Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Zit er nog garantie op… (op die man)?
Als de alkaliniteit goed is, gaat de pH nog steeds mee omhoog bij toevoegen natrium hypochloriet. Dat gebeurt dan op een ‘normale’ manier. Bij te lage alkaliniteit kan dat wat moeilijker gaan, bij te hoge alkaliniteit is het weer overstabiel.
Ja dat zou kunnen. Maar ik heb al vastgesteld dat enkel het solar rolluik ook nog behoorlijk warmt. Dan moet ik dat ook nog open leggen, en dan krijg je weer meerverbruik van chloor. We zijn niet altijd thuis.
Helemaal waardeloos niet. Daarom zit het in alle chloor tabletten en chloor granulaat, speciaal voor mensen die er niet veel van kennen en/of het niet zo nauw nemen.
zozo, een ganse liefdesbrief…. zo’n lange schreef ik vroeger ook.
Het is altijd moeilijk om iets stap voor stap uit te leggen, omdat bij het onderhoud van een zwembad vele zaken gerelateerd zijn. Als je het begrijpt?
Laten we eens beginnen met: jouw bedoeling om het zwembad water te ontsmetten op die manier, is een beetje een horror vervaal, beetje onmogelijk. Niets is onmogelijk maar die manier zou ik toch niet doen.
Eerst dit: als je één deel zwavelzuur op 3 delen chloor nodig hebt, dan scheelt er al iets. De pH is niet stabiel genoeg. Mogelijk is de alkaliniteit te laag. Die moet je eerst meten en goed zetten. Liefst iets hoger dan normaal als je echt zo wilt werken. Ik gebruik nog geen halve bus zvavelzuur op 5 jaar, zwembad 50m3.
Eigenlijk is er niks mis met uw eerste chemisch fabriekje. Je kan je zwembad water perfect onderhouden met chloortabletten en granulaat en eventueel zwavelzuur.
Wil je het toch doen met natrium hypochloriet, dan zou ik toch een automatisch doseersysteem overwegen. Eventueel combineren met een heel klein beetje cyaanzuur (onder de 25), zeker als je het toch manueel gaat doen.
Over zwavelzuur en natrium hypochloriet. Je hoeft echt geen uur of uren te wachten. Die mag je samen (achter elkaar) in het bad mengen. Eerst zwavelzuur, in een emmer met water verdunnen, en dan verspreiden over uw bad (rondlopen), en dan eens flink roeren zodat het water ‘draait’. Met een rond bad gaat dat heel goed. Daarna wacht je 5 minuten (dat is vooral om je geweten te sussen), en dan voeg je op dezelfde manier (ook verdund) de natrium hypochloriet toe. Bovenstaande kan uiteraard alleen als je weet welke hoeveelheid wat doet met je water. In een automatisch chloorsysteem kan het ook gebeuren (toevallig) dat beiden achter elkaar worden toegevoegd. Nooit samen, dat mag dus NIET. Als beide stoffen in aanraking komen met elkaar, dat wil je niet meemaken. Ik heb het ooit gezien!
Begin hiermee al eens, en overweeg dan toch maar een automatisch systeem want ik voorspel je dat je dat niet lang gaat volhouden, zeker niet met natrium hypochloriet en warme zonnige dagen, en zonder stabilisator.
Ik zou zeggen, probeer het eens met ‘niets’.
- Je gaat geen juist antwoord vinden. Het meest juiste: kijk in de handleiding van het zoutsysteem. Ik heb niets in het water, liever niet die viezigheid.
Ik kan de verwarming uit schakelen en het water eraf laten. Maar ik heb schrik dat die solar matten toch te warm worden. Het bad kan er wel tegen maar dat is niet meer verfrissend.
Als ik me goed herinner staat dat in de handleiding, moet je eens kijken. Meestal heeft dat verband met het ‘vervangen’ van de cuvette, daar staat de calibratie bij.
Nee niet de zero meting, je kan met een poollab ook een kalibratie doen.
Een aantal mogelijkheden. Je hebt de eerste keer, tweede keer of beiden fout gemeten. Je hebt de poollab niet gecalibreerd. Een tip: test eerst met kleine hoeveelheden. Een bak water uit het zwembad halen, daarop meten, en dan proportioneel alk- toevoegen en nog eens testen.
Eerste vraag, heb je de poollab al eens terug gecalibreerd? Waarschijnlijk is het dat niet, maar toch even checken.
Die hardheid van 13, wat is dat? Is dat PPM of graden? Welke graden? Franse, Duitse,…. Ik neem aan dat het PPM is, dat is véél te zacht als dat klopt.
Als dat zo is, hoe is uw leidingwater? Is dat ook zo zacht? heb je een waterverzachter?
In België is dat wel zo, daar komt men ‘controleren’. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit.
Een andere oplossing is geen automatisch vulsysteem te installeren. Dat loopt wel eens mis en dan loopt het waterverbruik hoog op. Ik heb een kraan met een stuk tuinslang en een Gardena koppeling met kraantje op de retour van het circuit. Ik klik de tuinslang erin, kraantjes open en het loopt.
Vraag 1: het geluid lijkt niet normaal. Ik heb het voordien niet gehoord. De luchtbellen (die er niet echt horen) bewegen niet veel, dus is er weinig of geen debiet?
Vraag 2: moet ik even open laten
Vraag 3: Ik denk dat je omgekeerd moet gaan denken: je snapt niet hoe je lucht IN de leidingen krijgt. Want eens eruit en er is nergens een lek, dan komt er geen lucht meer in. Als je de pomp op maximum of bijna maximum zet, moet de lucht er snel uit zijn. Als je nadien toch water hoort, dan trekt hij ergens lucht. Ik heb begrepen dat je het water hoort als de pomp langzaam draait. Belangrijk hierbij: ik VERMOED dat het zwembad in de grond zit, dat die technische ruimte gewoon gelijkvloers is, en ik zie dat de 2 verwarmingsbuizen naar boven lopen. Staat de WP op het dak? Dan is het groot dat je daar ergens een lek hebt. Alleszins tussen filter en de retour naar het zwembad. In de aanzuiging (voor de pomp) zal geen lek zitten, dan had je MEER lucht bij hoger toerental.
Wat is er mis?
Technisch kan dat, technisch kan alles. Je kan bijvoorbeeld de pomp ‘uitschakelen’ zo lang het rolluik loopt (gaat open of toe), wat sterk aan te raden is vanwege abnormale krachten op het rolluik als de pomp draait, en vanwege droogzuiging skimmers in sommige gevallen. Je kan gelijktijdig ook zorgen dat de pomp langzamer of sneller gaat draaien als het rolluik open en/of toe is.
Maar dat ligt eraan welk materiaal je allemaal hebt en hoe handig je bent. De meeste rolluiken hebben een relaiskaart (of kunnen ermee uitgebreid worden). Deze kan je apart programmeren in de rolluik sturing. Op zijn beurt kunnen deze relais de variabele pomp aansturen. Dat weet ik niet welke ingangen deze heeft, dat verschilt van pomp tot pomp. Deze ken ik niet. Een snelle blik op internet zegt mij dat jouw pomp of toch enkele van dat merk een kabel hebben waarmee je een aantal potentiaalvrije contacten kan schakelen voor diverse (programmeerbare) snelheden. De relais uitgangen van je rolluik zou je daarvoor kunnen gebruiken.
Iets intelligenter kan ook, maar dan ben je bezig met een PLC’tje of iets gelijkaardig, dat geeft meer mogelijkheden en onbeperkte toerentallen maar is complexer.
Is dat met aluminium geleiders? Indien ja, dan zal je ze terug los moeten maken en terug stuk per stuk (of per 2 of per 3 of …) erin duwen en in het begin telkens terug in elkaar duwen. Allé, wat is begin en einde…?! 🙂 Daarna kan je hem afstellen.
Let op, het zijn PC lamellen, die zijn sterker op hagelinslag en duurzamer, maar die zijn minder sterk bij het ‘manipuleren’ van die lippen en zo… Dus let op.
Die foto van de handleiding hoeft niet, die heb ik ook. Ik heb dezelfde sturing. Dan heb je toch de handleiding? Voor zover ik weet staat dat heel duidelijk erin uitgelegd hoe je je rolluik opnieuw kan afstellen, dus begin- en eindpositie. Moet je altijd met twee doen. De ene bedient de knopjes, de andere gaat kijken aan het zwembad. Mocht je ze niet hebben, dan stuur ik ze wel.
Waar woon je in het Belgisch Limburg? Stuur eens een foto van de sturing en het merk eventueel.
Als ze weten hoe je zo’n lamellen uit elkaar moet halen, uiteraard. Maar het is moeilijk te zien op de foto hoe het in elkaar zit.
Maar nu zie ik wat ze met die skimmers bedoelen. Dat is inderdaad iets bizar.
Dat heb ik nog nooit gezien. Een simmer die verwijderd moet worden om het rolluik te sluiten. Je kan toch gewoon het rolluik doortrekken richting andere kant?
Elke producent maakt dat anders. Soms moet je de ganse plateau richting de wand (zitten daar de skimmers?). Tegelijk trek je aan de kant van de wand die ganse plateau omhoog. Beetje raar maar zo zou het kunnen zijn.
Een eerste vraag. Het kan aan mij liggen maar ik snap er niks van. Wat is dat met die 2 filters? Bedoel je skimmers? Waarom zouden die weg moeten?
Andere vraag: wat zit er nu in de weg? Kanye niet met een paar personen die lamellen doortrekken richting ‘sluiten’?
Die lamellen mogen inderdaad niet in de zon liggen. Na een tijdje gaan die krom trekken en beschadigen.
wat de bodem betreft, als de bak waterdicht is kan het geen kwaad maar best toch snel herstellen.
wat wil je precies doen?
Uit welk materiaal is het zwembad gemaakt, was eigenlijk mijn vraag.
Heb je de schakel voldoende verschoven? Uit welk materiaal bestaat die plaat?
Meestal moet je zoiets met twee doen, vanuit het water. Het kan zeer zwaar zijn, ondanks dat het in het water zit.
Een hoop dingen die fout zijn en niet allemaal met elkaar te maken hebben. Hoe lang heb je het zout systeem? Is de cel aan vervanging toe?
Het lawaai. Dat kan de lager zijn. Is de pomp al wat ouder, dan nieuwe kopen.
De flow is altijd lager bij filteren tov circuleren.
Troebel water. Wat is de oorzaak? Teveel pH+ gebruikt of kalk? Ik weet niet wat de voorgeschiedenis is. Je kan van diverse elementen troebel wit water hebben. Troebel groen is weer iets anders. Meestal krijg je troebel wit eruit met vlokmiddel, maar dat doe je best met een zandfilter, niet met een patroonfilter maar die heb je dus niet. Gaat ook maar is weer anders…
Wat die ‘valve’ betreft, bedoel je de 6-weg kraan op de filter? Wat bedoel je precies? Die kraan doet niets buiten het water naar de juiste richting sturen. Ik weet dus niet wat je bedoelt. Voorwaarde is dat alles juist is aangesloten.
Chloor wordt gemaakt? Heb je dat gemeten? Chloor in een correct onderhouden zwembad riek je nagenoeg niet. Dat is chloramine wat je riekt, dat is uitgewerkte chloor, dus er is sprake van sterke verontreiniging. Dat kan dat troebel water zijn.
Je kan eens proberen met een doorgedreven chloorshock. Dat zou ik doen met vloeibare chloor, zonder stabilisator. Of eventueel vlokmiddel.
Maar eigenlijk moet je eerst alles meten: pH, vrije chloor, gebonden chloor, alkaliniteit (belangrijk), en eventueel stabilisator en kalk. Dat kan je eventueel met strips doen, maar je kan ook investeren in een goeie fotometer die veel beter meet.
Ik denk dat dit wel een vaak gebruikte opstelling is. Er zijn een aantal manieren en een aantal meningen hierover. Wat ik ervan vind is uiteraard mijn mening. De eerste twee lamellen moeten een beugel hebben waardoor die wat gebogen zitten. Hierdoor gaat het rolluik bij het omhoog komen. De tweede valt dan ook mee plat enz… Een vereiste is dat de pomp uitgeschakeld wordt als het rolluik draait. Dit voorkomt dat het rolluik tegen de skimmers geduwd wordt en vergemakkelijkt nog eens het omvallen van de lamellen in de juiste richting. En dat voorkomt dat je de skimmers gaat droog trekken. Dat kan je automatiseren. Een goed rolluik systeem heeft een relais uitgang of potentiaalvrij contact hiervoor. Best voorzie je ook één of twee lamellen die onderbroken zijn aan de skimmers, als het rolluik dicht is, anders kan het water niet zo goed bij de skimmers geraken in gesloten toestand en met draaiende pomp, dan ga je de skimmers ook droog trekken. Deze opstelling vinden sommigen esthetisch niet zo goed vanwege de open lamellen aan de skimmers maar je kan een rolluik zo afstellen dat je die lamellen net niet (of maar een klein beetje) ziet, die zitten dan onder water.
Je kan ook geleiding of wieltjes of… plaatsen, maar ik zou eerst zonder proberen. Bij mij werkt het zonder. Dan schuurt het rolluik wel soms tegen de wand van de skimmers.
Dat is waar. Die swivels werken goed. Anderzijds, de vorige robots zijn kapot gegaan aan de kabel, vlak aan de ingang aan de robot.
Wat voor een zwembad is het? Monoblock? PP of EPDM?
Ja goeie vraag. Onbekend is onbemind? Ik heb er altijd wat argwanend naar gekeken. Het heeft ongetwijfeld allemaal zijn voor- en nadelen. De prijs is er één van. Hoe grondig het kuist, laat ik in het midden. Wat ik als een nadeel zie bij zo’n hydraulische robot is dat de ‘rotzooi’ in de filter belandt, en eigenlijk wil ik dat niet. Hoet het met die buis zit, weet ik niet. Draait dat goed?
Ik vermoed dat dit te onduidelijk is. Kort door de bocht: als je regel unit kapot is ga je me die Shelly niks kunnen oplossen want daarvoor heb je een werkende unit nodig.
wat is er dan veranderd?
hoeveel warmer is de uitgang tov de ingang?
Iets hoger staat dat je na 30% verwijderen nog steeds evenveel cyaanzuur hebt. Dat kan dus niet. Meetfout of onopgeloste granulaat op de bodem. Dat is nochtans de enige mogelijkheid. Doe er nog maar eens de helft uit. Of gewoon afwachten.
Beetje geluk mag ook in het leven…
Ik zou ook zeggen, 42,43, 47, dat is allemaal hetzelfde. Je kan nooit elke keer perfect meten met zo’n toestel.
Ik zou het straf vinden al cyaanzuur alleen (hoofdzakelijk) op de bodem ligt. Dan heeft het geen functie in het water…
Tijd om de test te doen: flesje vullen op de bodem en testen, daarna oppervlakte water testen…
Goed bezig! Zelf maken is altijd leuker!
Dan zal je een keuze moeten maken. Water verwijderen of voorlopig zo laten.
Wat eventueel mogelijk is, is dat het granulaat zelf nog wat op de bodem ligt – onopgelost dus – maar die kans is klein. Je kan eventueel de bodem stofzuigen en de filter op ‘WASTE’ zetten, dus afvoeren naar het riool. De kans is klein dat het helpt maar wie niet waagt….
Cyaanzuur op zich gaat na een tijdje zeker niet op de bodem liggen, dat lost volledig op in water en mengt zich door het ganse zwembad, wat uiteindelijk de bedoeling is.
Hoeveel bedraagt het cyaanzuur? Heb je al gemeten?
Om te starten, het begint met waterwaarden, dat is de basis. En de basis van de waterwaarden is alkaliniteit, en daarna de pH waarde. Eventueel ook cyaanzuur meten want je weet niet wat er allemaal in het verleden met dat water is gebeurd.
En dan zijn we bij het belangrijkste punt, als je een huis met zwembad met water erin koopt, altijd checken of je het technisch KAN ledigen. Indien ja, ledigen en terug vullen, zo kan je fris opnieuw beginnen.
Wil of kan je dat niet, dan zijn er wel procedures om een groen zwembad terug helder te krijgen. (Eerst) meten is weten.
NA:
TUSSEN:
Ja rare vraag maar ik denk dat ik hem begrijp. Ik vermoed dat het niet veel uit maakt welk ‘zuiver’ water je neemt. Om te kalibreren mag het zelfs gewoon water uit het zwembad zijn, maar best neem je gewoon kraantjeswater. Dat toestel gaat niet zien welk water het is. Van zodra je die pilletjes erin doet gaat het water (van het zwembad) verkleuren. Helemaal geen vloeistof zou ik niet doen, misschien dat die sensoren dan toch een beetje ‘vals’ meten door andere breking van het licht vanwege afwezigheid van water (Het toestel zendt licht door de cellen)
Huh? Spa blauw?
Een houdbaarheid staat er niet op, geloof ik. Doorgaans is dat ‘enkele’ jaren vooraleer de werking afneemt.
Dus zelfs dan worden ze niet ‘plots’ onbruikbaar. Altijd nuttig om de aankoopdatum op het doosje van de tabletten te schrijven.
Goed bewaren, koel (niet in koelkast), niet in het licht of warmte, niet op vochtige plekken.
Dat is nog niet zo’n slecht gedacht.
Maar let op, als je natrium hypochloriet en zwavelzuur mengt, dat wil je echt niet inademen!
Tja, je zal keuzes moeten maken. Als er gezwommen wordt, kan je het uiteraard niet dicht leggen. Maar ongebruikt, of als je afwezig bent, kan het dicht. Als ik hier (en dat is nog maar België) het bad open leg en ik laat het bad een paar uren open liggen, dan is de chloor nagenoeg volledig (!) weg. Maar ik heb geen stabilisator in het water.
en afdekken….