Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Een zeer korte vraag waarmee we niet veel zijn.
Een simpel antwoord: er hoort NIETS te lekken in een zwembad, ook de bodemput niet.
Vertel eens wat meer.
Als het water niet abnormaal zakt heb je geen lek die zo groot is dat er zand van rond het zwembad mee komt. Als dat zou zijn, denk ik dat het zwembad spontaan leeg zou lopen.
Wat wel kan, is eventueel een schep grond die in de buizen zit van bij de aanleg, dat er op één of andere manier in zit. Of eventueel zand van de filter zelf, dat kan ook.
Die luchtbellen kan vanalles zijn, moeilijk van hieruit te zeggen.
Dan denk ik dat we het al weten. Hopelijk is het alleen iets dat de boel blokkeert maar ik denk iets anders. De buis is aangetast door de tabletten. De buis is van binnen opgezwollen. Als je een tablet in de skimmer legt en de pomp draait niet, stijgt de chloor concentratie enorm in de skimmer en buis onder de skimmer. Eventueel eens inspecteren met een cameraatje. En dan zal het open moeten.
Ik bedoelde eigenlijk een afdekking voor als het niet gebruikt wordt. Een rolluik. Ja dan klopt het ongeveer. Niet zozeer het water verbruik maar de chloor verdwijnt sneller door de zon. Dan moet meer chloor erin met het gevolg dat de pH sneller en vaker stijgt. Deze moet dus omlaag.
Koop dan vaatjes van 25 liter. Dop eraf draaien en op volgend vaatje draaien, heel simpel.
Waarom zou die buis gescheurd zijn? Het kan een obstructie zijn. Een balletje of iets anders in de buis gesukkeld. Gebruik je chloortabletten in de skimmer, en zo ja hoe lang al?
Als de druk plots zakt als je de skimmer open draait, is de kans groot dat er een obstructie in de leiding tussen skimmer en technische ruimte.
Dat gaat niet liggen aan die 45 liter die dan ook nog eens een nagenoeg neutrale pH heeft. Heb je overdag dan geen afdekking?
ja maar wacht eens. Treedt dat drukverlies nagenoeg direct op als je de skimmerkraan open draait?
Misschien kan je eerst eens op zoek gaan naar de oorzaak van het hoge verbruik. Hoe groot is je bad, welke desinfectie heb je? Ik heb een bus van 25 liter die op 5 jaar tijd ongeveer 1/4 is geminderd.
Je hebt zwavelzuur van verschillende samenstelling en dus beter of slechter.
Citroenzuur kan eventueel als alternatief dienen, maar dat is doorgaans niet zo sterk als zwavelzuur. Je hebt daar 2 tot 4 keer meer van nodig, als ik het goed heb.
Wat je ook kan doen is op zoek gaan naar een passende bus. Meestal worden die geleverd in bussen van 25 liter en meestal past de knop wel. Past die niet dan kan je toch wel iets verzinnen om het toch te laten passen.
zit er een kraan tussen skimmer en filter?
Dat heeft Maurice weer goed gedaan! 👍
63 is goed. Met een goeie pomp is dat geen probleem.
waarom dieper dan 1,3? Dat is een algemeen gegeven. Kinderen moeten leren zwemmen en worden snel groter. Dan zit je voor de rest van hun jeugdjaren en jouw leven met een ondiep bad.
Technisch kan dat mits juiste diameter.
1,3 is wel wat weinig voor zo’n bad. Niet doen, krijg je spijt van.
Plaats eens foto’s
Ja dat is hier toch het geval. Daarom dat ik zei dat het een opzet zwembad is. Werkt zonder enige pomp. Voordeel zonder pomp is dat je heel rustig kan stofzuigen zonder dat uw zwembad half leeg is.
Je moet met de tuinslang een hevel maken. Aan één kant een stok aan de slang vastmaken. Slang volledig vullen, stok in het water duwen en andere kant op de grond buiten het zwembad gooien. Dan gaat het water van in het zwembad door de slang vanzelf eruit lopen, net voldoende om alles op te zuigen. Het vergt wat handigheid maar werkt prima. Bubbelfolie is goed maar mag eigenlijk geen licht doorlaten .
Dat laatste heb ik er maar bij gezet om aan te duiden dat dat één van de (of mede) oorzaken is van het groen worden: een doorschijnende afdekking.
Ik ben gewoon eerlijk, ik zou je niet durven beloven dat die filterzak alles tegen houdt. Maar misschien is het al voldoende dat hij ‘iets’ tegen houdt. Helaas is de enige juiste methode die ik omschreef. Maar nog beter is het om te voorkomen dat het groen wordt.
Nu zie ik dat het een ‘opzet’ bad is. Je kan de ‘tuinslang’ methode toepassen om te stofzuigen. Die kan je dan wat verder weg leggen om je vijver te vrijwaren, en je kan toch voorzichtig stofzuigen. Dat kost je NIETS als je al een tuinslang hebt. Eerst met vlokmiddel zorgen dat de rotzooi op de bodem zakt. Dan langzaam gaan ‘draaien’ met het water als het een rond bad is, een soort van kolk maken. Dan zal je zien dat de rotzooi zich in het midden van het zwembad verzamelt, dan de tuinslang methode toepassen om dat weg te zuigen.
Algen en schimmel kunnen lelijke dingen doen. Ik weet dat het zelfs in een douche moeilijk is om de aangetaste voegen (op cement basis of kit) terug wit te krijgen. Je blijft altijd een grijze schijn zien. Een overdosis chloor kan helpen maar dan moet het bad leeg om de voegen te kunnen behandelen
er gaat geen enkele stofzuiger of filter de algen helemaal opzuigen. Je kan beter stofzuigen op de zandfilter en die op ‘waste’ zetten. Zo hoort het ook.
Dek je toevallig het zwembad af met van die blauwe bubbelfolie?
De tegels moet je best ook aan de onderkant afkitten. En ook aan de bovenkant tussen de randtegels onderling, en de overgang naar gewone terrastegels, als die er zijn.
De truc met het water moet je systematisch doen, kraan per kraan en telkens even wachten, anders weet je nog niet welke kraan precies.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat je denkt dat de oorzaak de kristallisatie is, maar dat het gewoon het slangetje van het peristaltisch pompje is dat niet meer werkt. Als dit een klein onzichtbaar scheurtje heeft, trekt er ook wat lucht binnen, en werkt het pompje heel slecht of zelfs niet zodat het lijkt alsof het geheel verstopt is. Het kan geen kwaad om die toch (preventief) te vervangen, moet sowieso gemiddeld om de twee jaar vervangen worden en liefst nog iets eerder.
Als je de precieze plaats kan bepalen kan je het eventueel proberen met lijm aan de buitenkant aan te smeren op hetzelfde moment (als het geluid zich voordoet). Dan gaat er hoogst waarschijnlijk een beetje lijm naar binnen gezogen worden, net genoeg om te dichten. Dan even wachten tot het droog is en daarna nog eens proberen. Eventueel herhalen. Zo heb ik al vaker lekken dicht gekregen in de aanzuigleiding.
Helpt dat niet of niet goed, dan kan je nog altijd beginnen met zagen en nieuwe stukken plaatsen. Je kan proberen om de stukken uit elkaar te doen, hangt af van de slechte verlijming. Ik doe dat niet, ik zaag het bewuste stuk er tussenuit en maak nieuwe stukken.
Gebruik goede lijm voor zwembaden, geen gewone PVC lijm voor afvoerleidingen van sanitair.
Test maar eens eerst al die kranen: de dichtingen en schroefkoppelingen (beetje water over gieten). Als je alles dicht zet, kan het inderdaad wel eens zijn dat je het deksel moeilijk los krijgt. Er zijn trucjes voor, maar daar wachten we nog even mee.
Ze moet uit staan, want dan begint de onderdruk te werken, die dat geluid produceert.
Klopt, ik heb iets gelijkaardig aan de hand gehad, maar zonder hoorbaar geluid (of ik was doof…). De vraag is: heeft hij de kranen vervangen omwille van dit probleem, of is dat voordien gebeurd. In het laatste geval kan het inderdaad zelfs een ‘nieuwe’ kraan zijn. Maar als je het geluid hoort gaat het niet moeilijk zijn, gewoon op het geluid af gaan.
Een trucje: laat een beetje water over elke kraan lopen. Als het de bewuste kraan is, gaat deze het water binnenslurpen, en ga je een verschil horen.
Hetgeen ik hoor in dat geluid is duidelijk een luchtlek met onderdruk. Dit hoeft niet zo moeilijk te zijn. Waarschijnlijk zit het lek in de voorfilter zelf, het deksel of de dichting van het deksel. Alles heel goed bekijken, rubberen ring zuiver maken, plaats waar de ring gaat pakken heel goed zuiver maken, dichting een beetje met vaseline inwrijven.
Het kan natuurlijk ook iets anders zijn, ga op het geluid af. Is er ergens een barst of breuk in een leiding, koppeling, kraan ….
Dit is dan ook de verklaring van de rest, voorfilter loopt leeg en de pomp moet telkens lang draaien om terug druk te maken.
neem het geluid en beeld eens op. Plaats het hier of eventueel ergens op youtube. Mogelijk wordt er ergens lucht aangezogen. Ga eens op je stappen terug. Vanaf wanneer is het begonnen? Wat heb je toen gedaan? Is het plots begonnen, is dat al langere tijd, is het langzaamaan gekomen?
Dat chloor wat kristalliseert kan zijn, maar toch niet zo snel. Mogelijk heeft het met die lucht te maken, of met de samenstelling van de chloor wat in principe niet verschillend van andere zou mogen zijn.
Ik heb dit alleszins nog nooit aan de hand gehad. Leidingen worden 1 x per jaar met water gereinigd, gewoon om het winterklaar te maken. Water door de leiding sturen en het water eruit laten lopen. Als een leiding slecht begint te worden vervang ik ze, zo om de 3 tot 5 jaar denk ik.
Welk slangetje is het? Aanzuiging of uitgang naar het zwembad?
Dan zal ik de pech gehad hebben dat ik toevallig de slechten heb gezien. Ik zou het nooit doen. Blutsen na verloop van tijd en veel makkelijker (minder precies) aan de buitenkant. Baden met eps blokken zie je ook, allé ik zie dat toch. Misschien dat ik te precies en te kritisch ben.
Ik heb toch al zwembaden gezien met XPS platen aan de binnenkant, was niet om aan te zien. In theorie hoort het goed aan te sluiten, maar je weet hoe dat gaat hè. En een tape, tja… die zie je soms ook door de liner.
Maar het vervelende probleem is dat een deuk een deuk blijft en niet meer eruit gaat. Als je je vaak afduwt of uit het zwembad klautert, kan je al een deuk hebben.
Dat klopt, je gaat de overgang altijd zien, hoe minimaal het ook is. Waarom aan de binnenkant.
Zet vilt aan de binnenkant tussen liner en muur(moet altijd) en zet de XPS platen aan de buitenkant.
Ah ik zal eens kijken, dat klopt inderdaad. Voor ijzer heb ik nog niets gevonden, moet wel kunnen.
Dat is al een begin. Je zegt dat de calibratie van chloor niet erin staat en pH zonder testflesjes is. Dat klopt niet, staat er wel in. Maar de pH is met 1 testflesje van rond de 7 en de chloor wordt op een alternatieve basis gekalibreerd met een testset. Dat werkt ook. Wat de sondes betreft, die moeten er wel degelijk uit kunnen, hoe kan je ze anders ooit vervangen. Ik kenter niet zo uit mijn hoofd maar het moet simpel kunnen.
We gaan eerst eens beginnen met deze vraag: wat doe je verkeerd.
waarom ben je naar de winkel gegaan? Is het om de slechte waarden?
Hoe is de staat van het water?
Ik had me inderdaad fout uitgedrukt. Als ik mij post lees, lijkt het alsof ik zeg dat die ballast nodig is. Uiteraard niet. Het juiste antwoord is hierboven te zien
Als je een droogzuiging plaatst is geen ballast nodig. Die heb je sowieso nodig, ook als je een nieuw bad zet.
dat antwoord ga je hier niet krijgen. Hoe hoog staat het grondwater? Zoals je zelf zegt: ‘veel’! Dus die 4 tonnen gaan zeker niet genoeg zijn. Zelfs kelders van gegoten beton kunnen omhoog geduwd worden door water. Dan moet je al een droogzuiging gaan toepassen.
Je kan de diepte toch makkelijk meten met een meter!? Eventueel een oude vouwmeter. Of een lange houten lat.
Ik vermoed dat de redox 337 is, niets dus. Streefwaarde is 650. PH is nu 6,89 en moet 7.3 zijn. Waarom hij niet toevoegt weet ik niet. Kijk eens in de instellingen.
Dat moet lukken, gebruik 63mm buis
Voila, de huischemicus heeft het uitgelegd 😊
Dat is allemaal prima. TA+ moet je soms gebruiken om het te corrigeren, maar in principe hoef je nooit de TA aan te passen als je het juiste water gebruikt en het zwembad gebruikt.
Het is inderdaad zo dat men nooit een zwembad moet vullen of bijvullen met ontkalkt water. Er moet wat kalk in het water zitten om de waterbalans in orde te houden. Het lijkt gek maar het is wel zo.
Elk bestand heeft toch een ‘bron’ op een PC? De plaats waar jouw foto staat. Bureaublad, map afbeeldingen…
Zoals ik zei, op zijn minst die muur in beton maken.
Waarom half inbouwen?
Voor zover ik kan zien zijn dat betonblokken die je kan vullen.
Van wie zijn die foto’s? Van jouw bad? Het is toch af?
De oorzaak is simpel. Enorme druk langs binnen en geen tegendruk langs buiten. Op zijn minst metselen met ‘bierbakken’ zoals ze dat noemen. 39x29x19. En veel versteviging. Ik zou het maken met een betonnen muur
Dat heeft niks met ‘overrulen’ te maken, dat is gewoon hoe uw sturing van het rolluik werkt. Die Shelly is heel basic. Je kan die aansturen met een puls of een continu contact, en aan de hand daarvan stuurt die een galvanisch gescheiden contact (relais) open of toe. De rest hangt af van uw sturing. Vandaar dat je misschien twee Shelly’s nodig hebt, maar dat kan ik van hieruit niet zien.
Je zou die twee shelly’s zo moeten combineren dat die het sleutelcontact simuleren. Je moet dan met het sleutelcontact de shelly’s sturen, en die sturen dan op hun beurt de ingangen waarop nu het sleutelcontact hangt.
Shelly heeft ook specifieke rolluik sturingen, maar die zijn niet potentiaalvrij, dus die kan je niet toepassen. Die zijn gemaakt voor simpele rolluiken van een huis.
Die shelly kan je gewoon op de netspanning aansluiten waar je wil. Niet op de rolluik voeding.
Voor zover ik kan zien in de handleiding heeft die geen puls ingang, maar je zou eens moeten vragen aan de installateur om zeker te zijn.