DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Al een chloorschock gedaan bij opstart? Zou dat alvast proberen met 10ppm vrij chloor, dus 800cl vloeibaar chloor toevoegen, 24 circuleren, bad niet afdekken en vooraf een backwash van de filter.
Denk dat je probleem met de druk daar kan zitten. Staat die veel hoger of amper? Eigenlijk zou die onder de waterspiegel moeten staan.
Het leeglopen zal door een kleine luchtlek veroorzaakt worden en die kan op veel plaatsen zitten. Een luchtlek aan de aanzuigkant kan ook een impact hebben op de flow. Loopt je pomp ook leeg of alleen de filter?
Eventueel een foto posten van je installatie.
Het is toch ook niet normaal dat de filter leeg is en pas gevuld wordt met water wanneer de pomp aan gaat. Dan loopt die leeg bij rust? Staat de pomp/filter hoger dan het zwembad?
Hier is alvast wat info terug te vinden over debieten en drukverlies mbt de lengte:
Zoek uit wat het debiet is van filter / pomp en dan kan je het uitrekenen. Voor een volume van 25 kuub zou ik alles in 50mm druk pvc maken tot op het dak om het drukverlies te beperken. Je hebt ook nog de hoogtemeters naar het dak toe. Alleen aan je warmtecollector maak je dan een koppeling naar tyleen met voldoende parallelle buisjes voor het debiet. Met de bypass kan je daarna bepalen hoeveel water er door de collector moet om die 1 à 2 graden te halen zoals Sylvester zei.
Dat is normaal. Door de wrijving in de 100m tyleen buis wordt de waterflow enorm gereduceerd. Die is veel te lang.
In het verleden had ik ook zo’n projectje. Je moet die 100 meter opdelen in meerdere parallelle circuits van bv 4×25 of 8×12,5 meter en dit met een aanvoer en afvoer leiding die voldoende groot zijn om het debiet te leveren aan die circuits. Online vind je heel wat video’s van gelijkaardige hobby projecten.
Welke diameters en debieten je juist nodig hebt, kan je uitrekenen met info en tools die online te vinden zijn. Je zal wel met maximale diameter (50mm dus) zo dicht mogelijk bij die circuits moeten komen. Die aan en afvoeren van 18mm moeten weg of vervangen worden door een veel grotere diameter in tyleen.
Als de flow goed is, dan is het eventueel de luchstroom / ventilator die niet optimaal werkt waardoor de temp en druk verhoogt. De condensor kan ook erg vuil zijn maar onwaarschijnlijk aangezien het een nieuwe warmtepomp is. Dat kan je nog nakijken.
Er kan ook een knik of blokkage in het koelcircuit zitten waardoor de druk toeneemt. De overdruk beveiliging kan vals alarm geven / niet goed meer werken. Die dingen zijn al lastiger vast te stellen voor ons leken.
Vermoedelijk haalt de pomp die flow niet. Dat gebeurt wel vaker met Intex / Bestway installaties. Die pompen moeten ook zo ver mogelijk onder de waterspiegel staan om voldoende druk te leveren. Probeer het eens na te meten met een grote emmer of kuip waar je de retour in pompt en een timer.
De CYA lijkt toch eerder rond de 140 te zitten en dan moet er veel water uit het bad. Hopelijk kan dat ook (owv constructie / grondwater druk).
Idealiter start je met max 20 ppm CYA en door gebruik te maken van tabletten die een beetje CYA bevatten en het bijvullen na backwashes, hou je dat daarna min of meer op peil. Shocken alleen met vloeibare chloor, niet met granulaat waar stabilisator in zit. Cyaanzuur zet zich ook op de muren / bodem, dus bij het verversen van het water is het aan te raden om alles eens goed te borstelen.
Wat zegt de handleiding? Is het niet gewoon kwestie van een vraag temperatuur in te stellen waardoor de warmtepomp gaat werken? Meestal moet je die toetsen ook een tijdje ingedrukt houden.
Ik denk dat het zwarte algen zijn en ook niet meer dan dat. Een familielid had net hetzelfde probleem en dit lijkt nog goed mee te vallen. De algen hechten makkelijker op de voeg dan op het tegeltje en meestal op een plaats waar er minder stroming is. Doe eens een chloorshock van 5 à 10 ppm met vloeibaar chloor (0,5 tot 1L chloor per 10kuub zwembad) en borstel eens goed met de zwembadborstel over de donkere voegen. Als de verkleuring weg gaat, zijn het zwarte algen.
Als de voegen versleten zijn, gaan algen er makkelijk hechten. Je kan de mozaïek dan afspuiten onder hoge druk en daarna opnieuw invoegen. Best om dit door een professional met ervaring en het juiste materiaal laten doen.
Vreemd verhaal en dat lijkt me erg veel. Tussen 100 en 150 wordt altijd aangeraden voor TA en TH tussen 100 en 200ppm. Maar er kan een goede reden voor zijn die wij niet kennen. Zou het eens aan het bedrijf in kwestie vragen.
De lucht op de perszijde komt van bovenaan de UVC lamp en loopt via het flexibeltje naar het venturi ventiel. Die inlaat is ook het hoogste punt in de installatie. Beter was dat die wat lager stond in leidingen met een U-vorm die hoger is dan de luchtinlaat zodat de leidingen niet leeglopen. Je kan dat oplossen door een terugslagklep te plaatsen voor het venturi ventiel.
Als je pomp op hoger vermogen draait en er weinig of geen lucht in de voorfilter zit, is dat vermoedelijk omdat je de lucht door de filter richting zwembad duwt. Dat is bij mij toch het geval. Op lager vermogen is er minder druk richting de perskant (na de pomp) en blijft de lucht hangen in de voorfilter.
Door wervelingen in de skimmer heb ik altijd lucht die wordt aangetrokken. Niets aan te doen. Na 24u filteren op laag vermogen is de voorfilter voor de helft gevuld met lucht. Ik gebruik een automatisch programma met verschillende snelheden en elke nacht wordt er 5 minuten op vol vermogen gepompt. Dat is voldoende om de lucht uit de voorfilter te krijgen richting zandfilter waar het na een uurtje ook verdwenen is.
Dat zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn.
Pomp op hoog vermogen en in recirculatie op de filter, zo ga je het luchtlek het snelste vinden. Je kan water over de koppelingen en kranen spoelen, maar dan wordt alles nat. Met dunne plastic huishoudfolie heb ik al luchtlekken kunnen vinden. Je ziet die dan aantrekken waar de lek zit. Een wierrook stokje kan ook. Dan trekt de rook mee de luchtlek in.
Dat is niet normaal. De pomp zuigt ergens lucht aan. Kan het deksel van de pomp zijn, de aflaatdopjes op de voorfilter van de pomp of één van de koppelingen of kranen tussen de pomp en de skimmers / bodemput.
Kranen moet je ook in de aangegeven flow richting plaatsen. Meestal in de richting van de lange kant van de hendel. De drie kranen op de aanvoer zijde lijken me in de omgekeerde richting te zijn geplaatst. Best even omdraaien. Dat kan misschien ook een oorzaak zijn.
Ah … dat heb ik dan compleet gemist. Misschien kristallisatie van het chloor op de injectie klep of in het darmpje.
Lastig geval … de Watersens kan stuk zijn ofwel scheelt er toch iets met de probe. Het is allemaal nieuw zeg je … weet je of die probes nat hebben overwinterd? Indien niet duidelijk zou ik ze eens vervangen.
Een andere mogelijkheid is geen afdekking op het zwembad en geen stabilisator (CYA) waardoor het chloor erg snel wordt afgebroken door UV/zon.
Wanneer je manueel chloor toevoegt, doe je dat dan met de Watersens (manuele mode) of giet je chloor in het zwembad? Als manueel doseren met de Watersens wel werkt, zegt dat ook weeral iets.
Troebel water en kalk afzettingen op wanden en bodem zijn een teken van een te hoge alkaliniteit. De kalk wordt afgezet door het water zodat het weer in balans komt. Je water is momenteel uit balans.
Breng de TA stapsgewijs (zoals op de verpakking staat) terug naar ca. 100 ppm. Belangrijk dat je dit in stapjes doet en met constante circulatie (altijd voor PH als TA +/- producten). Eenmaal de TA gedaald is, zal de afzetting vanzelf verdwijnen.
Hoe oud is de chloor die je gebruikt? Chloor blijft niet lang houdbaar en halveert binnen een drietal maanden. Als het bidon van vorig jaar is, kan dat mee de oorzaak zijn.
Misschien is het water nog te koud? Elektrolyse heeft een minimum van 16 (?) graden nodig. Ben niet meer zeker, maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Bij de meeste pompen zit onderaan op de voorfilter een dopje om het water af te laten. Dat is ook wel eens een bron van luchtlekken. Rubber ringetje nakijken of vervangen en wat zwembad siliconen / vaseline op smeren.
Vorig seizoen nieuwe kalibratie vloeistof gekocht en eens vergeleken. Het verschil was minimaal tussen 3 jaar oude vloeistof en de nieuwe. Het zal er van afhangen hoeveel de vloeistof verdund wordt. Er staat wel een vervaldatum op.
Een goede tester kost wel wat geld. Poollab of vergelijkbaar zou ik aanraden. Blijf weg van die digitale meters die een teststripje uitlezen.
Yep. Vermoedelijk zal de alkaliniteit de oorzaak zijn. Zo’n beetje de basis van alles wat volgt. Zorg dat die eerst in orde is en voeg tot dan niets anders meer toe. Je PH en Chloor zal ook veranderen. Pas daarna kan je verder aanpassen indien nodig.
Een overloop moet in principe worden aangesloten op de regenwater afvoer of infiltratie en de waste van de zandfilter op de vuil water afvoer. Als ze samen zitten op de vuilwaterafvoer dan kan de oorzaak een ophoping van vet/zeepresten zijn die het debiet van de afvoer verkleinen. Zet eens een kraan open in huis terwijl het probleem zich voordoet bij het stofzuigen. Als dat water ook niet goed meer wegloopt, dan laat je best de afvoerbuizen eens reinigen.
Dat zal geen probleem zijn. De lage dosis is om je PH min of meer stabiel te houden. Best ook je PH meten na de eerste dosis en die eventueel ook al bijstellen. TAC en PH beïnvloeden elkaar, dus daarom in stapjes werken. Goed circuleren en 4-6u wachten.
Staat die PH al goed? Ook vreemd … een PH van 5,2. Dat is extreem laag. Door chloor toe te voegen, zou die vanzelf moeten stijgen. Best beginnen met chloor, ph en alka na te meten met een testkit.
Zet de Watersens eens in manuele modus, laat de pompjes even draaien en hef de aanzuiging even kort uit het bidon zodat je luchtbelletjes in de slangetjes krijgt. Zo kan je zien of er effectief chloor / ph- wordt gepompt.
Als dat werkt en de waterbalans is goed, dan is de kans groot dat het probleem bij de Watersens instellingen of probes ligt.
Lijken me vlekken te zijn van wormpjes en andere beestjes die in het zwembad zijn gesukkeld en ondertussen zijn opgelost. Heb altijd gelijkaardige vlekken. Na een chloorshock bij de opstart gaan ze makkelijk weg.
De reële flow is natuurlijk altijd iets anders dan wat er op de verpakking staat. Voor 38mm leidingen denk ik dat 9m³ de limiet is. Voor een bad van 17000 liter is dat al 2x overgedimensioneerd, dus dat zal wel goed zitten. Bedenk me net dat er Intex in/uit laten zijn voor een hoger debiet. Die heb je misschien wel nodig mocht er standaard de lichtere variant bij zitten.
De verhalen kloppen ook. Alles staat of valt met de ondergrond, zeker voor zo’n grote variant.
Het minimum lijkt me gras uitgraven waar de tegels voor de steunen komen, alle tegels op extact dezelfde hoogte leggen in een mortelbed. Daarna met zand oneffenheden weghalen en dan een doek / feuter.
Er zijn veel varianten en het kan nog veel beter, maar zoals gezegd … dat lijkt me wel het minimum. Kijk eens op oa YouTube … daar is veel over te vinden.
Tenzij je een lange afstand moet overbruggen, zou ik geen pvc 50 gebruiken. De intex slangen (met wartel) van 38mm heb je in verschillende lengtes tot 4-5 meter ongeveer. Om zo’n slang op je pomp en filter aan te sluiten zal je wel een koppelstuk moeten verlijmen aan de kant van de pomp en filter. Aan de andere kant heeft het koppelstuk 2” buitendraad nodig om de intex slang op te schroeven.
De frequentieregelaar lijkt me een heel goed idee. De warmtepomp is wellicht net iets te klein of op het randje. Investeer ook in een goede afdekking die geen licht doorlaat.
Draaide je pomp wanneer je skimmer leiding hebt afgestopt? Dan zou het ook een lek kunnen zijn in de 6-wegkraan en verlies je wat water via de waste leiding.
Als de zonneverwarming op een dag helemaal op is, dan moet je misschien eens naar HDPE / PE kijken. Dat is wel resistent tegen chloor. Er zijn van die commerciële PE panelen of van die domes van de firma Blozoen met PE slangen op. Als je tijd hebt, kan je ook zelf wat in elkaar knutselen. Die PE slangen en koppelstukken zijn overal te krijgen en relatief goedkoop.
Vijf jaar is wel heel erg snel vind ik.
Misschien wat ver gezocht, maar zou het niet kunnen dat het gebruik van niet gestabiliseerde chloor hier ook een rol in speelt? Ik bedoel dat 0,1 ppm chloor zonder cyaanzuur evenveel vrij en actief chloor heeft als 3 ppm chloor met 20 ppm cyaanzuur. Als je zonder stabilisator een niveau van ca. 0,5 ppm chloor aanhoudt, dan is dat een erg hoge dosis actief chloor (5x meer?) die de EPDM dan wellicht ook sneller aantast en afbreekt. Is maar een theorie / bedenking.
Mij lijkt het ook een uitbloeiing van de voegen en ondervloer te zijn. Staan er vaak plassen water op die tegels na zwempartijen? Best onmiddellijk weghalen na een zwempartij. Anders trekt het de vloer in en komt het er later waar uit met deeltjes kalk, zout, gips …
Bankirai kan nog een tijd oa looizuur uitbloeden wanneer het nat wordt. Na een jaar zou dat moeten ophouden. Vlekken inderdaad behandelen met een oxaalzuur oplossing zoals ontweringswater.
EPDM folie en chloor is geen goede combinatie, dat klopt.
Ik heb eens vergelijkbare vlekken gehad van eikenblad (looizuur) dat de hele winter op de bodem heeft gelegen. Die vlekken zijn wel na een tijd minder geworden en dan verdwenen. Maar uit de beschrijving valt op te maken dat het zoiets niet kan zijn? Uitleg van Sylvester lijkt me een goede verklaring te zijn.
Dat is vandalisme en niets anders. Als er iets door te hoge druk was gebarsten of desnoods ontploft, dan was dat op één plek gebeurd.
Je kan ze ook in KCL bewaarvloeistof bewaren. Hierdoor zouden de probes langer meegaan.
REP CAL = Repeat Calibration
Gebruik je de juiste kalibratie vloeistof? Die zijn niet oneindig houdbaar en kunnen eventueel ook vervuild of verdund zijn. Met Microdos PH probes moet je altijd 2x kalibreren, één keer met PH7 en dan met PH9 of PH4.
Heb ook al gemerkt dat wanneer je de twee wartels van de bolkranen te hard aan trekt (met zo’n rubber span ding) de kraan erg stroef open en dicht draait. Handvast aandraaien van die wartels zou voldoende moeten zijn en en dan draait de bolkraan ook vlot open of dicht.
Een UV-C lamp zal maar een beperkt effect hebben. Algen hechten zich aan bodem en wanden. Eenmaal de chloor verdwenen is, begint het feest opnieuw. De filter een paar maanden laten draaien zonder toezicht is toch ook niet ideaal. Ik zou er niet gerust in zijn.
De enige oplossing lijkt me een passieve overwintering met een winterzeil wat geen licht doorlaat. Geen zonlicht, geen fotosynthese, geen algen. In combinatie met een chloorshock bij het afsluiten, zal je heel wat werk besparen in de lente. Ik ben op een halve dag klaar met de opstart: chloorschock, borstelen, stofzuigen. Het water is helder en er zitten alleen wat algen tegen de wanden en bodem en vooral bij de 4 plekken waar een gaas zit om het regenwater door te laten.
Ben het eigenlijk wel eens hoor. Zo’n UV-C lamp is in de meeste gevallen niet nodig en de kosten/baten eerder slecht als je installatie, lampen en verbruik meerekent. In ons geval was een huidallergie de aanleiding om dat te installeren en zo de chloramines af te breken met de lamp maar er ook minder aan te maken door een hoog chloorverbruik. Dat lijkt te zijn gelukt. Als het weer begint te jeuken, dan weet ik dat het tijd is om de behuizing van de lamp te kuisen 🙂
We zitten dan ook onder bomen met veel organische vervuiling, hoger chloorverbruik en dus ook meer chloramines als gevolg. Maar zoals gezegd … in andere situaties lijkt me dat niet nodig. Ik denk dat het deel uitmaakt van de hele “gezond zwemmen” hype. Je weet wel … van de mensen die zeggen dat ze een “zout” zwembad gaan plaatsen omdat dat veel gezonder is dan een zwembad met chloor 🙂
UV-C lampen doden zeker algen en andere organismes die je liever niet in je water wil hebben, maar dat kan ook even goed met chloor wat dan ietsje hoger moet zijn om hetzelfde effect te bekomen.
Wat UV-C lampen altijd beter doen is het afbreken van gebonden chloor en zeker bij een donkere afdekking die verhindert dat de chloramines worden afgebroken door natuurlijk UV / zonlicht.Mijn ervaring is dat je met een UV-C lamp een lagere vrij chloor en gebonden chloor gehalte kan handhaven in je zwembadwater. Het enige echte nadeel is dat het zwembad zelf iets minder goed ontsmet wordt owv het lagere chloor gehalte. Bij een lage vrij chloor merk ik dat in de ‘dead spots’ van het zwembad wel algen ontstaan. Op zich geen probleem want event borstelen en ze worden meegenomen richting UV-C lamp waar ze vervolgens geroosterd worden of ze worden onderweg aangepakt door het vrij chloor.
Ivm het overwinteren van het zwembad in Valencia … idealiter blijf je filteren en doseren tot het zwembad water onder 12 graden duikt. Dan groeien de algen niet meer. Tot dan zou ik wel een pool service voorzien die regelmatig een nieuwe bus chloor komen aansluiten en even het zwembad borstelt.
Tip: koop zo’n flexibele slang van 38mm in de lengte die je nodig hebt en sluit die aan op de waste. Bedoel de zachte maar toch stevige slangen die oa. in de bouw worden gebruikt, bij grotere dompelpompen, etc. Zo kan je wel ergens met je backwash en waste water weg.
Komt vaker voor … distributeurs die bij Chinese fabrikanten hun eigen merknaam op die producten laten kleven. Ik zie er alvast Aquagem en Aquark in terugkomen. Dat zijn Chinese fabrikanten die pompen en warmtepompen produceren die je onder verschillende merknamen kan terugvinden. Ik heb zelf al 4 jaar een warmtepomp van Aquark (Mr Silence) en ben tot nu toe tevreden. Heb dan ook nog geen wisselstukken nodig gehad.
Als de zwembadbouwer het voorstelt en het is geen eendagsvlieg die nog maar net gestart is, dan zal er wel een minimum aan support en wisselstukken zijn. Een groothandel gaat zijn professionele klanten meestal niet in de wind laten wapperen bij problemen. Best eens polsen naar referenties, het aantal installaties, garantie, reviews, enz.
Het is wel apart want meestal kiezen zwembadbouwers voor de gevestigde merken zoals Hayward, DAB, Astralpool, EPS one zoals hier vermeld, enz … omdat ze er weinig problemen mee hebben en op de nodige ondersteuning en wisselstukken kunnen rekenen.
Het lijkt erop dat er bij de oorspronkelijke installatie niet goed gelijmd is? Ontbramen, schuren, decaperen en alles goed in de lijm zetten. Dat gaat wel eens mis – heb het zelf ook ondervonden als DHZ-er. Of er is een foute lijm gebruikt zoals lijm voor vaste verbindingen die op de overgang naar een flexibele leiding is gebruikt. De techniek van Sylvester werkt, al heb ik het gedaan met een draaiende pomp ipv de onderdruk. Dan wordt de lijm misschien wat dieper in het lek getrokken? Als er daarna nog problemen zijn zou ik ook het zaakje er tussenuit zagen en vernieuwen.
Lucht in de leiding zal de kristalisatie ook versnellen. Vermoedelijk zit er een lek in de aanzuigleiding waardoor er lucht wordt aangetrokken. Of de chloorbidon is bijna leeg.