Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
DDA hij geeft al aan dat een luchtbel niet beweegt als hij aan het toevoegen is. Dus dat lijkt toch eenvoudig, dat is iets mechanisch, of hij moet zich vergissen.
Dus als je met de bidon toevoegt zie je de chloorwaarde stijgen? Als je manueel met het toestel toevoegt stijgt die niet. Zelfde vraag, als je manueel toevoegt met het toestel, zie je dan een eventuele luchtbel zich voort bewegen of niet? Waarschijnlijk niet. Dan komen we bij hetzelfde uit, iets mechanisch mis.
op zich is het niet zo moeilijk, het is geen rocker science. Zoals ik al zei, als de luchtbel niet beweegt is het simpelweg iets mechanisch. Het kan één van de twee klepjes zijn, die op de bodem in het chloorvat of het andere klepje dat ergens in de buis zit, de injectie klep dus. Eruit halen, zuiver maken en kijken of ze werkt (blazen). Hou rekening ermee dat alles proper moet zijn. Is het dat niet, dan gaat het dat darmpje zijn.
Ik vermoed dat dat darmpje te vervangen is door een standaard ding, aangespannen met zo’n kabelbindertje of tyrap of colsonbandje, hoe het ook noemt. Je kan ze voor dat merk ook in zijn geheel kopen met de twee plugjes eraan.
2 meter is wel wat veel maar in principe geen probleem. Als een opgezogen luchtbelletje niet beweegt in de darmpjes voor of na het pompje, dan is er iets mis. Dat kan vanalles zijn. Dat kan de opzuigklep (in het vat zijn) die verstopt is, of de injectieklep. Het kan ook het darmpje in het peristaltisch pompje zijn, dat een barstje heeft.
Je hebt veel te veel in 1 keer gebruikt. Die waterwaarden, is dat NA de toevoeging gemeten? Alkaliniteit zo hoog? En PH is ook te hoog
Dat gaat, maar je kan dat niet zondermeer. Je moet dat via een warmtewisselaar doen. Het water rechtstreeks door die plaatcollectoren gaat niet als dat platen zijn om een boiler op te warmen. Alleszins zeker niet aan te raden en het materiaal is niet goed bestand tegen zwembad water.
Enkele belangrijke punten eerst te melden.
Was het voordien HELEMAAL ok of was er ook wat lucht te zien, doch minder?
Wat is er in tussentijd gebeurd? Wat heb je gedaan tussen de tijd dat het goed was en nu? (want daar zit de oorzaak).
Als de pomp draait, zie je dan luchtbellen in de voorfilter van de pomp? Indien nee, dan kan er een aanzienlijk lek achter de pomp zitten, die ervoor zorgt dat uw installatie deels leeg loopt. Daarom bijkomende vraag, loopt de zandfilter ook leeg?
Meestal is er een lek aan het deksel van de voorfilter. Heb je die al eens terug geopend? Alles uit elkaar nemen, deksel eraf, rubberen ring eruit, alles zuiver maken aan de ring en dichting. Ring insmeren met vaseline. Inspecteer het doorschijnend deksel en de rand van de voorfilter op ‘barstjes’ of ‘barsten’.
Als het niet in de voorfilter zit en toch wordt er VOOR de pomp lucht aangezogen, dan kan het nog steeds vanalles zijn. Het kunnen kranen zijn, het kan zijn dat de skimmer lucht trekt…
Oei, verkleuring is nooit fijn, zeker niet op zo korte tijd. Wat ik van chemie ken en uit allerlei reacties kan afleiden is dat HDPE niet helemaal kleurvast is, waarbij PP dat wel beter is. Niets is helemaal kleurvast, maar het één toch beter dan het andere. Als je goed kijkt op internet zeggen ze allemaal hetzelfde: HDPE is ‘nagenoeg’ kleurvast. Dan stelt men zich veilig op. De uitleg dat iets ‘door en door’ gekleurd is, is flauwekul. Dat is wel zo, het is door en door gekleurd, maar dat wil niet zeggen dat een ‘oppervlakte’ niet kan verkleuren. Dat houdt wel in dat je geen andere kleuren ziet als je per ongeluk een stukje afstoot of een schram maakt.
Neem me niet kwalijk maar ik kan zie het niet in de foto’s. De eerste foto is iets heel raar gevlekt en onder de skimmer niet, de tweede foto heeft geen verkleuring denk ik. Het lijken zelfs twee verschillende baden. Ik zie ook een ‘naad’. Waar komt die vandaan? Een HDPE heeft volgens mij naden die bijna niet zichtbaar zijn.
Als je de probe een beetje (voorzichtig) afdroogt en afklopt, hangt er nagenoeg geen water meer op. En als je maar een paar keren per jaar een kalibratie doet, duurt het toch heel lang vooraleer er een beetje water bij gemengd wordt, goed wetende dat dit min of meer neutraal water is. Als je het ijkflesje van pH7 gebruikt en er komt een druppeltje water met een pH van 6 of 8 bij, dan valt het allemaal nogal goed mee. Enfin, je moet weten waarmee je bezig bent…. Maar is dat niet zo met alles?
Er staat ook een vervaldatum op koffie en thee… 🙂
Je moet zorgen dat het niet verdund wordt hè
Tja, dat probe gedoe…. Ook weer sterk afhankelijk van wat je allemaal met die dingen doet en hoe je ze in de winter bewaart. Mijn pH probe is nog altijd de eerste, zit er 12 jaar in. Werkt nog steeds en kan nog steeds gekalibreerd worden. Van de redox had ik de indruk dat hij aan het minderen was, daarom als test een héél goedkope erin gestoken. Voorlopig werkt deze ook prima.
Men zegt maar 1 jaar. Sterk afhankelijk van hoe je het bewaart.
Ik heb het eens getest, die van mij gaan jaren mee. Kan toeval zijn…
Maar je moet je installatie kennen, dan hoef je niet zoveel te kalibreren. Ik doe dat hooguit 1 tot 2 x per jaar.
TAC verhogen doet inderdaad de pH ook wat stijgen, dat is een nevenwerking, dus niet de feitelijke uitwerking. Een hogere TAC gaat vooral uw water beter in balans houden, zodat uw pH en chloor niet zomaar bokkensprongen kan maken. Hogere TAC zorgt voor een grotere bufferende werking voor de waterwaarden.
Ik ben zo goed als zeker dat jij een ‘beige’ kleur moet gaan gebruiken als je een groene tint wil. Zwart of antraciet heeft uiteraard een donkere kleur, bijna geen kleur, donkerblauw/grijs. Dat is ongeveer de kleur van een klassieke vijver. Smaken verschillen…
Ik denk dat een overloop ook op het vuil water aangesloten moet worden, hier is dat alleszins zo. Dat water is identiek aan het water dat uit de filter komt.
Foto’s bedriegen vaak. Maar als je die kleur zoekt, ga je het toch in een beige verfkleur of liner moeten zoeken. Dat is die typische turquoise kleur waar een tikkeltje groen in zit.
Chloorrubberverf, ja je kan dat gebruiken. Ik zou het niet doen, maar goed… Ieder zijn ding.
Je kan die verf uiteraard mengen, maar waarom zou je dat doen?. Je kan meteen de juiste bestellen. In principe kan je die in alle varianten bestellen.
Smaken verschillen, maar groen is toch het enige dat je beter niet kiest. Groen is bij zwembaden synoniem met ‘bah’. Een groen zwembad heeft meestal een ‘probleem’, als je begrijpt wat ik bedoel.
Zou het kunnen dat je een ‘beige’ kleur bedoelt? Dan heb je een zwembad dat een beetje ‘turquoise’ schijn heeft, dat is een lichtgroen/blauwe schijn. Persoonlijk vind ik het ook niet zo mooi, maar dat wordt wel eens gekozen.
De buis die ‘langs’ de skimmer zit ??? Ik neem aan dat je de overloop van een skimmer naar het riool bedoelt. Dan zit hij niet ‘langs’ maar wel ‘in’ de skimmer.
Het kan inderdaad zijn dat de overloop én waste van filtervat samen op één buis naar het riool uitkomen, en dat deze ergens een obstructie heeft. Dan heb je inderdaad het effect dat het water van de ‘waste’ via de skimmer terug in het zwembad komt.
Zou je dat bedoelen?
wat bedoel je met ‘waste overloop’?
Het is al iets duidelijker maar nog niet helemaal. Ik zou zeggen dat het niet klopt wat je vertelt. Niet dat ik je niet geloof maar het kan gewoon niet.
Je zegt dat de chloorwaarde naar 300 zakt als je chloor toevoegt. Dat kan gewoon niet. Als je manueel chloor toevoegt, stijgt de (vrije) chloorwaarde. Laten we veronderstellen dat het toch zo is dat de chloorwaarde stijgt als je manueel chloor toevoegt, maar dat het na een tijdje zakt. Je vertelt niet hoe snel de waarde zakt, maar eigenlijk is dat normaal dat deze na een tijdje zakt, zeker als je niet afdekt en de zon schijnt.
Het automatisch systeem moet chloor toevoegen als je onder een bepaalde drempel komt. Dat moet je even bekijken of dat goed is ingesteld. Is het goed ingesteld, dan zie je na een tijdje het pompje draaien. Als dat niet zo is, is er iets abnormaal aan het doseersysteem. Als het pompje wel draait na een tijdje, maar helemaal geen chloor neemt, dan is er iets mis met het peristaltisch darmpje of het klepje van de aanzuiging van het product, of het klepje van de injectie in de buizen.
Je zal toch nog wat meer info moeten geven, dan wordt het misschien wat duidelijker.
Heb je de alkaliniteit al eens gemeten? En omschrijf eens beter hoe en waarom die zakt naar 300
Zoals Leo Jorissen zegt, denk ik ook dat het iets met het hout te maken heeft.
Zo bedoelde ik het niet. Permanent laten zakken. Maar als je het ooit terug wil gebruiken met een hogere waterstand, kan dat ook nog, gewoon water bijdoen en eventueel een paar kranen omzetten voor de skimmers
Dat van die vuiligheid was ook mijn gedacht, vandaar het idee om de waterlijn te laten zakken. Je moet enkel iets met de skimmer bedenken. Mits wat knutselwerk kan dat zodanig gemaakt worden dat je kan kiezen tussen twee waterlijnen, met eventueel 2 skimmers. Maar ik ken de situatie ter plekke niet.
het lijkt alsof er iets via de rand in het water is gevallen. Metalen stukjes?
Misschien dat onze ‘specialist’ op het forum even hierop kan inpikken. Die heeft meer ervaring met die technieken en lassen van dikke liners.
Eventueel nog een optie: het water wat laten zakken. Dat is natuurlijk niet zo mooi, en je moet een oplossing zoeken voor de skimmer. Misschien is die oplossing nog redelijk makkelijk om een nieuwe skimmer lager te plaatsen en de bestaande dicht te maken, of gewoon een kunststof plaat met dichting ervoor te zetten. Natuurlijk moet dan ook het buizensysteem even bekeken worden. Alles kan…
Of bestaat er een ‘hoge’ skimmer waarmee je redelijk variabel je waterlijn op en neer kan laten gaan
Alleszins kan ik al aanbevelen om dat laatste zeker niet te doen. Dat is zoiets als ‘Ik doe mijn best, en silicone doet de rest….!’ Het feit dat een houten bad eigenlijk niks is om in te graven, kan je in rekening brengen, in die zin dat dat bad niet levenslang mee gaat gaan. Dan moet je ook niet zo’n grote investering doen, maar toch zodanig maken dat het nog jaren mee kan. Misschien is het een idee om de folie erin te laten, 20 of 25 cm boven de bodem door te snijden en het bodem gedeelte eruit te halen. Opvullen met chape en goed recht en waterpas strijken, beschermingsdoek erin, terug de liner erin, en terug rondom lassen op een hoogte van 10cm. Volgens mij moet dat technisch kunnen.
Ik zou het daar zeker niet doen. Afhankelijk van de stand van de kraan, gaat die eventuele uitgang anders werken. Die is o.a. bedoeld voor het plaatsen van een drukmetertje.
Ik weet niet waarom je deze vraag stelt, ik begrijp de opzet niet zo goed. Is het omdat de buizen niet voorzien zijn voor ‘meetpunten’ dat je vraagt of je daar kan meten? Je kan op elke plaats in het circuit een soort van ‘buiszadel’ plaatsen om daarin meetpunten te voorzien, meestal is dat een ‘in’ en ‘uit’ voor dat systeem.
Als je zeker bent van de ondergrond en dikte van de stabilisé, kan je eventueel wel een PE of PP bak erop zetten.
Betonblokken metselen op gestabiliseerd zand is volgens mij zeker niet goed.
Je kan eerst eens controleren of er niks mis is met de kraan. In principe kan je die dingen uit elkaar draaien.
Maar ik schat dat je installatie al wat ouder is en dat je – zoals je zelf al aangeeft – chloortabletten hebt gebruikt in de skimmermandjes. Ja dan is er een grote kans dat de buizen van de skimmers van binnen zodanig opgevreten zijn dat ze (zo goed als) dicht zitten. Komt wel vaker voor.
geef eens wat meer uitleg, dan kunnen we beter helpen.
Even het topic afgesplitst naar een nieuw topic en juiste rubriek!
vloeibare chloor natrium hypocloriet: 8 ml/m3 verhoogt water tot 1 ppm voor 13-14% actief chloor. Dosering doe ik niet manueel, dat gebeurt met een doseertoestel dat continu meet en bijstuurt. Hoeveel ik per jaar gebruik, is moeilijk te zeggen, dat verschilt van seizoen tot seizoen. Enkele bussen van 20 liter gaan er toch per jaar door.
Chloorshock doe ik bijna nooit. Mijn water is nooit slecht of groen.
Evenveel inspuiters als afzuigers hoeft niet.
Mag ik even wat antwoorden? Zo uit mijn hoofd, na de zéér uitgebreide post diagonaal gelezen te hebben…
Het is er zoals het is. De fout is om die skimmer in de zijkant te zetten. Men had die op de korte kant moeten zetten. Als je de skimmer zo zet met een rolluik, dan is dat om problemen vragen. De enige oplossing is het gebruik van de aangegeven wiggen. Het is wat het is, klagen over het uitzicht gaat niet helpen. En dat valt eigenlijk nog mee. Ik vind het uitzicht van een skimmer aan één kant erger….
Ik heb de uitleg van de afmetingen niet gevolgd, al je aan beide kanten 1+1 cm hebt tussen skimmer en andere kant van zwembad, dan is het voldoende denk ik. De wiggen zijn belangrijker.
Wat inderdaad kan helpen is de pomp stilleggen. Dat wordt meestal gedaan, bij elke installatie. Ik heb dat hier ook (zelf) geautomatiseerd. In principe kan je elke pomp stilleggen met elk modern rolluik. Beetje knutselen is vereist maar een installateur moet dat kunnen. Ook een variabele (frequentie gestuurde) pomp kan je volledig stil leggen. Dit maakt dat het rolluik minder krachtig tegen de skimmer geduwd wordt, wat altijd helpt.
De vraag over uw waterwaarden staan los van uw probleem, maar toch een antwoord. Niet de breedte en lengte, maar wel de diepte kan inderdaad zorgen voor een snellere onbalans bij weersomstandigheden. Je zal dus helaas bij jouw zwembad iets vaker de alkaliniteit moeten meten en corrigeren. Maar als je die doorgaans iets hoger dan normaal houdt, ga je verder geen omkijken hebben naar de pH en chloor.
Ik weet niet welk doseersysteem je hebt maar in principe kan elk systeem correct werken. pH en chloor worden altijd correct gemeten als de rest van de waarden correct zijn. Is dat niet zo, dan is er iets mis. Eventueel aarding van de zwembad leiding voor en na de meting aanbrengen, kan soms al helpen.
zoiets:
Bij een zwembad komt er wel wat kijken, dat zou gezegd moeten zijn. Een klein zwembad maakt een regeling inderdaad soms moeilijk, maar als het doseersysteem daarop voorzien is, mag dat geen probleem zijn.
Ik heb het dan ook waarschijnlijk niet altijd bij het rechte eind. 😊
Echte ‘berekeningen’ zullen er wel zijn, maar dat gaat wel erg ver. Ik denk dat de meeste zwembad bouwers zelfs werken zonder vuistregeltjes, maar eerder op ‘ervaring’. Ik heb ons laatste zwembad zelf geplaatst en ook het leidingwerk. Het loopt prima.
Ik weet niet waar je dat haalt dat een inspuiter 30m3 mag hebben, maar een afzuiging maar 5m3. Het zal inderdaad te maken hebben met de veiligheid, vooral bij openbare zwembaden. Wat dit betreft moet je gewoon gezond verstand gebruiken. Zorgen dat je nooit teveel onderdruk kunt krijgen. Als je één afzuiging dicht houdt moet een andere afzuiging dit overnemen. Nooit met één afzuiging werken. Dat heeft al meermaals een dodelijke afloop gekend. 50mm, 63mm, tja, dat is ook een beetje ‘ervaring’.
2 skimmers kan je best koppelen met 2 aparte buizen naar de technische ruimte met elk een kraan, zodat je een eventuele ongelijkheid in de aanzuiging kan regelen (de ene buis iets langer dan de andere). Anderzijds kan je bijvoorbeeld 2 bodemaanzuigingen (in de wand) eventueel aansluiten met één 63mm buis met een T-stuk voor de 2 aanzuigingen, symmetrisch opgebouwd. Zo ook voor de inspuiters.
Vergis je je niet? De pH waarde is meestal te hoog. Je zei te laag. Meestal wordt dat gebruikt in combinatie met natrium hypochloriet (chloor) die de pH systematisch verhoogt. Dan gebruik je zwavelzuur om de pH te verlagen. Ik dacht toch dat de meeste pH pompjes 2 instellingen hadden: verlagen OF verhogen. Maar ik kan me vergissen.
Vermits de TS ook gebruik maakt van een chloorpompje (ja toch?) vind ik het toch vreemd dat de pH te laag is. Dan is er meer aan de hand.
Ik ben geen specialist of leverancier van die baden hè, dat weet ik niet. Het ligt eraan hoe het is geplaatst. Als de grondplaat ‘gevangen’ zit aan de zijkanten, met pure beton, dan gaat dat volgens mij nooit weg. Als het is aangevuld met stabilisé zou het volgens mij na verloop van tijd weg moeten gaan door voortdurende zijwaartse druk van de grondplaat.
Wat ik eventueel als oplossing zie is de grondplaat ter plaatse doorzagen bij warm weer en dan terug samenbrengen. Maar volgens mij is dat moeilijk, zoniet bijna onmogelijk, en je zit met een las in het midden, ook niet zo mooi. Of het dat allemaal waard is.
Tja… installatie foutje? Plaatsen bij warm weer? (ook niet té warm)
Dit is er wel eentje om over te palaveren, want toch wel nuttig om uit te vissen…
Hierboven heeft de topic starter ook nog geantwoord, had ik niet gezien. Op 5 november meldt hij dat het weg is. Als we nu alles samen leggen: De topic starter heeft geen probleem meer op 5 november, dan heeft hij kouder water. Martin meldt hetzelfde probleem, ook in koud weer gezet. Op de foto hierboven is te zien hoe de uitzetting gebeurt, dus vooral in de lengte, wat dus kan kloppen.
Anderzijds wordt er gewag gemaakt van grondwater. Met mijn inschatting zou ik zeggen dat dit niet de oorzaak kan zijn, toch niet zodanig dat er een enorme bobbel ontstaat. Zolang het grondwater lager dan de waterlijn staat is de druk in het zwembad nog altijd groter. Pas vanaf GELIJKE druk (grondwater even hoog dan waterlijn) zou je eventueel opwaartse druk kunnen krijgen… en dan nog niet eens veel. De liners die gaan zweven worden wel eens aangehaald. Die gaan niet zweven onder ‘druk’ maar door gebrek aan tegendruk, of een te klein verschil.
Ik heb mijn zwembad geplaatst op een warme dag en heb dat probleem niet. Er is blijkbaar te weinig ervaring, maar volgens mij gaat het de temperatuur tijdens plaatsing zijn. HDPE en PP hebben een aanzienlijke uitzetting, coëfficiënt is (uit mijn hoofd?) 0,18mm/m/°C. Reken maar uit. Water stijgt van 10°C bij plaatsing naar 30°C bij hoogzomer, lengte 8 meter.
0,16 x 20 x 8=25,6mm oftewel bijna 2,6 cm. Dat moet ergens naartoe hè. Volgens mij gaat dit de oorzaak zijn.
Omdat betonnek bak samen met HDPE nooit gedaan wordt.
Ja, klopt grotendeels. Maar ik heb de uitleg gegeven in functie van de ‘noodzaak’. Als je echt op die plaats een zwembad zou willen, zijn dat de opties. Een betonbad zonder verdere behandeling (kale beton) wordt wel eens gedaan, maar vind ik ook een no-go… Ik heb het gezien bij sommigen, ziet er niet uit na een aantal jaren. Dan heb ik het nog niet over het rolluik dat na een aantal jaren gaat haperen door de betonwand die wat ruwer wordt.
PP zwembaden zien er na jaren nog het beste uit van allemaal, maar vergt volgens mij ook wel wat onderhoud. Volgens mij KAN je een PP bad wél bewust plaatsen bij hoog grondwater. De boodschap is om het water altijd HOGER in het zwembad te laten staan dan het grondwater, of m.a.w. altijd volledig vol te laten. En als je dit combineert met een continue drainage/droogzuiging dan moet het wel lukken. Grondwater zit op 1,1 diep, valt best mee. Bad is 1,5m (PP). Dan heb je ongeveer 40 cm. Als je dit nog wat kan verlagen door regelmatig wegpompen van water, dan zit je zeker goed. Een boot gaat het zeker niet worden als het zwembad vol blijft staan.
Ik heb het bewust even weggelaten, maar er zijn wel wat verhalen waarbij de grondplaat van een PP bad omhoog geduwd zou worden door grondwater, maar ik ben er niet helemaal van overtuigd. Ik kan me vergissen maar een ruwe berekening in mijn beperkte fysica-kennis geeft mij het resultaat dat die niet omhoog KAN komen door grondwater, onder de uitleg van druk en tegendruk. Dit laatste onder voorbehoud, want er is nog te weinig kennis.
Er is een mogelijkheid. Bronbemaling sowieso nodig.
Vergeet die (zelf)gemetselde betonblokken maar.
Een kelder en dus ook een zwembad kan je waterdicht krijgen. Er zijn firma’s die gespecialiseerd zijn in gegoten kelders (en zwembaden) die gegarandeerd waterdicht zijn. Ik woon in België aan de ‘Maas’. Ik heb hier genoeg kelders zien bouwen.
Verder heb je zelfs geen liner nodig bij een waterdicht zwembad. Die kan je kaal laten, of verven (enkel voor de kleur), of betegelen.
Wat je ook kan doen is een PP zwembad zetten. Gegarandeerd waterdicht. Maar als het grondwater hoog staat, mag je het niet leeg pompen want dan komt het omhoog.
Die buis in de slimmer is wel heel erg. Die kan lekken. Normaal gezien zijn de aangeduide punten op de foto’s geen lekken. De eigenlijke dichting zit erachter als je de kapjes weg neemt.
je moet systematisch te werk gaan. Elke keer wat buizen afsluiten en dan wachten tot het zakt of niet.
Ik zie daar ook zo’n ‘dome’ staan, maar die bedoel je waarschijnlijk niet. Jij hebt het systeem met die buis van 25mm diameter en dan wat stukken om de collectoren te maken? Dat lijkt me inderdaad wel wat.
Die domes zijn waardeloos, dat is gekend. En die kan ik niet op mijn tuinhuis leggen.
Misschien inderdaad eens kijken wat ik zelf kan maken. Maar die EPDM matten hebben per oppervlakte wel een redelijk goed rendement.
DDA, meestal heb je het goed voor. Maar in dit geval denk ik dat het net omgekeerd is. 0,5ppm is een zeer lage dosis, 5x minder dan met cyaanzuur 20ppm. Lager kan je niet want dan blijft niks over. Dus ik zou dat ‘normaal’ tot ‘laag’ noemen. Je moet verhogen mét cyaanzuur om evenveel vrije chloor over te houden, om dezelfde desinfectie te bekomen. Dus technisch gezien heb je MINSTENS evenveel chloor (vrij en totaal), zoniet veel meer… . Nu heb ik dat vroeger met een bad met cyaanzuur ook aan de hand gehad, ook na 4 tot 5 jaar. Een goeie hoeveelheid vrije chloor voor een binnenbad is ongeveer 0,5 tot 1,5 ppm vrije chloor (en ik weet dat er in ons publiek zwembad in de buurt meer zit). Een buitenbad kan tot 3 ppm vrije chloor. Het minimale zou de EPDM toch moeten overleven.
Ja die ventielen zitten uiteraard na de verwarming. De verwarming is direct achter de filter geplaatst. Blijkbaar zijn er wel meerder met hetzelfde probleem als je op internet zoekt. In alle werelddelen.