DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Er zit ergens een mini luchtlekje op je aanvoerleidingen, vermoedelijk op de nieuwe kranen of één ervan. De aansluiting van de leiding naar skimmers ed op je kraan is ook een mogelijkheid. Daardoor loopt de aanvoer leeg en hoor je dat slurpend geluid van de aangezogen lucht, ook al staan de kranen dicht. Wanneer de pomp draait, gaan die luchtbelletjes je zandfilter in. Die blijven niet hangen in de voorfilter bij voldoende debiet. Wanneer je de pomp stil zet, komt die lucht naar boven in de zandfilter.
Ik herinner me een oud topic van Sylvester over bolkranen die niet luchtdicht waren en via de hendel lucht aanzogen. Kans bestaat dat dit hier ook aan de hand is.
Hoge temperatuur in de technische ruimte versnelt die kristalisatie, maar dat zou met polyfosfaat moeten kunnen worden opgelost.
Is het een nieuwe installatie? Die terugslagklep moet voor de pomp staan, zeker als je boven de waterspiegel zit met je installatie. Nu loopt die aanvoer leeg.
Dan is de 6-weg kraan vermoedelijk stuk of de ster rubber in de kraan is versleten. Dat gebeurt al wel eens na verloop van tijd. Astralpool wisselstukken zijn redelijk goed te verkrijgen, desnoods moet er een nieuwe kraan op.
Je hebt geen andere problemen zoals waterverlies via de waste leiding terwijl de filter op filtratie staat (en de waste kraan open)? Zo komen de meesten erachter dat er een probleem is met de 6-weg kraan.
Sommigen laten het zo en dan schakelt de warmtepomp vanzelf weer aan wanneer er voldoende debiet is. De andere opties zijn een centrale sturing of een sturingskabel tussen pomp en warmtepomp. Wat ook kan is de zekering van de warmtepomp mee op de timer hangen. Best even de vorige eigenaar contacteren om te horen hoe zij het deden.
Je volgt de correcte stappen. De kraan lijkt eerder op recirculatie te staan dan op waste adhv jouw beschrijving. Worst case is de 6-wegkraan stuk. Een andere mogelijkheid is dat de hendel niet helemaal in de juiste stand is geklikt en/of dat er door een gesloten kraan op de waste leiding het water alsnog in de retour leiding wordt geduwd, al is dat laatste misschien wat ver gezocht.
Een foto van de installatie zou wel handig zijn.
Lijkt me vooral de moeite als je een patroonfilter zou hebben ipv een zandfilter om aan onderhoudstijd uit te sparen. Het zal zeker ook aan water besparen bij een reguliere zand of glas filter die je dan minder moet backwashen, maar of het zich terugverdient aan 400 tot 700 euro voor zo’n unit … dat zal wel even duren.
Doordat die filter als een soort centrifuge werkt, vermoed ik dat je ook een vrij hoog pompdebiet nodig hebt. Bij traag en lang filteren op lager vermogen zal die vermoedelijk niet werken. Het zal ook niet helpen te vermijden dat er objecten in de impeller van de pomp terecht komen want hij zit na de pomp, dus moet je nog altijd aandacht besteden aan ‘voorfilteren’ in de skimmers en bij het stofzuigen met zo’n potfilter.
Geen tabletten, wel flesjes voor kalk. Zoek eens op poollab calcium hardheid. Is een setje van twee flesjes normaal gezien.
😎
TA geeft de hoeveelheid carbonaten in het water aan waaronder calcium-carbonaat (= opgeloste kalk). Bij periodes van landurige regen, zie je ook dat de TA daalt omdat er geen kalk in regenwater zit. Water met voldoende kalk is dus noodzakelijk voor een stabiele water balans. Te veel kalk is ook niet goed, want dan riskeer je kalk afzettingen op het zwembad en installatie.
TA+ is niet meer dan natriumbicarbonaat (baking soda) en dat is onschadelijk. Zou ik me geen zorgen over maken.
Heb ook een Mr Silence. De wifi werkt op de 2,4Ghz band. Het zou kunnen dat je mesh alleen 5Ghz is. Dan moet je dat even aanpassen. De eerste verbinding met je telefoon loopt via bluetooth als ik me goed herinner, dus die ook aanzetten.
Zelf zou ik voor zoiets ook eerder voor beton kiezen. Het zal met mortel, betonblokken en versteviging ook wel lukken, maar dan moet het goed worden uitgerekend en uitgevoerd. Is de mortel goed gedraaid, cement niet te oud, niet te droog, niet te nat, genoeg versteviging en op de juiste plek … als het een eerste metselwerk is, dan is zoiets misschien wat te ambitieus.
Je kan ook het leidingwater eens testen, wat vermoedelijk de oorzaak is. Maar zoals Sylvester zegt: ph en ta moet je in kleine stapjes aanpassen. Je kan de bodem en wanden eens stofzuigen met de filter op recirculatie zodat het zich beter mengt. Dat poeder lost meestal niet zo goed op.
Het lijkt dat de elektrolyse de vraag net niet kan bijhouden. Het reinigen of vervangen van de zoutcel kan een oplossing zijn. Anderzijds denk ik dat je vrij chloor zo snel daalt omdat je geen cyaanzuur / stabilisator in je water hebt. Dat verklaar het snel dalen van de ORP (en dus vrij chloor) wanneer het zwembad enkele uren open ligt.
Best eens de handleiding van Zodiac er op nalezen, maar ik vermoed dat je de stabilisator zou moeten verhogen naar 20-30 ppm.
Hoeveel ppm is de TA eigenlijk?
TA zal stijgen wanneer de PH stijgt. Ook granulaat verhoogt de alkaliniteit en dingen zoals zonnebrand crème hebben doorgaans ook een invloed. Gebruik maken van het zwembad heeft dan weer een verlagend effect op TA. Meestal moet die verhoogd worden door bv veel regenval. Te hoge TA komt bijna niet voor.
Een factory reset kan misschien ook een oplossing zijn.
Als het water uit balans is, zal het kalk en mineralen gaan afzetten om zichzelf weer in balans te brengen. Je zou de LSI of Langelier index van je water eens moeten proberen uitreken. Vermoedelijk zal het verlagen van de PH naar bv 6.5 voor een tijd de aanslag wel verwijderen of los maken. Met een anti-kalk product zou dat ook moeten lukken. Waarschijnlijk krijg je daarna met vlokking wel wat kalk deeltjes uit je zwembad verwijderd.
Om in de toekomst minder calcium in je water te krijgen, kan je zo’n Pure Start filter gebruiken voor het bijvullen van je zwembad water.
Het zou corrosie kunnen zijn door het zout op de warmtewisselaar in de warmtepomp. In de handleiding zou je moeten kunnen terugvinden of de warmtepomp geschikt is voor zout water of niet.
Die foto’s van de strips zeggen toch wat anders mbt chloor. Hoeveel uur per dag draait je pomp en idem voor de zoutcel? Laat die wat langer draaien als je vind dat er te weinig chloor in zit.
Maar los daar van … wat is nu eigenlijk het probleem? Heb je groen water, troebel, … ?
Even dit topic herlezen. Het is me niet duidelijk wat nu juist het probleem is. Met die test strips kom je al een heel eind, maar staar je er ook niet op blind. Ik vermoed dat het om een opzet zwembad gaat?
Kijk om de 2-3 dagen de chloor en ph na. Dat is de basis. Is de chloor te laag, dan verleng je de filtratie / electrolyse. Op heel warme dagen of wanneer er veel gebruik gemaakt wordt van het zwembad, kan je dat proactief doen. Is de PH te hoog (te laag komt bijna niet voor), dan gebruik je wat PH-min.
Zijn er problemen met het water (groen) dan ga je naar alkaliniteit en cyaanzuur kijken. Te lage alkaliniteit (bv door veel regen) maakt je PH onstabiel en dat heeft impact op het chloor. Dan voeg je alka plus toe. Te hoge alkaliniteit komt bijna niet voor, tenzij bij heel hard water met veel kalk. De andere oorzaak is te veel cyaanzuur waardoor het vrij chloor op slot zit. Dan vervang je een deel van het zwembadwater want dat krijg je er op geen andere manier uit.
Kijk vooral naar je water kwaliteit en ph + vrij chloor. Als je echt in de details wil duiken en alles zorgvuldig wil nameten, dan heb je een fotometer zoals Poollab nodig. Maar als het om een opzetzwembad gaat dat na de zomer wordt weggehaald is dat misschien wel wat overkill. Voor grote zwembaden die overwinteren en zeker wanneer je het water er niet zomaar kan uithalen, is zo’n detail meeting met een fotometer aan te raden.
Dit type testers moet vaak gekalibreerd worden. Om dat nauwkeurig te kunnen doen, heb je eigenlijk een fotometer nodig of een test strip maar die zijn niet zo nauwkeurig. Ik zou er niet op verder gaan.
Zoek hier eens op cyaanzuur (aka stabilisator). Daar zijn al boeken over geschreven. Te veel cyaanzuur kan vrij chloor blokkeren en algengroei verklaren.
Dat moet je dan proberen met een stukje drukpvc en de (blauwe) pvc lijm voor zwembadleidingen denk ik. Heb mijn twijfels of dit gaat werken. Ik zou er een specialist bij halen of misschien heeft iemand een beter idee.
Zo’n kneedstick is maar een tijdelijke oplossing. Valt te proberen.
Op de foto lijkt de mof van het kniestuk te zijn gebarsten (links). Dat verklaart m.i. ook waarom het op verschillende plaatsen lekt.
Als je over een infrarood thermometer beschikt, dan kan je op de leidingen makkelijk het verschil tussen de in en uitgaande temperatuur meten. Die moet tussen 1 à 2 graden verschil hebben..
Wat verwarmt met 0,5 / uur? Bedoel je het zwembadwater zelf? Daar kan je niet over verder gaan, want ook de zon en lucht warmen het water op.
In sommige skimmers heb je een stofzuiger aansluiting, maar vaker is er een apart plaatje nodig. Zoek eens op stozuigerplaat, skimmer adapter of vacuumplaat.
Wat je nog kan doen is de zandfilter een keer leegmaken en alles nakijken. Kijk ook na of er niet te veel parels in zitten (max tot de helft) en er bv geen verstopping zit in een buis of in de pomp. Die parels filteren dan wel minder, maar de flow is beter dan alle andere media. Dat je maar een flauw straaltje hebt bij de inspuiter en de zoutcel niet aanslaat omdat de flow te laag is … dat kan eigenlijk niet.
Heb hier een tijd geleden een test gepost en daar kwam Vitrosphere / glasparels uit als de slechtste van alle media omdat ze kleinere deeltjes niet goed filteren en in het algemeen veel minder efficient zijn dan glas of zand bv. Bij glasparels moet je regelmatig vlokking toepassen om de filtratie te verbeteren.
Makkelijkste lijkt me bij Intex te blijven en de pomp/filter combo te vervangen door een zwaardere uitvoering. Voor de buizen heb je niet echt alternatieven en het drukverlies van een paar meter extra buis is verwaarloosbaar.
Dat melkachtige water zijn vermoedelijk je vlokmiddelen. Vermoed dat er toch ook een probleempje is met de zandfilter, al is het een vaak gehoorde klacht wanneer mensen een warmtepomp erbij plaatsen. Staat de pomp / zandfilter op de grond naast het zwembad? Die mag je niet hoger plaatsen, want dan werken ze maar amper.
In alle andere gevallen voor een 8 / 10 kuub combinatie gaan en een bypass op de warmtepomp zetten. Kies dan voor filterglas, geen glas parels … die filteren veel minder goed.
Probleem met de flowswitch of de cel die op inversie / reiniging staat? Daar zou je dan wel een melding van moeten krijgen op de unit. Kijk ook eens na of de elektrolyse cel wel in de juiste (flow) richting is gemonteerd.
Met een wonderspons zou dat moeten lukken.
Voeg alvast wat stabilisator toe, maar hou het totaal rond 20ppm / 20mg/l. Daarna zal je vrij chloor hoger stabieler blijven want dat wordt nu door de zon erg snel afgebroken. Ook zal je zout electrolyse alleen maar chloor aanmaken bij circulatie en de cel moet natuurlijk ook aan staan. Dat is een beetje puzzelen en meten om te weten hoe vaak die cel moet draaien om continu voldoende chloor in je bed te hebben. Op warme dagen en bij intensief gebruik zal je die dan weer wat langer in bedrijf moeten laten.
Ivm PH meetingen en afgaande op je test strip zou ik eerst de alkaliniteit een beetje verhogen. Die lijkt wat aan de lage kant te zijn. Eenmaal die op peil staat, zal je PH stabiel blijven en zijn de meetingen ook meer correct. Zo’n digitale PH meter of een fotometer is het overwegen waard want teststrips zijn altijd een benadering en vooral PH blijkt telkens een moeilijke te zijn bij eender welke strip.
Dergelijke pompen van Intex en Bestway zijn ontworpen om onder het water niveau te staan, dus op de grond naast het opzet zwembad. Zonder die natuurlijke waterdruk gaan ze niet goed werken. Ik vermoed dat daar de oorzaak ligt van de twee pompen die het hebben opgegeven.
Ik heb ook de Poollab (denk de 1.0) en dat is toch wel een handig ding. Er zit wel een foutmarge op. Voor PH is dat 0,1, maar door de band genomen zit dat er toch altijd goed op.
Ik zou eens de LSI index van je water berekenen. Dan heb je wel een calcium test flesje nodig voor de Poollab naast PH en TA. Het zou kunnen dat het water niet helemaal in balans is en je wat afzetting hebt van mineralen of kalk op de bodem.
Doseer het cyaanzuur (= stabilisator) zodat je 15 tot max 30 ppm toevoegt aan het water. Die 30 tot 100 zoals op de teststrips vermeld, dat is voor Amerikaanse toestanden of in warme streken waar het zwembad niet wordt afgedekt.
10ppm cyaanzuur = minstens 1 ppm vrij chloor
20ppm cyaanzuur = minstens 2 ppm vrij chloor
enz
Koop van die 6-in-1 teststrips, dan heb altijd een behoorlijk idee over de belangrijke waarden. Gezien het gebruik van regenwater en de vele regen van de laatste maanden, kan je best wat alka plus aanschaffen.
Verder kan je best ook regenwater vermijden. Daar lossen altijd wat metalen in op van bouwmaterialen (bv zink) die zich ook weer in het zwembad kunnen afzetten.
Vermoed dat je water uit balans is. Regenwater gebruiken … dan moet je de alkaliniteit regelmatig controleren en verhogen om het water in balans te houden. Dat is zo’n beetje de bouwsteen van je zwembad chemie en in het bijzonder de PH. Zonder voldoende alkaliniteit zullen de PH metingen niet correct zijn. Een te hoge PH veroorzaakt vlekken door afzettingen van opgeloste calcium en mineralen omdat het water zichzelf in balans brengt.
Zie nu pas het schema. Ja – dat lijkt me wel in orde.
Die flowkamer wordt wel vaker gebruikt. Het bespaart je een hoop gedoe met aanboorzadels. Ze komt dan wel op het einde van de installatie te staan, na de warmtepomp.
Een UVC-lamp moet altijd uit wanneer er geen flow is, anders brand de lamp door na enige tijd. Dat kan misschien via de Sugar Valley gestuurd worden en anders zijn er nog flowswitches verbonden met een stopcontact die de stroom onderbreken wanneer er geen flow is.
Temperatuur zou ik verkiezen om voor de warmtepomp te zetten zodat je de temperatuur van het zwembad water meet en niet de out van de warmtepomp. Wanneer de warmtepomp wordt gestuurd door de Sugar Valley, dan moet die zeker voorin komen te staan. Best eens de handleiding er op nalezen.
Google ook wat op foto’s van technische ruimtes. Daar leer je veel van. Facebook van Sugar Valley heeft er ook heel wat.
Die flowkamer van sugar valley moet op het einde en al zeker na de warmtepomp komen. In de andere setup zet je de injectoren op het einde van de installatie. Eerst ph min en dan chloor. Probes maakt niet zo veel uit, maar wel na de zandfilter en voor de injectoren.
Het lijkt logisch dat de grondwater druk op die plek tijdelijk hoger is dan de druk van het zwembadwater omdat het grondwater er accumuleert en niet meer weg kan. Dat kan liggen aan het type ondergrond, de constructie van het zwembad die als barrière fungeert, andere constructies zoals woning / kelder, … Of je kan net op een plek zitten waar er een ondergronds stroompje zit waar meer water zich verzamelt, tegen een helling, enz.
Er is het trucje met trechter en plastic darmpje om te luisteren en door het gesis van de aangezogen lucht de lek te vinden. Een wierook stokje of desnoods sigaar om de plek te detecteren waar de lucht wordt aangezogen, kan ook. Bij een lek met redelijk wat debiet, wat hier het geval lijkt, ga je het m.i. wel snel kunnen vinden.
Het verschil is nihil en zeker in jouw installatie. Die is flink overgedimensioneerd. Je filter het hele bad en zelfs meer binnen het uur. Gebruikelijk is 4 uur om het hele volume te filteren.
De ingebrachte warmte is dan wel gelijk, maar voor het rendement is een hogere flow iets beter dan een lagere flow. Nu zijn die ingebouwde thermometers niet altijd even betrouwbaar. Mocht je over een infrarood thermometer beschikken, kan je het verschil nauwkeurig bepalen door de temperatuur van de buizen op de in en out te meten.
De bypass dient vooral om het debiet naar je warmtepomp te regelen. Die heeft een onder en bovengrens om (optimaal) te kunnen werken. Het geschikte debiet kan je bepalen op basis van de in/uit temperatuur van de warmtepomp. Als het water tussen 1 à 2 graden opwarmt, zit je binnen de range.
Wat hier wel eens voorkomt is een defect van de 6-weg kraan waardoor er een lek is naar de waste leiding. Als de waste leiding een bolkraan heeft, kan je die sluiten en kijken of er een verschil is. Je kan de waste ook gewoon afkoppelen van je 6-weg kraan om te zien of er water lekt wanneer de pomp draait.
Voor andere lekken aan inbouwdelen of ondergrondse leidingen kan je lek detectie kits met kleurstof aanschaffen. Wanneer de pomp uit staat en je op verdachte plekken de kleurstof toedient aan het zwembad water, kan je zo het lek opsporen. Verder zijn er nog gespecialiseerde bedrijven die je verder kunnen helpen in het vinden van een lek.
Je zal zeker nog een ph doseerpomp en probe nodig hebben want bij de aanmaak van chloor door elektrolyse zal de PH gaan stijgen. Het alternatief is de PH manueel meten en verlagen, maar dat is niet bepaald automatisch onderhoud.
Zelf zou ik voor een ph en chloor doseer apparaat gaan en niet voor elektrolyse. Het enige nadeel is dat je niet alleen ph-min maar ook chloor bidons moet aanvoeren. Als er geen redox meeting is voorzien icm de elektrolyse cel, is het giswerk en ga je vaak te weinig of net te veel chloor in je bad hebben.
Die kan je makkelijk in/uit draaien als je de vervangstukken vindt. Voor de grote / gekende merken kan je die vinden.
Kijk ook eens na of de zandfilter goed is aangesloten. Lijkt een nieuwe installatie te zijn. Als je de in/out per ongeluk zou hebben omgedraaid, ga je ook het zand in het zwembad pompen.
Vermoedelijk zijn de filterkaarsjes onderin de zandfilter kapot.
Dat zal door de regen komen. Zoals Sylvester zegt TA nameten en vermoedelijk verhogen met Alka plus product. Alkaliniteit is de buffer capaciteit van het water en de fundering voor je zwembadwater.