Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Zeg eens eerst wat uw waarde van de alkaliniteit is, en eventueel ook cyaanzuur. Een afdekzeil tegen de regen heeft geen zin. Zou erg worden met alle zwembaden als ze daar niet tegen kunnen. Een tijdje geleden had ik bijna 10cm erbij. Goed voor een backwash te doen. Maar groen wordt het er niet van als je water stabiel is.
Het is belangrijker dat je afdekt met iets dat geen licht doorlaat. Dus van die blauwe bubbel zeilen is niet goed.
Welke verwarming heb je?
Nogmaals, dat kan niet. Die ,zwaartekracht’ is er ook aan de andere kant. Het moet iets anders zijn.
Je maakt een denkfout. Druk (overdruk/onderdruk) en debiet zijn twee verschillende dingen. Enkel druk gaat de switch niet activeren.
Neemt niet weg dat het toch bizar is wat er gebeurt.
Als je een kraan in die leiding dicht draait, wat gebeurt er dan? Want dan kan er echt geen debiet meer zijn, hoe klein ook.
Wat bedoel je met sifon gedeelte? In een filter circuit is er bij stilstaande pomp geen flow, en dat is het enige dat die switch detecteert. Die detecteert geen drukverschil, dat is een misvatting.
Edit> ah nu zie ik het. Bedoel je dat ding/sifon met die blauwe en gele probe erin? Nee, dat veroorzaakt geen activatie van de flow sensor, totaal niet.
Je moet er inderdaad vanuit gaan dat het water NIET vanzelf loopt in een gesloten circuit als er geen luchtlek is en als de in- en uitgang in hetzelfde ‘vat’ uitkomen, in dit geval het zwembad. Zo’n beetje de ‘wet van de communicerende vaten’.
Zoals ik zei gaat zeker die afdekking problemen veroorzaken. En natuurlijk ook die temperatuur. Dat is wat ik wilde zeggen, ik kan niet zien wat er nog aan de hand is.
Hoe langer je filtert, hoe beter. Ik kan natuurlijk niets anders zien en de waarden lijken goed. Dus effe afwachten
Als alles klopt is de alkaliniteit wat laag. Niet alarmerend maar toch wat laag. Dat alleen kan de oorzaak niet zijn. Laat me raden, je dekt af met een blauw licht doorlatend bubbel zeil? Plaats eens een foto.
Ik heb jaren een intex opbouw zwembad gehad, 25m3. Van ellende liet ik het op den duur continu staan, zomer en winter, omdat ikzelf én het zwembad veel afzag van af te breken, op te bergen en op te bouwen. In de winter gratis schaatsbaan. Het heeft zo toch 10 jaar overleefd. Ik had daarvoor een vaste filterinstallatie voorzien in het tuinhuis en daar een volledige technische installatie met buizen 50mm incl. verwarming en doseersysteem gebouwd. Ondertussen is dat geëvolueerd naar een zelfgeplaatst ingebouwd PP zwembad met dezelfde filter installatie. Stap voor stap uitgebreid, 63mm buizen, grotere filter geplaatst, zwaardere pomp, frequentieregelaar, zelfgemaakte complete sturing (ook voor verwarming), zelfgemaakte drieweg kranen voor verwarming, enz… noem het maar een uit de hand gelopen hobby.
Leuk om nog eens een liefdesbrief te ontvangen… 🙂
Leuk om te horen dat het goed gaat. Valt redelijk mee, 150ml.
Even niet het ganse topic teruggelezen, maar zou je niet investeren in een doseersysteem? Als het teveel kost, kan je alleen natrium hypochloriet automatiseren. Echt, volgens mij is dat toch niet te doen om dagelijks bij te houden. Als je investeert in chloor en ph dosering, moet je bijna niets meer doen… of het moet zijn dat je je dan gaat vervelen… 🙂
Ik weet het niet, het zou ergens tussen moeten staan. Dan moet je eens alle menu’s afgaan. Meestal is het toch instellingen of configuratie of zoiets. En volgens mij staat dat ook in de handleiding.
Andere vraag, hoe wil je er dan in geraken? Heb je de service toegangscode?
Klik eens op ‘configuratie’. Zou het daaronder zitten?
Ik denk dat dat het enige is dat je kan doen. Het is niet exact dezelfde volgens mij, waarschijnlijk met iets groter rendement, maar dan zou de druk iets hoger moeten zijn als ik me niet vergis. Enfin, komt goed.
Volgens mij heeft hij elektrische zonnepanelen en wil ook tegelijk daar zijn voordeel halen: elektriciteit verbruiken als hij geproduceerd wordt. Dat is het goedkoopste. Daarom dat ik verwees naar niet onmogelijk maar ook niet zondermeer…
Ruwweg geschat denk ik dat jouw eisen niet onmogelijk zijn, maar niet invulbaar met standaard apparatuur.
Ik kijk even naar Maurice die wat meer ervaring met die dingen heeft.
Ik heb van die gekke dingen gedaan met een zelfgemaakte sturing, met een PLC. Kan je heel wat mee, maar vergt wel enige technische kennis en ook logisch inzicht in wat programmatie en eventueel ook nog kennis van elektronica.
Stel dat… en als .. dan… dat zijn typische dingen die je met zo’n PLC kan doen.
Je kan ook nog verder gaan, door die PLC of iets anders te koppelen met Home Assistant of iets dergelijks, die de digitale/slimme elektriciteitsmeter kan uitlezen en ziet wanneer er productie is, en die ook het ‘weer’ kan inschatten, maar dat gaat al tamelijk ver.
ik heb het nog niet gevonden. Misschien één van de specialisten?
Ik ben niet echt bezig geweest met die magnesium chloride maar ik meen me te herinneren dat dit problemen kan veroorzaken en dat je de niet mag gebruiken. Ik zal eens zoeken waarom precies. Soms moet je dingen afwegen. Zoals hier wil je het te goed doen met afwijkende stoffen en manieren. Soms is het beter om iets minder goed te doen.
Ik heb het niet allemaal goed gevolgd. Maar jij gebruikt magnesium chloride? Is het niet natrium chloride?
Ben je zeker? Normaal gezien draait hij de lucht toch erdoor? Toch als alles in orde is… Wat wil niet meer werken? Wat gebeurt er? Is dat je eerste bus die je ooit vervangt? Geeft hij nog steeds aan dat ze leeg is? Is de detector voor lege bus los gekomen of defect? Of begint hij toch te draaien maar wordt er geen vloeibare chloor verplaatst?
Het geluid van beiden zou ongeveer hetzelfde moeten zijn. Er zit een nieuwer type motor in. Als het een opmerkelijk verschil is moet je toch maar oppassen. Als de impeller niet goed uitgebalanceerd is, gaat dat na verloop van tijd problemen geven met de lagering. Als je je er niet goed bij voelt moet je het probleem voorleggen en een nieuwe vragen.
9 maanden is in principe geen probleem. Een photometer is nog steeds het beste (bv. Poollab). Voorwaarde is dat je hem goed gebruikt en kalibreert.
Een zand filter is altijd beter, maar je moet wel zorgen dat je alle koppelstukken hebt. Wat uw probleem betreft, dat kan eigenlijk niet. Nieuwe pomp en nieuwe filter (nieuwe cartouche) en het werkt nog niet. Dan zit er ergens iets in? Een balletje of speelgoedje?
@Yannick naudts , ik vermoed dat je al te lang met het stripje hebt gewacht. Ik weet het niet van buiten, ik dacht 10 seconden dat je moet wachten. Te kort en te lang is niet goed.
Ooit werd ik eens ‘op de vingers getikt’ omdat ik mijn ‘mening’ gaf. Men wilde een professionele hulp in plaats van een ‘mening’.
Eerst deze: https://zwembadforum.eu/waterbehandeling-zwembad/
Doorloop die eens.
Vreemd dat mensen altijd naar ‘anti-alg’ grijpen als je groen water ziet. Dat product werkt vooral preventief. Mijn mening: als je al die producten samen gooit, ben je niet goed bezig. Anti-alg, alkaliniteit correctie, ph correctie, chloorshock, vlokmiddel, enz… Chemisch fabriekje…
Meld eens welke producten je gebruikt voor dagelijkse ontsmetting. Gebruik je chloorblokken? Indien ja, heb je het cyaanzuur al eens gemeten? Als die te hoog is doet de chloor niets meer.
Het enige nadeel is inderdaad de prijs. Voor de rest is het eigenlijk iets dat bij het zwembad hoort en alleen maar voordelen heeft. Je kan natuurlijk ook een bubbelzeil afdekking voorzien, dat is goedkoper.
Dat hangt af van de gebruiksfrequentie en intensiteit. Gemiddeld gaat een elektrolyse cel 3 tot 7 jaar mee. 7 jaar is dan voor de kwalitatieve cellen die goed onderhouden werden en gemiddeld aantal uren gebruikt werden. Een boost is een intensiever gebruik. Dus de kans is groot dat die cel ‘op’ is. Eerst zou ik eens proberen om de cel te ontkalken als dat daarmee gaat. Indien dat niet helpt, nieuwe cel kopen of indien dit niet gaat nieuw toestel kopen.
Met de info die ik hier lees zou ik toch zeggen dat die 6000€ erg veel is, en in feite garantie zou moeten zijn. Het kan zijn dat men je een ander type pomp en/of filter heeft aangeraden maar dan is dat nog gedeelde kost, vind ik. Dat hadden ze in begin moeten geweten hebben. Ik zou het er niet bij laten. Een pomp die lawaai maakt is op zich al niet goed. En een pomp stilleggen om tegendruk aan het rolluik te voorkomen, moeten ze ook weten. Dan heb ik het nog niet over ‘leegzuigen’ van de skimmer wat in dat geval kan gebeuren.
Als je bedoelt dat je het zou kunnen afrollen door hard eraan te trekken zonder dat het rolluik bediend wordt, dat gaat niet lukken. Ik kan van hieruit niet zien wat er met uw rolluik in de nis is gebeurd. Hoe is de situatie nu? Kan hij geen kant meer op? Is hij volledig geblokkeerd? Of kan hij wél telkens terug naar beginpositie (volledig open)? Als hij wél terug naar beginpositie kan, kan je herbeginnen met sluiten, dan kan je proberen om met 2 personen links en recht méé te helpen trekken. Hoeft niet hard, maar gewoon een beetje mee geleiden zodat eventuele weerstand toch door de motor overwonnen wordt. Anderzijds kan je ook proberen wat ik zei. Pomp stil leggen en dan proberen het rolluik te bedienen.
Weer depannage? Is er dan geen garantie? Toch eens vriendelijk met die mensen gaan praten hoor. Als ik het allemaal goed begrijp, heeft de pomp in eerste instantie gefaald (zou ook garantie moeten zijn). Heel waarschijnlijk gaat er meer tegendruk door de nieuwe pomp zijn, hadden ze ook moeten zien. In principe leg je met die setup altijd de pomp automatisch stil als het rolluik draait. Hadden ze ook moeten doen en weten. Allé ik ben benieuwd, laat maar eens iets weten.
Het kan zijn….. (ik zeg het voorzichtig) dat ‘ongeveer’ sinds de nieuwe pomp is dat het rolluik minder goed werkt. Als de pomp blijft draaien als het rolluik draait, kan het zijn dat hij nu meer weerstand ondervindt door tegendruk en gewoon stil valt. Probeer het rolluik eens te bedienen als de pomp af staat? Kijk eens of het dan gaat?
Wat de oude pomp betreft, moet ik op mijn uitleg terugkomen. Het is gewoonlijk zo dat een pomp die langzamer draait, minder lawaai maakt. Maar het kan gebeuren dat ze bij laag toerental aanzienlijk meer geluid maakt, dan is er iets mis met de impeller van binnen, die ergens raakt. Doorgaans gaat het dan beter op hoger toerental. En uiteraard heb je meer druk bij hoger toerental, maar goed, er kan toch ergens iets fout geweest zijn zodat je veel te weinig druk had. Dat laat ik in het midden.
Waar zit de skimmer of skimmers? Boven de rolluik nis?
Even op een rijtje zetten, ter aanvulling op mijn voorganger… .3 problemen die alle 3 los van elkaar staan, neem ik aan.
1. Chloor: Hoe oud is je elektrolyse cel? Misschien heeft die onderhoud nodig, of zelfs vervanging?
2. Rolluik: van hieruit kunnen we niet zien waarom het blokkeert, dat zou jij beter moeten kunnen zien. Zie je een fysieke blokkade? Iets dat uitsteekt? Rolluik dat tegen de wand schuurt? Valt het altijd op dezelfde plaats stil? Blokkeert die bij openen of sluiten? Schakelt de pomp uit bij bediening rolluik of blijft die draaien?
3. Pomp/filter: hoe stel je vast dat de filtering wegvalt en lawaai maakt bij 40%, dat is raar. Het is normaal dat je minder druk hebt als je pomp minder hard gaat draaien, maar in principe zou ze dan ook minder geluid moeten maken. Het is zelfs zo dat de filtering op lager debiet iets beter is.
Standaard filterglas is goed, <1mm, meestal is dat ook 0,4 tot 0,8.
Doorgaans is goed filterzand geschikt voor elke filter, dat is korrelgrootte mix van 0,4 tot 0,8. Daarmee kan je nooit kwaad. Eventeel kan je ook filterglas overwegen. Iets duurder maar filtert veel beter.
Kleine nuance, het klinkt misschien raar maar er zijn ALTIJD lekken in de aanzuiging. Je krijgt de aanzuiging nooit perfect dicht. Zoals ik al zei onderschat onderdruk nooit, dat is erger dan overdruk. Nu is het een kwestie van die lekken bij elke onderdruk onder controle te houden, zodat je geen lucht trekt. Maar als je pomp sterk genoeg is kan je elke zeer goede dichting toch lucht laten trekken. Ik heb het dan over dichtingen met rubbers, die niet verlijmd zijn.
Ik denk dat ik je al heb geantwoord op facebook. Voor zover ik me herinner heb ik toen geantwoord dat het mogelijk aan de trechtervorm van de adapter ligt. Dat was toen jouw vraag toch?
Het kan zijn dat er door die trechter teveel weerstand voor de pomp is en dat je ergens een kleine lek hebt in de aanzuiging, waardoor hij lucht trekt. Als de filter zich volledig met lucht vult, werkt de pomp niet meer goed en valt het zuigen stil.
Ik zie niet zoveel op die foto. Het zou kunnen dat het de dichting van de kraan is.
Wat de lucht in de voorfilter betreft, hoe sterk is die nieuwe pomp? Maximum debiet? Hoe groot is dat zwembad? Sinds wanneer is dat begonnen?
Je zegt dat de 6-weg kraan lekt met druppels. In de voorlaatste post zeg je dat de druppels onder het deksel uitlopen. Dat zijn twee verschillende dingen. Welke lekt nu? Dat deksel van de voorfilter of de 6-weg kraan?
Ik denk dat er VANALLES aan de hand is. Drie dingen die mekaar wat tegenspreken: de skimmers trekken leeg en hij komt niet op druk, en je hebt 0,7 bar. Volgens de voorfilter lijkt het alsof hij niet op druk komt (is bijna leeg). Als die niet vol zonder lucht is, maakt de pomp minder of geen druk. En toch trekken de skimmers leeg op 70% vermogen van de pomp. Allemaal raar.
Laten we eens eerst bij één ding beginnen. Die dichting van de voorfilter kan verduurd zijn. Dat kan altijd gebeuren door ouderdom, maar niet zo vaak, omdat er geen licht aan kan. Inspecteer die eens, inspecteer het deksel, en inspecteer de ring van de voorfilter waarop de rebber en het deksel pakt. Als alles nog goed uit ziet, maak dan de ring, het deksel waar de ring zit, en de voorfilter waar de ring op moet pakken, eens goed zuiver. Inspecteer het deksel op barsten. Als dat ook goed is, smeer de ring in met vaseline, giet de pomp terug op (kan zijn dat je wat met de kraan voor de voorfilter moet werken, anders loopt het water in de voorfilter gewoon terug naar het zwembad) en sluit hem goed. Start terug op.
Een warmtepomp heeft geen epdm matten, het is he één of het ander, of beiden apart. Ik vermoed dat je EPDM matten hebt en een warmtepomp, dus 2 verwarmingsinstallaties. Lekken aan de EPDM kan je in principe altijd herstellen.
Wat die lek aan de 6-weg kraan betreft, maak eens een foto waar die druppels zitten. Maar dit kan niet de oorzaak zijn dat de installatie niet op debiet komt. Of het moet zijn dat de druk te hoog is en daardoor geen debiet is, maar dat is bij jou niet het geval denk ik. Hier is er sprak van niet op druk komen. Ja toch? Hoeveel druk heb je?
Er is dus ergens een lek in de aanzuiging. Je kan dat zien doordat er luchtbellen in de voorfilter van de pomp zitten, of nog erger dat je veel lucht in de voorfilter hebt zodat je het water ziet kolken in de voorfilter. Ik sluit niet uit dat er nog ergens een ander lek is, maar ik vermoed dat het te maken heeft met het feit dat de skimmer leeg trekt. Als ik het goed begrijp heb je er twee waarvan één lucht hapt. Dat zijn twee problemen: 1. de pomp trekt veel te hard en 2. de skimmers zijn waarschijnlijk niet symmetrisch aangesloten op één buis (omdat hij op één skimmer harder trekt). Als de pomp te hard trekt moet je ook de bodem aanzuiging open zetten, als die er is. Is die er niet, dan moet je misschien wat meer water in het zwembad doen. De skimmer moet minstens half vol staan. Vaak staat er wel ergens een streepje in de skimmer om het minimum niveau aan te geven. Als dit alles in orde is en je hebt geen bodem aanzuiging, dan kan je eventueel het debiet van de pomp (draaisnelheid van de pomp) regelen. Heb je dat niet, dan heb je een probleem.
Maar kijk eens eerst naar dit alles en laat dan eens iets weten. Dan kijken we wel verder
En dat was dan mijn initieel uitgangspunt: Als er écht 2-3 graden verschil is ‘gemeten’ tussen in- en uitgang én met voldoende debiet, is er niets aan de hand want dan werkt ze. Is dan niet zo of toch fout gemeten, dan herbeginnen we. En zoals ik al zei: er is sowieso iets aan de hand, ook als ze wél werkt. Dat kan fout gemeten zijn, foute indrukken, fout gevoel, of toch niet werken of….
Dit is zoiets als: mijn wielen van mijn wagen draaien achteruit, en de wagen gaat vooruit. Hij gaat vooruit dus hij doet het, maar er is sowieso iets aan de hand.
Op mijn huidige installatie heb ik nog steeds de eerste pH probe, die is ondertussen al 12 of 13 jaar oud. Misschien een beetje langsaam maar nog steeds correct. En dat was toen een goedkope installatie. Ondertussen een nieuwe redox probe geplaatst, ook nog niet op, maar gewoon om te proberen. iets van rond de 25 euro. Aanvankelijk calibratie problemen met die nieuwe goedkope maar toch kunnen oplossen, althans ik weet niet meer hoe. Die werkt al 3 jaar goed en reageert nog heel snel.
Ik wil maar zeggen, volgens mij kan het technisch heel goed om dingen te maken die lang en goed mee gaan. Volgens mij heb je heel wat ‘kaf’ en ‘koren’ maar zelfs een doorwinterde installateur ziet niet altijd het verschil. Jammer.
Misschien een stoute vraag tussendoor, mede door he feit dat ik zoekende ben naar iets ‘anders’ dan dat ik nu heb… Hoe kan een toestel na 4 jaar al op zijn? Het enige dat technisch op zou kunnen zijn, is de cel, …. denk ik. Eventueel elektroden/probes om te meten, en de rest zou toch elektronica moeten zijn die wel 10 tot 20 jaar mee kan. Of zijn de toestellen zo slecht dat ze echt op zijn?
5 jaar geleden met het plaatsen van een ganse nieuwe installatie heb ik deze (ander type?) ook overwogen maar om bepaalde redenen toch overslaan, althans voorlopig.
Beste, ik heb dit op het moment zelf zeer vluchtig bekeken om toch al een tamelijk goed antwoord te geven. Ik had de tijd nog niet om het gedetailleerd te bekijken, vandaar mijn opmerking dat ik de berekening heb overgeslagen. Vergeet niet dat wij dat hier allemaal naar goed vermogen en vooral in onze beperkte vrije tijd doen. Als jij dat als een ‘mening’ ervaart, ja dan is dat jouw ‘mening’, mijn mening is hierover dat die mening van mij wel degelijk een antwoord is. Elke mening is trouwens een antwoord. Wij doen dat om mensen te helpen, iets dat wij (zeker ikzelf) zeer graag doen. Om dan te zeggen dat mijn mening/antwoord uit een ‘welbepaald’ gat komt, dat vind ik er nu nét over. Dan heb jij toch een probleem.
Maar goed, tot zover die onzin. Dit is een technisch forum met alleen maar fantastische mensen en blije gezichten die allemaal graag zwemmen. Iedereen doet zijn best. Ik ben tamelijk vergevingsgezind en ondanks het gezegd zijnde gaan we toch zo goed mogelijk proberen te helpen. Dan kom ik terug op het feit dat het één en ander zich tegenspreekt wat je uitlegt. Ik zeg niet dat jij iets fout zegt, maar dat er ergens iets fout gemeten, afgelezen of geïnterpreteerd is. En dan kom ik terug op mijn eerste bewerking die van jou zelf komt. De uitgangstemperatuur is 2 tot 3 graden hoger en alle druk is goed. Ik vul er dan heel voorzichtig bij aan dat ik ervan uit ging dat ook het debiet hetzelfde is. Want een te laag debiet zou de pomp in fout sturen. Wat ik ervan moet denken weet ik niet, maar als ik terugreken naar alles wat jij hebt gezegd kom ik op 1°C ongeveer. Heb je dat effectief met een eigen thermometer gemeten of op de pomp afgelezen? Want dat laatste kan ook fout zijn. Als het echt zo is, werkt de pomp prima. Uw berekening geeft enkel aan wat het aan energie kost om water op te warmen, en dan omgerekend naar de pomp toe. Daaruit leid ik af (als al uw metingen kloppen) dat de tweede keer na het kuisen het rendement met 50% is gezakt. En dan heb je goed eraan gedaan om eens verder te gaan nadenken. Ergens moet er inderdaad iets fout zijn. Of misschien net niet, maar kan de fout zelfs ook zitten in jezelf, dat je dingen verwacht die niet kunnen.
Verwacht geen wonderen van een warmtepomp, zeker niet bij een bovengronds zwembad zonder isolerende afdekking. De éne warmtepomp werkt al beter dan de andere. Maar toveren kunnen ze niet, zeker niet deze van Van Cranenbroek die rond de 500 euro heeft gekost, ja toch? Vergeet het maar dat je daar 5,5x het vermogen uit krijgt, zelfs geen 4. Het zijn net die pompen die sneller bij iets lagere temperaturen een lager rendement hebben, waar anderen nog goed kunnen presteren maar die dan wel een pak meer kosten.
Geen condensatie water kan normaal zijn, zelfs in Den Haag. Over het niet voelen van de koude lucht, dat is het enige dat mij doet twijfelen. Maar zelfs dat kan een foute ‘indruk’ zijn.
Ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is dat er iets aan de pomp scheelt, er is altijd een kans dat dat zo is, maar ik acht die kans iets kleiner dan dat het een normaal verschijnsel is.
Wat ook kan zijn is dat er iets met de flow is. Misschien is de pomp een aantal keren in storing gegaan. Ik ben maar aan het denken… Een filter met van die bollen. Dat filtert heel goed, maar zet zich wel snel dicht. Debiet gaat achteruit, en zit nog net of net niet binnen de grens, zodat de warmtepomp af en toe in storing gaat. Wel nog 2 tot 3 graden maar veel minder debiet, en dan ben je al snel aan die helft van je totaalrendement. Nog wat extra afkoeling vanwege de lagere buitentemperatuur en iets lager rendement van de warmtepomp door lagere temperatuur en je bent er.
Mijn mening….
Ik heb niet alles tot in detail gelezen, ook niet die berekening. Gasdruk is nog steeds goed. En als je nog steeds een verschil van 2 tot 3° hebt, wil dat zeggen dat je dat voordien ook had, en dat er niets aan de hand is. Dat is ideaal.
Dat condenswater is geen referentie. Dat is afhankelijk van een aantal factoren zoals dauwpunt, buitentemperatuur en luchtvochtigheid. Ik weet dat het met momenten hele droge lucht was en warm buiten. Dan ga je zeker geen of weinig condens hebben. Als het koud buiten is moet de pomp hard werken om warmte uit de buitenlucht te krijgen, dan krijg je condens.
Dat is toch idem aan PPM dacht ik? Ligt wel hoog. Is misschien bedoeld voor die zwembaden die altijd open liggen.
Ja maar de vraag was richting Amerikaanse gewoonte of normen
Kan zijn dat er inderdaad te weinig doorstroming is, dat hij daarvoor net op de grens heeft gewerkt en nu over (onder) die grens zit.
Kan ook zijn dat er een defect is, eventueel aan de debiet sensor.
E03 is een te laag debiet.
De uitstroom gaat in optimale omstandigheden niet echt veel warmer zijn, hoogstens 2°C. Maar het zwembad zou toch na een tijdje moeten opwarmen.
Is dat echt zo?
Het is vaak een afwegen van wat heb ik en wat wil ik.
Cyaanzuur is boven de 100 ppm kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Niet rechtstreeks maar vermits dan de chloor minder goed of helemaal niet meer werkt, kunnen er bacteriën en andere beestjes lelijke dingen in het huishouden van het zwembad doen. Niet goed voor mens en dier…