DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Om één of andere reden verkopen ze die vooral bij vijver shops.
Net een succesvolle behandeling gedaan owv zwarte algen:
1. Fosfaat behandelen (NoPhos) – 24u
2. Zwarte algen borstelen + Algiblack om de biofilm aan te pakken – 24u
3. Chloorshock 10ppm – 24u
4. Borstelen, stofzuigen, backwash
Heb je die installatie al lang? Ik vermoed misschien deels problemen met een te beperkte waterdoorvoer. Die pomp draait op ca. 5000l/u op een zwembad van 7000l. Dat is veel. Als je maar één doorvoer hebt van 32mm op die Intex, krijg je onderdruk voor de pomp en cavitatie in de pomp waardoor lager, waaier en dichtingen sneller gaan slijten. Een brom geluid is meestal een indicatie. De pomp krijgt te weinig water. Ideaal zou 2x 38mm zijn aan de aanvoerzijde door bv een bijkomende skimmer of andere inlaat bij te plaatsen. Ik zou dat al eens proberen als je nu bv maar 1 beperkte aanvoer hebt. In het andere geval vermoed ik dat er iets mis is met de lager van de pomp.
Hoeveel water weg kan hangt af van het type bad (beton, kunststof, …) en de grondwater druk. Je wil niet dat een kunsstof kuip omhoog komt omdat er te weinig water in zit.
Je kan het volgende doen:
– Chloorshock met vloeibaar chloor: minstens 10ppm en vlokmiddel toevoegen. Schrob ook de wanden want CYA zet zich op wand en bodem. Bij voorkeur ‘s avonds of wanneer de zon van het bad is, dan bindt de CYA zich minder met chloor. Laat alles een uur of 4 circuleren en zet dan de pomp af. De vlokking pakt ook wat CYA mee trouwens.
– De volgende dag: stofzuigen van de bodem en het bezinksel op waste en ook de wanden nog eens stofzuigen op waste. Een uur of twee circuleren en meet dan nog eens de CYA. Bepaal nu hoeveel water je er uit wil (en kan) om de CYA op 40ppm of lager te krijgen.
Na het bijvullen (leidingwater) zal je TA hoger uitkomen. Pas die desnoods aan, daarna de PH. Probeer dan het vrij chloor rond 3ppm te houden en circuleer ook ‘s nachts. Wanneer je CYA rond de 20 zit (na een aantal backwashes) kan je weer klassieke trichlor tabletten gebruiken die ook je PH op peil houden. Tot dan vloeibaar chloor en PH min product gebruiken.
Volgend jaar een doseersysteem plaatsen zoals Sylvester zei en nooit meer granulaat gebruiken. Een doseersysteem zou nu ook kunnen, maar dan mag je CYA max 20 ppm bedragen en liever helemaal niets meer. Dan heb je ook al die potten chemie niet meer nodig op wat TA Plus na.
Cyaanzuur – CYA probleem. Dat is veel te hoog. Je hebt minstens 8 ppm vrij chloor nodig om enig effect te hebben met zoveel cyaanzuur maar 3ppm vrij chloor is de veilige bovengrens. Vermoedelijk veel granulaat gebruikt voor chloorschock / onderhoud? Vaak de oorzaak.
Enige oplossing is water verdunnen. Om met 3ppm vrij chloor te kunnen werken moet je 2/3 van het water verversen. Is het een opzet zwembad? Dan zou ik meer verversen en max 1/4 van het water behouden. Of alles verversen. Cal Hypo gaat je PH sterk de hoogte in duwen. Ok voor een chloorshock, maar niet voor onderhoud.
Voor opzetbad best de klassieke chloortabletten gebruiken – die hebben beetje cyaanzuur maar houden ook je ph mee op peil. Zoutcel ook goed en makkelijker bij te houden.Gebruik voor chloorshock vloeibare natriumhypochloriet.
Op een bouw of DHZ forum kunnen ze je wellicht beter adviseren. Kan alleen meegeven dat zoiets effectief wel bestaat. Bij een kennis in de Ardennen hebben ze op die manier een oude gemetste regenwaterput gerenoveerd. Ik denk niet dat het EPDM was. Het leek me eerder PVC te zijn. Eigenlijk was het gewoon een kunststof zak (op maat gemaakt) die werd opgehangen aan haakjes bovenaan in de muur met één doorvoer voor de overloop.
Je sprak van een slang op de waste. Als dat een standaard tuinlang is (foto), heeft die veel te weinig diameter / flow en verhoogt dat de druk op je installatie. Kan deel van het probleem zijn. Er bestaan oprolbare slangen 38mm diameter om op de waste aan te sluiten.
Misschien komt je waste uit in een veel te kleine afvoer of putje waar ook die mysterieuze leiding in uitkomt en loopt het water deels via die weg terug de technische ruimte in. Als die buis beperkt water lekt, zou ik er een prop in steken en met wat duct tape dichtmaken om eens kijken wat het effect is.
Wat meer foto’s kan helpen. Kan ook niet meer volgen 🙂
Laat het water anders een keer testen in een zwembadwinkel. Je weet nooit of er iets met de poollab of tabletjes scheelt. Dat de TA plots daalt van 100 naar 63 is toch ook niet normaal. Misschien wel als de calcium effectief zo laag staat – dat is uiteindelijk ook een fundament / buffer van je zwembad water. Anders lijkt het alsof je het zwembad vult met regenwater.
Het is niet ondenkbaar dat de producten die je gebruikt ook een invloed hebben. Magnesium chloride 47% … ok maar wat zit er nog in? Is dat anders voor zwembad magnesium zout dan bv strooizout? Ik zou het niet weten.
Wat een prutswerk. Is dat eigenlijk wel druk PVC afgaande op de kleur van de leidingen?
Kan de koppeling tussen de elleboog en de meetkamer (foto) er voor iets tussen zitten? Een lijmbaard die het lepeltje tegenhoudt bijvoorbeeld?
Lijkt erop dat je een sifon / hevel effect hebt op je systeem wat nog steeds voldoende flow heeft om de flowswitch te activeren? Vreemd. Zo’n hevel effect heb ik alleen op waste / rinse stand wanneer het water wordt afgevoerd naar een lager gelegen afvoerleiding. Zonder de pomp te laten draaien, stroomt het water de riolering in. Je 6-weg kraan zou stuk kunnen zijn en flink wat water lekken naar de waste, maar dat lijkt me ver gezocht. Dat had je al veel eerder gemerkt adhv water verlies.
Het vrij chloor niveau is net niet hoog genoeg voor de hoeveelheid CYA. Je hebt minstens 0.05 ppm HOCI nodig om algen af te breken.
Ik heb een variable pomp en een warmtepomp die allebei beschikken over een programma / tijdschema wat je kan instellen. Beide schema’s zijn op elkaar afgestemd. Op deze manier kan het ook.
Ik zou de TA stapsgewijs verhogen naar 100 en daarna opnieuw meten vooraleer iets te ondernemen. Dat zal ook de LSI verbeteren die idealiter in een +/- 0.30 range zit, al is 0.50 ook nog goed.
De Poollab CH 2 x druppel test meet in principe alleen de calciumhardheid. Andere testen zoals strips of tabletten nemen ook de magnesium hardheid mee waardoor de CH veel hoger lijkt dan het werkelijk is. In jouw geval is die te laag wat vreemd is. Gebruik je een waterontharder op de waterleiding? In dat geval moet je die bypassen wanneer je het zwembad bijvult.
De TDS lijkt geen probleem te zijn. In principe kan je 1500ppm nemen als bovengrens, maar bij een zoutwater systeem neem je de TDS van je leiding water + opgelost zout/magnesium als nulwaarde en daar tel je 1500 bij om de bovengrens te kennen.
Ik ben niet vertrouwd met magnesium zwembaden, maar ik dacht dat het magnesium uit de zwembadwinkel in een bepaalde verhouding wordt gemixt met natrium chloride voor een optimale werking van de electrolyse. Als je zuivere magnesium chloride gebruikt, kan dat misschien ook een element zijn.
Die 25 liter natriumhypochloriet in een bad van 40.000 liter gieten, komt neer op een shock met ca. 50-60ppm vrij chloor. Dat is toch veel te veel?? Max 10ppm voor een shock en dat is al heel ruim en zeker meer dan voldoende.
Die 2,5 kg lijkt me erg veel, al hangt het van het product af. Meestal 100-200 gr per 10.000 liter en dat kan je eventueel verdubbelen bij zware vervuiling. In dat granulaat zit waarschijnlijk ook veel stabilisator, dus vloeibaar chloor heeft een voorkeur.
Je kan best het water eens laten testen in een zwembad winkel of door iemand met een Poollab of gelijkaardige tester. Die strips zeggen niet zo veel en zijn moeilijk af te lezen. Er zit ergens wel een probleem … misschien met alkaliniteit en/of stabilisator die de werking van PH en chloor beïnvloeden.
Shocken, laten ciruleren, vlokking, wanden borstelen, laten circuleren en daarna laten bezinken om dan de algen op de bodem via waste te stofzuigen. Wellicht is de chloorshock niet sterk genoeg omdat de dosis te laag is of omdat er te veel stabilisator in het water zit.
Nog een bedenking mbt je problemen bij de PH en TA metingen. Een te hoog niveau aan opgeloste stoffen (TDS) in het water kan die metingen beïnvloeden en ook voor nog wat andere problemen zorgen. Als er weinig van het volume wordt ververst door regen, backwashes en bijvullen kan het water na enkele jaren helemaal verzadigd zijn en dan is verversen noodzakelijk.
Opgeloste stoffen komen er in via de chemicaliën, zout, zonnebrand olie, zeepresten, organische vervuiling, enz. Ze verhogen door verdamping en weinig verversing maar ook door DHZ producten te gebruiken met veel fillers ipv gezuiverd natriumbicarbonaat, chloor, … specifiek voor zwembaden.
Gebruik je die twee druppelflesjes om calcium hardheid te meten? Dat kan zeker in tablet mode op de Poollab 1 met recente firmware. Wat ik wel gemerkt heb, is dat je voor de 1e test heel goed moet roeren tot het water melkachtig wordt. Pakweg minstens een halve minuut roeren, zoniet komt het resultaat lager uit. Heb na je bericht ook eens 3x na elkaar getest en de resultaten zitten toch in dezelfde range (tussen 120 en 130 ppm) met de druppelflesjes van Poollab. Water hier is 15 franse graden op papier maar dat kan blijkbaar ook variëren tussen 12 en 18 graden.
Lijken inderdaad een aantal problemen bij elkaar. Wordt er regelmatig een backwash gedaan? Die druk van 0,7 bar is bij de meeste installaties toch wat te hoog (typisch is 0,5 bar). Of de zandfilter is te klein gedimensioneerd ifv de pomp … of de nieuwe pomp heeft een te hoog debiet voor de bestaande zandfilter. Als de dichting van de 6-weg kraan dan niet meer zo goed is, kan die misschien beginnen lekken door de druk.
Het droogtrekken van de skimmers en het traag op debiet komen, kan veroorzaakt worden door het klepje op de skimmer (om het vuil binnen te houden) wat niet meer vrij beweegt of deels vast zit waardoor de aanvoer van water wordt beperkt. Door het droogtrekken van de skimmer, trek je vermoedelijk de lucht mee naar binnen. Kan natuurlijk ook mee veroorzaakt worden door een pomp die nu veel meer debiet heeft dan de originele pomp.
Die warmtepomp is niet geschikt voor zout elektrolyse baden. Misschien is corrosie van de warmtewisselaar een factor. Geen condens en geen koude lucht … er is wel wat aan de hand. Vreemd dat er dan nog 2-3 graden verschil is tussen in en uit. Hoe wordt dat precies gemeten?
Zie de chart in dat artikel. Streefwaarden fCL liggen erg hoog.
Yep …
Ook wel logisch. Cyaanzuur en chloor vormen een stikstof-chloor verbinding (N-Cl) die alleen verbroken wordt wanneer het chloor iets kan oxideren. Daarom is het nog altijd meetbaar in een vrij chloor test met een reagens die geoxideerd wordt door het chloor.
Dus ja … mensen hebben vaak een (onterecht) probleem met chloor maar de ironie is dan dat in een bad met 0,5 ppm fCl en 0 ppm CYA meer beschikbaar chloor zit dan in een bad waar 3ppm fCl en 20 ppm CYA gemeten wordt.
Adviezen over hoge CYA niveau’s zijn waarschijnlijk Amerikaans. Daar is het niet ongewoon om tot wel 10ppm vrij chloor te hebben, nu ja .. met het grootste deel gebonden aan cyaanzuur natuurlijk. Eigenlijk is dat geen vrij chloor meer. In Europa hanteren we 1-3ppm vrij chloor wat in Amerika de range is voor drinkwater.
Wanneer je alka min toevoegt en te snel gaat meten, zal de alkaliniteit ook zijn gestegen. Komt door de chemische processen op dat moment. Pas na een tijdje zal de alka beginnen dalen. Een beperkte flow door de pomp/filter zou hier een oorzaak kunnen zijn.
Vermoedelijk is er geen effect van het feit dat de electrolyse aan stond toen het zout nog aan het oplossen was. Die zal gewoon minder goed gewerkt hebben op dat ogenblik. De 0,4 ppm vrij chloor is ruim voldoende als er geen stabilisator / cyaanzuur in het water zit. Die komt er in door chloor tabletten te gebruiken of granulaat om te shocken.
Als er veel gebruik wordt gemaakt van het zwembad, zal je misschien wat langer moeten filteren om meer chloor aan te kunnen maken met de zoutelectrolyse of eventueel manueel wat chloor moeten toevoegen aan het bad.
Een busje chloor (natriumhypchloriet) bij de hand hebben, is dan een aanrader. Om af en toe te shocken of om tropische dagen door te komen.
Een bedenking … het is hier al vaak voorgekomen en ik zelf ook zo’n twee gevallen waarbij zoutelectrolyse het gevraagde chloorniveau (of redox) vaak niet kan leveren. Een oplossing kan zijn om langer, zoniet continu, te filteren zodat er ruim voldoende chloor kan worden aangemaakt. Een andere mogelijke oplossing is het gebruik van een minimum aan stabilisator om het vrij chloor te beschermen voor UV stralen van de zon. Bij standaard electrolyse wordt dat aangeraden. Of het mogelijk is icm hydrolyse durf ik niet te zeggen.
Voor een opzetzwembad is een electrolyse cel toch heel gangbaar en handig in gebruik. Sinds die op de markt zijn, zijn de Intex en Bestway zwembaden een heel stuk beter geworden. Alles wat manueel is, is goed voor even maar het houdt een keer op en dan zit je gelijk met algen.
Je moet dan nog alleen de PH af en toe bijstellen maar dat mag je ook met PH- poeder doen. Zo’n bus van 20L zuur tillen en in een maatbeker gieten … da’s toch ook niet zonder risico lijkt me.
Misschien helpt het om op zo’n dagen iets over de solarmatten te leggen zodat ze niet zo warm worden? Verdamping trekt de warmte uit het zwembadwater. In heel warme regio’s zijn er die met een ventilator ‘s nachts de verdamping een handje helpen om het water af te koelen. Geen idee hoe goed dat werkt.
Als je CYA wil gebruiken, hou het dan bij max 20ppm bij start van het seizoen. Maar 15 of 10 is ook al meer dan voldoende. Zonder CYA zal je meer chloor maten maken en dus langer moeten filteren zodat de elektrolyse unit kan werken.
Zijn dat al geen jacuzzi temperaturen? 😯 Deze nacht laten open liggen en niet meer via de solarmatten sturen de komende dagen?
Te groot verschil in en uitlaat temperatuur. Staat de kraan op de retour leiding van de warmtepomp deels dicht? Dat kan een verklaring zijn.
Mja … de leidingen omwisselen hé. Inlaat zwembad > pomp + filter > warmtepomp > retour zwembad.
Die 90ppm calciumhardheid van het kraanwater klopt niet owv de beschrijving van het harde kraanwater. Dat zijn 9 Franse graden en dus erg zacht water.
Denk ook aan een probleem met de Poollab 1.0 zoals Sylvester al opmerkte. Batterijen misschien? Of de cuvette is versleten / bekrast. Haal de cuvette er eens uit en maak die schoon. Als er veel krassen op zitten of de onderkant niet meer doorzichtig is, moet je die vervangen. Na het terugzetten van de cuvette, kalibreren door fCl + power gelijktijdig in te drukken.
Het geluid lijkt sterk op vuil dat in de impeller vast zit. Bij een nieuwe installatie kan daar bv wat uitgeharde pvc lijm in zitten en dat gaat er niet vanzelf uit zoals organisch afval. Als het niet over gaat, best de pomp eens open maken en het vuil uit de impeller verwijderen. Een verstopte impeller heeft ook impact op de flow. Uit de rest van de beschrijving lijkt er ook wel een flow probleem te zijn.
En waarom geen hydraulische robot overwegen (op de stofzuiger inlaat)? Mijn setup is natuurlijk helemaal anders (Zodiac zwemband) maar als ik een inbouw zwembad zou plaatsen, zou ik opnieuw voor een hydraulische robot kiezen. Het is zo makkelijk en het kost je eigenlijk geen moeite.
Ik heb de Pentair Blue Rebel en die ligt bijna permanent in het zwembad. In aankoop scheelt het al een heel pak (250€) en hij trekt dan ook alles uit het zwembad, ook op laag debiet en neemt zelfs de wanden mee. Zomerzeil of andere afdekking … maakt niet uit en nergens nog deadspots waar algen makkelijk ontstaan. Hij doet het al 3 jaar zonder enig onderhoud of probleem.
Je kan ook proberen van wat vlok middel te gebruiken en te laten bezinken. Ik weet zelf niet meer of dat veel effect had, maar ik denk het wel.
Test ook eens leidingwater en spa blauw op cyaanzuur om te vergelijken. Mijn Poollab (1.0) heeft daar een foutmarge op van 5 à 7 ppm. Ik denk omdat die tabletjes moeilijk oplossen. Om correcter te meten en het tabletje helemaal op te lossen, kan je een glaasje zwembadwater lichtjes opwarmen tot ca. 30 graden. Die tip kreeg ik ooit van een zwembad bouwer en dan valt de meeting idd een stukje lager uit.
Je kan de filtratie een nacht stilleggen en dan ‘s ochtends voorzichtig de bodem op waste stofzuigen en ook de wanden. Cyaanzuur is zwaarder dan water, dus in principe zou dat moeten zakken in stilstaand water. Zo heb ik toch ooit het cyaanzuur kunnen doen zakken zonder al te veel water te verspillen. Wel een paar keer moeten herhalen.
Voor je de filtratie stopzet, is het misschien een idee om op recirculatie en maximaal vermogen te filteren terwijl je de wanden borstelt om zoveel mogelijk los te krijgen.
Wanneer je een zwembad opwarmt stijgt de ph altijd omdat een deel van de aanwezige co2 in het water vrijkomt en vergast. Ook het wervelen van het water of luchtbellen maken dat er co2 vrijkomt en de ph stijgt.
Die 0,3 ph lijkt nogal veel voor 1-2 graden opwarming, maar misschien is het een plaatselijk fenomeen zo vlak na de warmtepomp en wordt de co2 weer opgenomen in het water wat verderop in de retour leiding of in het zwembad waardoor de ph daar dan weer wat daalt.
In warme streken gebruiken ze niet vaak een zomerzeil is me al opgevallen. Vaak wel zwembaden met behoorlijk wat stabilisator ander is het niet te overzien.
Je kan het water een keer in een zwembadshop laten testen. Probeer ook eens een chloorschock na zonsondergang en laat de pomp de hele nacht draaien.
Zijn er zichtbare problemen zoals groen of troebel water, algen, veel organische vervuiling, … ?
Is het een oude bus chloor van vorig jaar bv? Dat kan een verklaring zijn. Anders eens de alkaliniteit controleren en bijstellen.
Verwijderde apps kan je terugvinden in de app/play store van Apple en Android.
Beter dan zo’n aquacheck in elk geval 😉
Aquacheck zit er altijd flink naast. Je kan beter goede manuele strips gebruiken.
Wanneer je natriumhypochloriet toevoegt, gaat de PH stijgen. Daarom wordt het aangeraden om eerst de PH te verlagen naar bv 7,0 voor je een chloorshock toedient met vloeibare chloor. Trichloor is PH neutraal of gaat de PH zelfs lichtjes verlagen.
Yep. Vloeibaar chloor blijven gebruiken voor shocks maar voor regulier onderhoud trichloor tabletten die ook de PH een beetje verlagen en wat stabilisator bevatten.
Het zou kunnen dat er relatief veel organische vervuiling aanwezig is (filter, zwembad) waardoor je vrij chloor snel daalt. Een chloorshock van 10ppm kan hier de oplossing zijn en daarna gewoon verder onderhouden met tabletten. Een paar keer shocken per seizoen is zowiezo aan te raden, zeker wanneer je met tabletten werkt.
Stabilisator (CYA) bindt zich met vrij chloor onder invloed van UV. In volle zon zou je bij 34 CYA ongeveer 4ppm vrij chloor nodig hebben. Dat is te veel. Tijdens de nacht circuleren is aan te raden voor zo’n zuiders zwembad zonder afdekking. Dan komt er meer chloor vrij en is de desinfectie een stuk efficiënter.
De TA moet zeker naar beneden, tussen 100 en 150. Zolang die niet in orde is, zou ik de PH en chloor meetingen niet vertrouwen. Dat kan ook je probleem zijn met gebonden chloor / geur.
Bij de huidige temperaturen zal dat met deze warmtepomp een uitdaging worden. Zeker bij een opzet zwembad koelt het te snel af om de temperatuur bij te kunnen houden. Als het wat warmer wordt, zal die zijn werk wel doen. Als je bij dit weer het zwembad op temperatuur wil krijgen / houden, moet je inderdaad wel een stap of twee upgraden.