen we niet goed zien op de foto.
ik denk dat je voor dit zwembad geen 63mm nodig hebt, temeer omdat er per skimmer een buis is en per 2 inspuiters ook. Het lijkt stevig om vaste buizen in de grond te leggen maar dat hoeft echt niet. Ik zou het met soepele echte zwembad buis doen (de buis met gladde binnen- en buitenkant). Hoe die moeten liggen? Dat maakt niet uit. Het is niet langs of op elkaar, meestal wordt het ‘bij’ elkaar. En zie dat er geen spanning op de inbouwdelen komt. Die spanning heb je ook (meer) met vaste buizen. Het voordeel van soepele buis is dat je geen bochten hoeft te verlijmen in de grond, gewoon vanaf het inbouwden (of T-stuk op inbouwdelen) naar de eerste kraan in de technische ruimte.
Het verhaal lange of korte zijde is niet zo erg, dat had ik al gezegd. Het kan ook heel goed op jouw manier.
Lange bochten zijn gewoon 90° bochten met een grotere draaicirkel, minder verlies en minder/geen kans op cavitatie aan de pomp. Onderstaande is toevallig ééntje van 63mm, maar uiteraard zijn er ook andere diameters.
Goed dat het gelukt is. Je hebt nog steeds niet gezegd of je een opbouw of inbouw zwembad hebt, want dat bepaalt wat je moet doen.
Probeer in de technische ruimte ook een aantal lange bochten te gebruiken. Vooral net voor en net na de pomp.
In een technische ruimte moet je plaats hebben. Niet alles op elkaar proppen. Dat is ook beter als je aanpassingen wil doen. Voor zover ik kan inschatten ziet er dat goed uit.
In principe hoef je de overloop maar op één skimmer aan te sluiten.
Het is wel aan te raden per twee inspuiters een kraan te zetten. Zo kan je dan kiezen om snel het oppervlak schoon te spuiten, of alleen eens een keer over de bodem te laten spuiten.
Verder vind ik een dwarse opstelling niet zo goed. De praktijk leert dat het plaatsen van de skimmers en inspuiters op de korte zijden iets beter werkt. Maar rampzalig is het niet. Als je het toch op de lange zijden wil, hou er dan rekening mee dat de hoeken en korte zijkanten minder goed gereinigd en gemengd worden.
Als de bovenkant van het zwembad (de waterlijn) LAGER ligt dan de te lijmen mof, moet je NIETS afstoppen. Integendeel, open laten, zodat het water niet blijft staan in de te verlijmen buis maar ‘via de inspuiters’ afvalt naar het zwembad.
Is het een opbouw zwembad of waterlijn ligt hoger dan de te lijmen mof, dan moet je inderdaad de inspuiters afstoppen.
Edit: ik zou de installatie aanpassen en die kranen verplaatsen, want als je ooit die kranen moet vervangen, lukt het niet meer.
Ik neem aan dat het zwembad lager staat dan het niveau van de betonvloer. Pomp afzetten, alles open draaien zodat het water kan terugvallen naar het zwembad. Als de buizen leeg zijn, goed laten drogen. Daarna HEEL GOED de regels toepassen om alles te verlijmen: PVC cleaner gebruiken, lijm aan buis en koppelstuk smeren, erop zetten zonder draaien, laten drogen, klaar.
Ik zeg ‘goed toepassen’ omdat je zo te zien maar één kans hebt om het goed te doen.
Vreemd. Heb jij een liner die verkleurt door het hout? Ik heb ook één kant waar er hardhout ipv randsteen is. Dat laat niets van kleur achter. Maar ik heb geen liner.
Ontweringswater, nooit van gehoord. Maar blijkbaar bestaat het al lang.
Waarop zaten die vlekken?
Maak eens wat foto’s, liefst duidelijk.
Dat is er ver over. Warmte gaat vooral naar boven. Een goeie afdekking doet meer dan 5cm isolatie onder de vloer of in zijwanden. Maar goed, als je budget het toelaat, is het geen probleem.
Je hebt 14cm XPS onder de betonnen vloer zitten?
Dat is wel een speciale vorm. Nog nooit gezien. Dat wordt een halve cirkel?
Wat je dan wel kan gebruiken? Dat is een moeilijk antwoord. Het ideale ontsmettingssysteem bestaat niet, ondanks dat sommigen beweren dat ze de ideale setup hebben waar geen omkijken naar is. Geen enkel systeem is vrij van kopzorgen.
Als je een rolluik hebt zou je een automatisch doseersysteem met ‘vloeibare chloor’ kunnen overwegen. Hou er rekening mee dat er dan geen stabilisator in het water zit en ook niet erin mag zitten. Maar als je het zwembad niet continu open laat liggen als de zon volop schijnt, is dat geen probleem. Zoutsysteem kan ook maar heeft ook zijn voor- en nadelen.
De oorzaak is al eerder aangegeven: chloortabletten. Dat tast de buizen van de slimmers aan over lange periode. Soms zo erg dat de buis volledig dicht zit van binnen.
Dus nu weet je wat doen, een nieuwe buis leggen en nooit meer tabletten in het slimmer mandje leggen.
waarom zou je geen stootvoegen gebruiken?
Dat gaat dan wel werken. Je moet de Shelly alleen nog instellen op ‘puls’ voor in en uit
meestal heb je bij een rolluik een afstandsbediening en een manuele dubbele drukschakelaar. Volgens mij kan het maar ik weet niet goed wat die paarse en bruine draad aanstuurt.
Enkele bemerkingen:
1. Als je leek bent moet je het overlaten aan een specialist of op zijn minst een elektricien, maar die zijn niet altijd op de hoogte van ‘shellys’.
2. Wat is dat links ding?
3. Heel waarschijnlijk moet je potentiaalvrije schakelingen hebben. Shelly 1 is niet volledig potentiaalvrij. Shelly 1 plus wel. Wil je het open én toe doen, dan heb je er meestal twee nodig. In bovenstaand geval (zie uw voorganger) kan het met één.
4. In principe werkt de originele bediening met een afstandsbediening én met een dubbele schakelaar. Deze schakelaar hoort ook potentiaalvrij te zijn, ttz niet op 230v geschakeld.
5. LET OP: het is om veiligheidsredenen niet aan te raden om het rolluik te bedienen uit het zicht van het zwembad.
Het moet al toeval zijn dat je iemand vindt die met die leverancier vertrouwd is. Zegt mij ook niks
een beetje opvullen kan geen kwaad hè.
Als je het heel goed wil doen moet je er een vilt/feuter achter zetten, zoals bij elke liner.
Verlijmingen onder de grond zijn er altijd, maar probeer ze minimaal te houden. Elk inbouwstuk heeft een verlijming.
ik zou voor beiden hetzelfde handelen. EPDM is misschien ‘iets’ dikker maar maakt niet veel uit.
Zijn die donkere plekken plots ontstaan? Wat ook kan zijn is dat ze iets gebruikt hebben om te lassen en dat hier en daar teveel geknoeid werd. Ofwel is dat nu aan het ‘reageren’ door de chemie in het zwembad. Kan ook andersom zijn, de liner is wat lichter aan het worden door de chemie, behalve op die plaatsen waar iets bij het lassen geknoeid werd.
De buizen zijn wel uitgevoerd met te dunne PVC, maar zelfs daarmee kan zo’n spontane ontploffing niet ontstaan. Hoogstens een barstje of ergens een lek.
Is dit een niet afgesloten ruimte? Want dat is toch wel met een zwaar voorwerp bewerkt.
Nog altijd niet helemaal zeker wegens het ontbreken van visuele vaststellingen, maar de kans is dan toch klein dat er iets ‘ontploft’. Zeker als de pomp nog altijd werkt.
Voeg toch maar eens een foto toe. Dat gaat even makkelijk als tekst typen.
Als het een krachtige pomp is die op maximum vermogen draait en je blokkeert alles, dan kan er wel hier en daar wat ‘barsten’. Maar ik twijfel, geen idee in uw geval.
Het is toch aan te raden om wat vaker te filteren, eventueel op verlaagd toerental.
Volgens mij heft hij het over de injectoren, niet de probes
in principe kan je die ph meters (met peristaltische pompjes) los kopen.
Dat kunnen dan twee oorzaken zijn. De microdos module is kapot, of (heel toevallig) de nieuwe probe die ook kapot is. Als het probleem zich plots voordoet, kan het het toestel zelf zijn. Heb je hem al eens stroomloos gemaakt en terug aangezet?
in principe moeten die elk jaar eens gekuist worden. Ik heb dat nog nooit gedaan en nog nooit verstopt. Geen idee hoe dat komt. Gewoon met wat water spoelen. Je kan ze eventueel gedurende de winter in een bakje water leggen.
In principe kunnen PVC kranen volledig uit elkaar. Je moet die er tussenuit schroeven. Daarna kan je hem eventueel met wat siliconenvet behandelen. Sommige kranen hebben problemen als je ze te vast tussen de buizen vastschroeft. Dat moet je zelf even vaststellen of jouw kraan beïnvloed kan worden door het aandraaien van de twee grote ringen.
Ik kan alle topics natuurlijk niet onthouden, wist niet meer waarover het ging. Je zwembad ligt in Spanje en ligt dus open en je verbruikt veel chloor. Mijn gevoel zegt dat die lamp in jouw geval heel weinig (lees: niets) gaat doen.
Maar ik zou zeggen, probeer het voor dat citroenzuur en de UV-lamp, en laat ons het tegendeel weten. Niet geschoten is altijd mis.
Inderdaad
Maar we kwamen van ‘citroenzuur’.😊
dat is wel knap, niet onder de 15°C? Hoe doe je dat zonder verwarming?
DDA, normaal gezien spreek ik je nooit tegen, omdat je altijd de juiste info geeft.
Nu geef je min of meer de juiste info, maar je geeft zelf ook aangaat het niet helemaal doet wat men er doorgaans van verwacht. Je KAN een lagere dosis hanteren, MAAR eigenlijk ook niet, want je gaat sowieso hier en daar algen zien, en dus ook onzichtbare verontreinigingen. Nee, mijn ervaring zegt dat je zelfs beter geen lamp gebruikt omdat men ervan uitgaat dat je zomaar je vrije chloor gehalte zomaar kan verlagen, met het risico dat toch niet alles ‘dood’ is. En na een tijd gaat de kracht/werking van die lamp afnemen, wat niet echt meetbaar is. Dat is een tweede risico. Dan zou ik beter aanraden om geen lamp te plaatsen en de desinfectie volledig met chloor te doen, om te vermijden dat men iets fout doet.
Ik blijf erbij, het is een onding in een zwembad. In visvijvers daarentegen is het weer een ander verhaal. Ik denk dat het gebruik van een UV-lamp vanuit die hoek is komen overwaaien….
Ik ben niet goed mee met wat je bedoelt, daarentegen weet ik wel goed wat die lamp doet én ook fout doet. Ik heb geen lamp en nooit groen water. Als je de regels der kunst volgt heb je nooit groen water, enkel helder water, en dit met beperkte chemie. Ik gebruik enkel chloor en heel af en toe zwavelzuur. Zelfs geen winterproduct (actief overwinteren).
Ik heb er 1 gehad, er tussenuit gezaagd. Had geen effect.
Als de pomp loopt. Verder is het effect van een uv lamp bij een zwembad ver overroepen.
Kan je zien of daar water door loopt? Als daar water door loopt terwijl de pomp draait, en zelfs als ze niet draait, heb je het gevonden. Als je 100% zeker bent dat daar geen water door loopt tijdens normaal gebruik, dan zit je wel ergens met een groot lek. Ik ben nog altijd niet mee wat je verstaat onder ‘horen dat de watertoevoer stopt’.
Een foto kan je plaatsen door op het icoontje rechtsboven in het tekstvenster te klikken:
ja dat wordt moeilijk zo. Ik wil je wel helpen maar ben helemaal niet mee met jouw uitleg, ik kan niet volgen. Maak eens een tekening of foto, of beiden, met aanwijzingen op.
Er is een kans dat de waste-uitgang van de 6-weg kraan lekt naar het riool, maar ben niet zeker.
Ja je kan hier foto’s plaatsen. Ik ben nog altijd niet mee. Waar zie of hoor je water ‘komen’ als je die kranen van de skimmer of bodemput open zet?
Het kan vanalles zijn. Zit er ook een kraan op de waste-uitgang van de 6-weg klep op de filter?
Waar hoorde je welke toevoer stoppen?