DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ik heb volgende formule overgenomen van die video:
Flow (m³/u) / filter oppervlakte (m²) = filter snelheid (m/u)
Bij een flow van 10 m³/u waarvoor een zandfilter van 500mm (9 à 10 m³/u) geschikt lijkt, betekent dit:
Filter van 500mm: 10/0,2 = 50m/u
Filter van 600mm: 10/0,3 = 33m/u
Filter van 700mm: 10/0,4 = 25m/u
enz…De filtersnelheid bepaalt de filter kwaliteit, vooral voor kleinere deeltjes. Wanneer je zand als filter medium gebruikt, filter je 80% van alle 5 micron partikels uit aan 5m/u filtersnelheid. Bij 30m/u filtersnelheid verwijdert de filter nog maar 30% van de partikels. Aan 50m/u zal je zandfilter nog maar een fractie uitfilteren. De deeltjes worden als het ware door de filter geduwd door de hogere snelheid. Dan is vlokken de oplossing om die kleine deeltjes te binden en ze zo te kunnen filteren.
Je kan dus veel beter filteren met een wat grotere zandfilter en/of een pomp aan variabele snelheid waarmee je de flow kan verlagen. AFM en vermoedelijk ook ander filter glas houdt ook beter die kleine deeltjes vast aan hogere filtersnelheden. Dat zou de reden kunnen zijn waarom mensen zo’n grote verbetering zien in filtratie wanneer ze van zand naar glas overschakelen. AFM zit aan 95% filtratie bij 30m/u snelheid tov 30% filtratie bij zand.
Wat ik eerder al een paar keer gehoord heb en ook op die pool academy van Dryden Aqau gezien heb, is zeker geen slecht idee om je zandfilter iets te over dimensioneren. Dat verlaagt de doorstroom snelheid en komt de filtratie te goede.
Hangt natuurlijk van de pomp af. Wat is het debiet van jouw pomp?
Ik denk dat het voor professionele zwembadbouwers zoals jij is bedoeld, maar de amateur kan er ook wat van opsteken natuurlijk 😉
Dank je Sylvester om mee te denken 👍
Eerder heb ik al lang gezocht om iets echt flexibel van 50d te vinden wat geen stofzuiger slang is. Conclusie: bestaat niet. Die luchtband verandert ook wat van vorm ifv de temperatuur en het is zowat een springkasteel, dus moet het flexibel genoeg zijn en liefst makkelijk te vervangen.
Het gaan de 2 x 38 intex slangen worden met wartel op puntstukken van 2” buitendraad. Die zien er stevig uit en ik denk dat Intex met dit systeem het lekkende torentjes probleem heeft willen oplossen. Blijkt ook courant gebruikt te worden om op een 50mm lijmverbinding naar een warmtepomp aan te sluiten. Ook die drain die onder de skimmer hangt is eigenlijk een intex 38mm inlaat. Die kan ik er dan zo opschroeven en wisselen met de stofzuigerslang waar dan zo’n pilaartje in komt.
PS: op Youtube zijn heel wat Intex hacks te vinden, vooral Amerikaanse. Zitten een paar coole dingen tussen en eigenlijk is alles te verlijmen, maar ik ga het toch liever eenvoudig houden.
Kom met 50d harde pvc verticaal uit de grond. Daarop een Y stuk verlijmd, dan twee kogelkranen met daarop een verloopstuk naar 50 binnendraad. Daar zitten dan die twee pilaren op gevezen met vanaf daar een 2x een simpele stofzuiger slang die langs de trap over de rand van de Zodiac Winky loopt. Eentje gaat naar een floating skimmer. De andere naar een zelfgebouwde drain / hydraulische robot aansluiting. Die twee kranen heb ik nodig om het debiet van de hydraulische robot te kunnen regelen.
Het zijn van die eenvoudige witte pilaren. Een duurdere te verlijmen pilaar van Coraplax werkt nog minder goed want die sluit nog minder goed aan op een stofzuiger slang. Ben aan het kijken om eventueel intex slangen met een wartel te gebruiken die dan op een puntstuk met 2” buitendraad kunnen geschroefd worden. Maar dat is natuurlijk weeral veel extra werk en kosten.
Vreemd toch dat ik met die lek blijf zitten. Ik sluit aan met het vlakke stuk dat op elke meter afstand in de slang zit, niet met de ribbeltjes natuurlijk.
Mijn warmtepomp laat toe via een app timers te programmeren met een aantal extra variabelen. Een zo’n variabele is het weer: zonnig, bewolkt, half bewolkt, regen, … . Die data komt van één van de online weer diensten zoals weather.com of een andere.
Dergelijke sturing zal vermoedelijk ook wel apart te verkrijgen of te organiseren zijn, al heb ik daar geen echt idee van. Het is niet helemaal wat je zoekt, maar het komt enigszins in de buurt.
Vraag is ook of je, met ons wisselvallig klimaat, de temperatuur van het zwembad op die manier efficiënt kan aanhouden.
Als inbouw leek wou ik toch even opmerken dat de waterlijn pal op de onderste moer van de ‘zwee’ staat. Zie eerste foto. Mijn boerenverstand denkt dan dat de lek wel eens bij dit boorgat zou kunnen zitten.
Denk niet dat het overkill is. Voor een opbouw zwembad is de minimale verhouding tussen vermogen van de WP en volume van het bad eerder 1/3 bij 15 graden. Voor inbouw is dat meestal 1/4. Ziet er een zuinige en heel efficiënte WP uit die het ook in het tussenseizoen heel goed doet.
Je kan vrij snel opwarmen in de zomer maanden en de temperatuur ook efficiënt aanhouden (inverter). Dan moet je zwembadpomp wel voldoende lang draaien. Check ook of je pomp voldoende debiet heeft om de ideale flow van de WP aan te kunnen. Dat kan soms een probleem zijn bij kleinere Intex pompen.
Mijn opbouw zwembad heeft zowat de zelfde verhouding tussen volume en vermogen en ben heel tevreden van de warmtepomp.
Ok dank alvast voor de antwoorden, even wat context.
Het betreft een rond opbouwbad (zeg maar opblaasbad) van Zodiac met standaard 1 floating skimmer. Het heeft ondertussen al een seizoen gedraaid, en mits wat zeofine blokjes, hebben we een heel seizoen kraakhelder water gehad. Dit jaar ga ik de bijgeleverde zandfilter 500mm (echt basic ding) vervangen door een 600mm model met filterglas en zou ik willen overstappen op een variabele pomp. Het idee is om enerzijds op lagere toeren / verbruik te kunnen draaien met een installatie waar ik een jaar of 10 weinig omkijken naar heb, uitgezonderd het gebruikelijke onderhoud. Ook is de huidige flow, al is dat een halve gok, net iets te hoog voor het ideale debiet van de warmtepomp.
Vermoedelijk (dat was eigenlijk mijn vraag) zal een tweede skimmer ook voor een betere aanvoer zorgen op lager toerental. Of maakt dat niet uit? Dat er nu maar 1 skimmer en 1 verloop 38 > 50 zit, zou blijkbaar ook voor problemen kunnen zorgen zoals cavitatie in de pomp en dat zou met 2 x 38 > 50 aanzuigleiding niet meer het geval zijn.
Voor alle duidelijkheid. Een twee skimmer zou ook op diezelfde aanzuigleiding van 50 mm komen met eveneens een leiding van 38mm.
Hoe groot is je zwembad eigenlijk? Op basis van de circulatiepomp zou je ergens tussen 30 en 40 m3 zitten. Dan lijkt de warmtepomp veel te klein. Ofwel is net de ciruculatiepomp aan de grote kant.
Een warmtepomp van 6kw zal typisch ergens tussen 2 – 4 m3/u zitten. Zonder bypass gaat dat niet lukken omdat je flow nu te hoog is.
Heb ergens gelezen dat je best regenwater gebruikt om de condensor af te spoelen vermoedelijk om kalk aanslag tegen te gaan. Na 2 maanden heb ik die nog nooit gereinigd en het ziet er ook niet vuil uit. Misschien reinigt het zichzelf met de regen?
Wel … ik had ook ineens een stijging van cyaanzuur en net daarvoor chloorgranulaat gebruikt om het zwembad even snel op peil te brengen.
Heb je dat truukje met plastic darmpje en keukentrechter al geprobeerd (soort primitief hoorapparaat)? Zwembad.eu heeft er een filmpje van op Youtube staan. Zo heb ik twee luchtlekken kunnen vinden. Werkte verbazingwekkend goed.
De code E03 blijkt bij verschillende warmtepompen de foutcode te zijn voor een te laag debiet. Heb het zelf onlangs nog opgezocht bij een flow probleem door een verstopte zandfilter.
Als een te lage flow het probleem is, kan je een paar dingen proberen. Zet de kranen van/naar de warmtepomp sowieso helemaal open. Zet de bypass kraan eens verder of zelfs helemaal dicht zodat de volledige flow door de warmtepomp gaat. Als dat nog geen verschil maakt, zet dan de filterkraan van filteren op recirculatie om de maximale flow te bekomen door niet te filteren. Als je dan nog steeds flow problemen hebt, is je pomp te zwak om het debiet van de warmtepomp te halen.
Een te kleine zandfilter of vervuilde zandfilter kan ook mee aan de oorzaak liggen. Doe regelmatig een backwash en rinse van de filter om de flow op peil te houden.
In principe is de volgorde Alkaline, PH en dan Chloor. Maar ik zou al vanaf het begin wat chloor beginnen toevoegen. Drie dagen zonder chloor is de limiet dacht ik. Voor de opstart is dat een chloorshock, maar wacht niet te lang met tabletten op te starten.
Je waardes zitten al redelijk goed nu. De rest is finetuning en in mijn geval deed ik dat maximaal 1 x per dag, de dag erna terug meten en weer wat product erbij doen indien nodig. Na enkele dagen zou je zwembad op peil moeten zijn, maar je moet het dus ook wat tijd geven om te mengen. PH en Alka kan je na elkaar toedienen met een korte pauze, maar hou er rekening mee dat de Alkaline je PH beïnvloedt, zowel plus als min.
Vrije en totale chloor tussen 0,5 en 3 houden. Ik probeer zo rond 2 ppm te blijven. Ideaal is dat de vrije en totale chloor waardes dicht bij elkaar liggen. Als dat niet zo is, duidt dit op een hoge vervuilingsgraad en te veel gebonden chloor.
De alkaliteit was een lastige bij de opstart van het bad en die heeft lang te hoog gestaan, zo rond 180 hoewel dit nog net binnen de limieten zit volgens sommige bronnen. Ik heb geen invloed op PH, Chloor of iets anders gemerkt. Nu zit ik ergens rond 140. Ik heb de indruk dat dit ook vanzelf wat lager wordt door het weer of andere invloeden.
De zeofine blokjes zou ik zeker gebruiken en af en toe wat vlokking is aan te bevelen tegen oa algen. Het maakt het verschil tussen gewoon ok en helder zwembad water en het idee dat je zwembad met Spa flessenwater is gevuld 😉
Met de Poollab zit je overigens heel goed en kan je perfect alle waardes meten en nastreven. Ben uiterst tevreden van dit toestel.
Succes met de opstart. Komt allemaal goed 😉
Mooi eindresultaat en dat zwembad ziet er ook superhandig uit. Waarom zou je nog voor een bouwkundig bad kiezen vraag ik me af. Dit lijkt me even goed te zijn.
Die poolgel is een geweldig product. Nee, dit gaat chloor tabletten voor de ontsmetting van je water niet vervangen. Het haalt de voeding voor algen uit je water. Te gebruiken bovenop de producten die je anders ook gebruikt.
Met een intex type zwembad met cartridge filter kan je niet stofzuigen met een zandfilter op waste. In het verleden loste ik dit probleem op door te vlokken, te laten bezinken en dan met een dompelpomp de algen en vlokking laag onderaan uit het zwembad te pompen. De pomp verplaatsen tijdens het pompen en eventueel voorzicht met een borstel de vlokking richting dompelpomp duwen. Zo hoef je niet al het water te vervangen. Veel andere oplossingen zijn er niet, behalve investeren in een zandfilter en stofzuiger die je op de filter kan aansluiten.
Bij de combinatie zwemmers en opstijgende bubbels in het zwembad, denken de meeste mensen niet meteen aan een broebelsteen, Marc 😉
@Maarten Nackaerts
Na bezinken met filter op waste stofzuigen om de vlokken weg te krijgen. Dat is dan de minst elegante manier. Wel heel vreemd dat ze door de filter spoelen. Dat moet toch ook opgelost worden. Kan alleen bedenken dat de filter dan in recirculatie staat of dat het type glas te grof is waardoor de vlokking/algen er nog altijd door kunnen. Heb je minstens 80% fijn filterglas gebruikt? Bij mijn zandfilter is vlokking opzuigen geen probleem, maar natuurlijk heb ik nadien wel een backwash te doen.
Dus je zonneverwarming werkt als een ontluchter waardoor bij stilstand het systeem leegloopt. Je kan proberen alle koppelingen en rubber te voorzien van voldoende siliconenvet. Maar anders zijn een terugslapklep en 3-weg kraan de oplossing om te vermijden dat het hele systeem leeg loopt.
Zit de rubber dan niet op het stuk met de kraan? Bij mij zitten die daar in elk geval. Dan zit er niet anders op dan 2 nieuwe kranen te gebruiken of misschien kan je die specifieke kragen wel ergens vinden. Als je de kragen wil proberen te recupereren, gebruik dan een stukje van een kleine elektro pvc buis of een ander rond object om je schuurpapier om te wikkelen en zo de lijmresten aan de binnenkant op te schuren.
Been there, done that … toch voor een deel 😉
De kragen heb ik nog kunnen recupereren ondanks de blauwe pvc lijm. Hoe? Start met de flexibel af te zagen maar zorg dat je nog een centimetertje op overschot hebt, dus niet direct langs de kraag afzagen. Het geheel ongeveer een kwartiertje in heel warm water laten weken. Dan snij je de flexibel voorzichtig door van onder naar boven met een stanley mes of ander scherp mes. Daarna pruts je één zijde van de flexibel langs de snede los met een langbektang. Eenmaal je voldoende beet hebt, rol je de flexibel gestaag op rond de tang als een pannenkoek terwijl je die los trekt van de kraag. De lijmsporen even bijschuren met korrel 120 en klaar.
Bij de in en out van de warmtepomp heb je flexibele PVC buis gebruikt (grijze Aquastar). Dat gaat niet houden bij een schroef koppeling omdat die buis niet hard genoeg is om effectief te kunnen klemmen. Je hebt een harde pvc buis nodig zoals ook in het filmpje wordt gebruikt.
Zou overwegen om je bypass opnieuw uit te voeren in harde pvc. Er zitten nog een paar scheve koppelstukken tussen die later misschien voor problemn zorgen. Bij veel warmtepompen worden flexibels afgeraden omdat ze te veel aan de warmtepomp aansluiting gaan ‘hangen’. Je bypass zou zelfdragend moeten zijn en liefst niet aan de warmtepomp hangen als ondersteuning.
Was er ook al een tijdje mee bezig. Zoals ik het begrepen heb zijn er 3 soorten glas:
– Filterglas EGFM: gewoon filterglas, filtert ongeveer even goed als zand maar minder onderhoud aan, betere flow en langere levensduur.
– Filterglas AFM: is statisch geladen en heeft meer oppervlakte dan gewoon filterglas waardoor het meer en kleinere deeltjes kan vangen. Verder vergelijkbaar met EGFM.
– Glasparels: heel erg goede flow en zou enorm goed moeten werken volgens de fabrikant. Heb ook iets gelezen dat je het wel met vlokking moet combineren.
Ik vond deze test terug, die weliswaar gesponsord blijkt door de fabrikant van AFM. Geen idee hoe objectief dit is. In dit rapport lijken glasparels de minst goede oplossing te zijn.
http://www.perfectswimming.pt/pdf/Test%20rapport%20AFM.pdf
Een Intext of Bestway zonder zandfilter is een (groen) straatje zonder einde. Uiteindelijk ben je meer tijd en geld aan het stoppen in het vervangen van zwembad water, producten allerhande en reinigen van het zwembad. Mijn ervaring was dat vooral de flow het grote probleem is. Zet een timer op het stopcontact en laat het bad minimum 8 uur per dag filteren. Verder raad ik aan de cartridge dagelijks te vervangen en dan de vuile cartridge te reinigen zodat je die de dag erop kan gebruiken. Hang er ook geen solarbollen of matten tussen. Die pompen zijn niet sterk genoeg en ook de vervuiling in de cartridge gaat snel de flow reduceren. Op deze manier is het enigzins te doen, maar het blijft veel gedoe. Met een zandfilter heb je ook werk, maar kan je het werkt tot 1x per week beperken.
Een grotere warmtepomp gaat je pool sneller kunnen opwarmen, maar met de huidige warmtepomp zou je het water tot hogere temperaturen moeten kunnen opwarmen. Het kan wel zo zijn dat de afkoeling ‘s nachts de opwarming overdag compenseert en dat de temperatuur daarom rond 27 graden blijft hangen. Op warmere dagen/nachten zou de temperatuur dan wel moeten stijgen. Als dat de oorzaak is, dan heeft een grotere WP wel zin maar gezien het volume van het bad en de lamellen lijkt dat eerder onwaarschijnlijk.
Het zou ook aan een te lage flow van je systeem kunnen liggen. Doe je regelmatig een backwash en rinse van de zandfilter? De kranen van/naar de warmtepomp moeten helemaal open en enkel met de bypass regel je de flow van de warmtepomp. Zoals de kranen nu staan, zou dat misschien ook de flow van je systeem kunnen beperken of verstoren.
Update: Rudy heeft het al aangehaald, maar de enige kraan die half slag kan staan is de bypass. De andere kranen staan open ofwel helemaal dicht. Op de foto staan ze allemaal half slag zie ik nu. Da’s vreemd en vermoedelijk ligt daar ook de oorzaak.
De telefoon opnemen is inderdaad niet hun sterkste kant. Da’s natuurlijk wel lastig voor zo’n grote webshop. In de winkel daarentegen krijg je altijd wel goed advies en zijn ze heel behulpzaam.
Wij hebben de leidingen op een bedje van wit zand gelegd en dan nog een stukje wit zand er over gedaan, daarna aangevuld met grond. Dat heeft meer te maken met het feit dat wij erg veel stenen (ijzerzandsteen) in de grond hebben en daar zitten soms scherpe stukjes bij.
Hey Sylvester, ben benieuwd naar het vervolg op je verhaal. Heb je het kunnen oplossen?
Als je warmtepomp een inverter is, dan is het door de band beter de temperatuur gewoon aan te houden denk ik. Dan kan de warmtepomp op lager toerental en lager verbruik het water makkelijk op temperatuur houden. Bij een niet inverter zal dat ook zo zijn, maar met een iets hoger verbruik.
Als ik een week of twee op reis was, dan zou ik wel de warmtepomp uitzetten – alleen al om problemen of storingen te vermijden. Ook kan de zwembad pomp frequentie dan makkelijker naar beneden als er niet gezwommen wordt. Het verbruik om het water op temperatuur te houden gedurende die twee weken zal waarschijnlijk ook hoger liggen dan eenmalig op te warmen wanneer je weer thuis bent.
Met ons weer zou ik wel blijven verwarmen als ik thuis bleef. Er is altijd wel een mooi zwem momentje. Mijn zwembad houdt ongeveer 23 graden bij het kwakkelweer van de laatste twee weken zonder warmtepomp en we verwarmen naar 28 graden. Dat is dan ook weer niet zo gek veel dat we moeten bij bijverwarmen. Allemaal te bekijken in je eigen situatie.
Ben ook niet zo zeker van het nacht-tarief. Gemiddeld is de kostprijs 70% van het dagtarief, maar het temperatuur verschil dag/nacht is ca. 10 graden in de zomer: 26 max en 16 min. Dat is een verschil in rendement, althans voor mijn warmtepomp, van ongeveer 62%. In dat geval is het overdag ietsje beter in verbruik (in theorie).
Aha … heb ook wat lucht in de voorfilter en vruchteloos zitten zoeken. Dit zal het vermoedelijk ook wel zijn in mijn geval. Met wat siliconenvet rond die rubber van de wartel is het op te lossen denk ik.
Het viel me trouwens op dat de enige kraan die ik in een speciaalzaak kocht al helemaal was ingevet. De andere kranen kwamen van een keten / online shop en die moest ik zelf nog invetten. Siliconenvet op de bol, de rubbers en de grote wartels en dus best ook op dat kleine warteltje en rubber binnen in de kraan.
Dank voor de gedetailleerde uitleg Rudy.
@Sylvester – Gewoon uit interesse … waarom gebruik je in de technische ruimte 63, bv tussen pomp en filter, en elders dan 50? Is daar een specifieke reden voor?
@Dolfke – in je volgorde staat Chloor en Ph voor de warmtepomp als ik het goed begrijp. Die moeten best na de warmtepomp komen, liefst met terugslagklep om te verhinderen dat de warmtewisselaar wordt aangetast door de hoge concentraties Chloor in geval van een backflow. Zo heb ik het toch uitgevoerd na wat opzoekwerk.
Het YouTube algoritme zet nu net deze in aanbevolen video’s. Die kijken zeker mee op dit forum? 😉
Lijkt me overigens een leuk project.
Hou zeker rekening met het feit dat de grond naast waterlopen niet overal dezelfde draagkracht op diepte heeft, ook al staat die nu droog. Komt het zwembad nu op 5 of 25 m … dat maakt niet uit. Waterlopen verplaatsen zich doorheen de tijd. Bij de woningbouw is een sondering van zo’n kavel bij een beek een must. Waarschijnlijk is daar nog iets van terug te vinden in de plannen / vergunningen voor de woning.
Dat zal van de situatie ter plekke en van de instanties afhangen. Op veel plaatsen (BE) dient die 5m als onderhoudszone voor eventuele werken aan de beek. Wanneer je je vergunning hebt, kan je best de stabiliteit van de grond laten onderzoeken voor je aan je project begint.
Alle leidingen liggen er in en heb 2 T stukken en 1 knie van 90 gebruikt in de bypass, de rest zijn S bochten en bochten van 90 zoals op de foto van Sylvester.
Wat de keuze van zandfilter betreft, las ik dat je die best ietsje groter mag nemen dan net voldoende om zwembad in 4 uur te filteren (volume/4 = debiet zandfilter). Een grotere zandfilter zou de flow ten goede komen en ook moet je minder vaak reinigen. Is dat zinvol, onnodig of zijn er ook nadelen aan verbonden?
Misschien eens een architect aanspreken of een zwembadbouwer. Met chape in huis heb ik wel wat ervaring en dat is toch nog iets anders dan beton. De druk zal geen probleem zijn, maar aanhechting, barsten en trekkrachten dat is een ander paar mouwen. Persoonlijk zou ik het risico niet nemen en de kans dat die aannemer er niet meer aan wil beginnen bestaat ook nog. Als die vinylester krimpt tijdens de uitharding, dan heb je een probleem met de trekkracht: op beton zal die veel sterker zijn gehecht zijn dan op de chape.
Je kan best even met het bouwbedrijf spreken en je plannen voorleggen zodat ze ook de nodige voorzieningen treffen en de meerprijs berekenen. Eenmaal alles gepland is, kunnen de kosten voor zo’n extra’s al wel eens buitensporig zijn.
In NL wordt toch vaak met één bouwbedrijf gebouwd dacht ik. In het andere geval, en zoals vaak in BE, is de aparte aannemer van de elektriciteitswerken de persoon om mee te overleggen.
Ik zal het binnenkort weten te vertellen. De pomp staat nu centraal in een vrije ruimte van 2x2m met aan één zijde een volle muur en de andere zijden struikgewas van 120 cm hoog. De warmtepomp is de AQS Mr Silence geworden wat eigenlijk een nieuw merk is van Fairland en een andere techniek dan de meeste andere warmtepompen. De lucht uitlaat is zeer diffuus vergeleken met de gebruikelijke blazer en de pomp is ook nog eens heel erg stil. De voorgeschreven vrije ruimte is veel minder groot dan bij andere warmtepompen (de uitlaat zit achteraan een heeft genoeg aan 50cm en ook 50cm voor de lucht inname langs de zijkanten is voldoende.
Thanks Rudy. Zat ondertussen ook op dat spoor. De slang van 38 heb ik nog niet, de rest wel. In de zwembad speciaalzaak hebben ze me een 3-delige mof met wartel van 50 meegegeven met daarin een verloopstuk 50>40 te verlijmen. Dat zou dan over de bajonet moeten komen met nog een slang tussen. Als die slang er al tussen raakt, dan denk ik dat het te kort is om voldoende stevig te zijn.
Flocking gebruiken zodat je de algen beter kan uitfilteren, de filter heel vaak reinigen en het residu op de bodem met een stofzuiger en de filter op waste weghalen.
Ja, knap resultaat, vind ik ook. De curieuzeneus in mij vroeg zich wel af wat er achter dat paneel links op de laatste foto zou kunnen zitten. Een koelkast, een bar, een kleedhokje … 😉
Ok … blij te horen dat het met de Hayward wel vlot liep en dank je om je ervaringen hier te delen. Er zijn ook dispencers te koop voor 20-30€, de Hayward gaat eerder richting 200€. Het verschil moet hem ergens zitten natuurlijk.
Thanks Rudy. Die Hayward had ik ook op de radar. Als ik er zo eentje zet, dan ga ik voor de inline versie. De afstand tussen persleiding na de pomp en voorbij de WP bypass is net wat te groot.
De verkoper van mijn warmtepomp raadde het eigenlijk af: niets dan problemen en wisselstukken nodig met die dingen. Het werk dat je uitspaart, kruipt in het onderhouden van de dispenser zelf. Is dat ook jouw ervaring?
Hij stelde voor de tabletten in de skimmer te leggen, maar ik ben wel een beetje bang voor het nadelig effect op de skimmer, de liner en bubbelfolie van de Zodiac Winky. Op momenten dat de pomp niet draait blijf je lokaal toch met een hogere concentratie zitten. Met de intex-en in het verleden was na een jaar de bubbelfolie zo aangevreten dat je hem kon weggooien.
Ok … ben er ondertussen achter dat zo’n offline doseerder voor en na de pomp + filter met een slangetje verbonden wordt om een flow op gang te brengen door het druk verschil.
Klopt en dank voor de feedback. Ondertussen beslist de wp naast de technische ruimte te plaatsen achter het groen en ver van de mensen.