DDA
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Als je doorvoeren door de wand voorziet, raad ik aan een rubber mat of ander materiaal rond de buis te plaatsen in de doorvoer. Dat heeft hier alvast geholpen. De vloer hoef je alleen maar te isoleren onder de pomp met een rubber mat of zo’n rubber tegel. Hier ligt er nog een stukje liner isolatie onder. Pomp liever ook niet verankeren in de vloer met bouten.
Misschien nog toevoegen dat bij zo’n hoge ph, de chloormeting ook niet (goed) meer werkt. Dat kan die erg hoge chloor waardes en foutmeldingen verklaren. Een hoge ph in combinatie met hoog cyaanzuur maakt ook dat de TA meting niet meer juist is (bij 8,3 ph moet je ongeveer 40% van je TA meeting aftrekken). Wat verder ook de ph verhoogt is zoutelektrolyse, HTH chloor (!) en een hogere watertemperatuur (0,2ppm per 10 graden).
Je kan ook met een busje zwembadwater naar de zwembadwinkel gaan voor een analyse en oplossing. Er zijn ook sterkere zuren dan de typische ph en alka producten die je water sneller in balans kunnen brengen.
Die heb ik eerder dit jaar bekeken als mogelijke optie. Geen slechte formule op zich, maar je zit vast een bepaalde keuzes. Vind het bv jammer dat er geen variabele pomp in zit.
Koop je alle onderdelen los van elkaar, kwam het iets boven 3000€ in aankoop. De meerkost van ruwweg 1400 euro kan je uitsparen, maar reken minimum 3 dagen om alles in elkaar te knutselen. En nog heel wat uren vooraf om alles uit te zoeken, beslissen en aan te kopen.
Als je wat handig bent, graag knutselt/klust en je wil er best wat tijd in stoppen, dan zou ik het zelf doen. Zelf had ik al wel een klein beetje ervaring met druk PVC en Intex zwembaden. Dat heeft zeker geholpen. Ik heb me oa op deze plug & play set gebaseerd, veel foto’s van filter installaties bekeken, plannetje gemaakt, enz.
Wat ik (te laat) ontdekt heb, is dat de oprichter van dit forum wel wat zelfbouw boeken en plannen aanbiedt, ook over leidingwerk als ik me niet vergis. Lijkt me een goede plek om te starten, maar heb er zelf geen ervaring mee. https://www.bouwzelfjezwembad.nl/
Nog een suggestie van youtube … klinkt ook hetzelfde.
Ben helemaal niet thuis in elektro dingen, maar deze airco compressor klinkt net zoals die van kristof.
Dat wordt toch vaak aangeraden en opgegeven als een garantievoorwaarde voor warmtepompen, niet? Dat is dan om te vermijden dat chloor / zoutzuur vloeistof of gassen de warmtewisselaar zouden bereiken en beschadigen wanneer de pomp stil staat.
Heb me al wel eens afgevraagd hoe groot dat risico is. Bij veel en continu filteren lijkt het me zo goed als onbestaande, maar ok … als de fabrikanten dat vereisen, zullen we maar volgen zeker?
Bedoel: … zandfilter > warmtepomp en bypass > terugslagklep > doseerder > zwembad
Lijkt nog mee te vallen vanop die afstand. Pomp perfect waterpas en op rubber voetjes zetten kan al één en ander doen. Het geluid is (bij mij toch) altijd een stuk luider in de uitblaas richting. Eerst blies de wp richting muur, wat als een soort versterker werkte. Weerkaatsing is zeker niet te onderschatten; heb ik ook bij een kennis gemerkt. Wat daar een hoorbaar verschil maakte, was een flinke laag boomschors op het betonnen vloertje onder de warmtepomp en een kokosmat (of heidemat?) tegen de wand achter de warmtepomp. Die zachte materialen absorberen het geluid ipv het te weerkaatsen.
Alleen nodig na de warmtepomp als je een chloor verdeler of doseer systeem gebruikt, anders is een terugslagklep niet noodzakelijk.
Mooi gedaan Sylvester en leuk te lezen dat je er 12 jaar mee gedaan hebt. In heel wat achtertuinen vind je (vergeten) groene Intex kikkerpoelen terug. Maar het kan dus ook anders. Is die voorlaatste foto een DHZ bodemdrain? Heb nu ook zoiets gemaakt (met de intex inlaat op het uiteinde onder water).
Als de TS de Intex in en uitlaat wil gebruiken, dan vind ik zelf die intex flexibels van 38 mm met wartels wel een handige buis om te gebruiken. Zeker een verbetering tov de klassieke buisjes met plastic klemmen. Voor de flow is jouw installatie wel veel beter natuurlijk en ook bestand tegen de tijd. Tegenwoordig zijn er ook skimmers voor Intex baden die je aan de buitenzijde kan monteren. Hayward heeft zo’n skimmer.
DDA zijn mijn initialen overigens 😉
Voor de aansluiting op het zwembad (zie filmpje) best de intex flexibele buizen gebruiken met wartel. Zo is er nog wat speling voor beweging van het zwembad. Daarna overgang naar harde of flexibele druk pvc met de vermelde overgang en zo naar je technische ruimte / pomp.
Antwoord op topic lukt om één of andere reden niet …
—-
De korte overgang naar 38mm maakt amper iets uit omdat de lengte beperkt is. Zou zeker geen gaten maken van 50mm in je zwembad. Denk ook niet dat er Intex in en uitlaten zijn groter dan 38 mm. Er zijn wel twee types van 38mm, eentje met hoger en eentje met lager debiet. Voor deze setup kan je best de hoog debiet versie gebruiken.
Als je het T-stuk met afsluiter zou weglaten, kan je de wartel op een 2 inch buitendraad koppelstuk met lijmmof aansluiten. Dat is vrij gangbaar en elke zwembad winkel heeft die koppelstukken omdat ze gebruikt worden voor de aansluiting op warmtepompen. Teflon en rubber niet vergeten.
Wil je het T-stuk met afsluiter behouden, dan heb je een andere schroefdraad en koppeling nodig, maar die weet ik niet meer. Je kan ook een PVC bolkraan gebruiken als afsluiter en dan heb je die T-stukken niet meer nodig. Zo heb ik het een tijdje geleden bij een vriend opgebouwd. Op YouTube kan je allerlei configuraties terugvinden (zoek op intex pvc). Daar hebben we ons grotendeels op gebaseerd. Zoals deze bv:
Nee, zeker niet. Een 3-tal meter ongeveer. Gaat dus over het slangetje van het peristaltisch pompje naar de injecteerder op de leiding (voor de duidelijkheid).
Ben ik aan het bekijken (voor volgend seizoen), maar ik ben er nog niet helemaal uit. Oorspronkelijk heb ik er voor gekozen om de warmtepomp en bypass buiten in lijn te zetten op de retour en na de technische ruimte. Eerst met een chloor tablet dispenser en dan later met een doseersysteem. In alle naïviteit dacht ik dat dit wel zou lukken: in de technische ruimte de sondes en de controller, en dan met voldoende lange slangetjes op de pompjes naar buiten op de retour, dus na de wp bypass en terugslagklep.
Blijkt dus niet zo vanzelfsprekend want die lange slangetjes kunnen niet volgens de winkels waar ik me al eens geïnformeerd heb. Het zou problemen geven, maar ik krijg nooit een antwoord op wat dat probleem dan juist is. Geen garantie op het hele systeem is het antwoord dan. Tja. Ik snap de hele logica erachter eigenlijk niet want de lengte zou toch geen invloed mogen hebben.
Heb gekozen voor AFM filterglas + UVC lamp + continu filteren met frequentieregeling op de pomp. Verder ook het water verdund om een lage CYA waarde te halen (20ppm) en ga dit nog verder proberen te laten dalen dit seizoen met CYA vrije chloor (HTH). Ook met Starver X begonnen om fosfaat uit het water te halen, want we wonen quasi in een bos wat de fosfaten de hoogte doet in vliegen.
Er speelt wel een allergie / huid irritatie probleem mee in ons eerste seizoen. Anders had ik die investeringen wellicht niet gedaan. Andere technieken zoals ozon ed leken mij te duur, complex of onduidelijk qua netto effect.
We zijn nog niet aan het zwemmen, dus het zal nog moeten blijken wat het resultaat is.
Rudy100 bedoelt dat je zwembad pomp op het randje is om de aanbevolen flow van de warmtepomp 3-4000 l/u aan te houden. Bij een kleinere warmtepomp zal je vermoedelijk meer marge hebben en is de kans kleiner dat je een grotere zwembad pomp moet plaatsen of heel vaak moet backwashen om de flow voldoende hoog te houden.
Er zijn ook van die lek detectie spuitjes in de handel. Die maken een (rook) wolkje in het water en zo kan je zien waar het naartoe beweegt (lek).
De warmtepomp moet een warmtewisselaar van titanium hebben als je zoutelektrolyse gebruikt. Dit om corrosie van de warmtewisselaar te voorkomen. Er zijn ook dergelijke opzetzwembaden die problemen hebben / hadden met het snel doorroesten van de poten (1 à 2 jaar) bij het gebruik van zout elektrolyse. Geen idee hoe het met die XTR zit, maar zou er zeker wat reviews ed op nalezen.
De pomp ietsje boven de waterlijn hebben, vind ik handig wanneer je het filtermandje gaat leegmaken. Door het deksel een beetje open te draaien, zakt het water in de pomp. Best een kraan op de aanzuigleiding zodat hij niet helemaal leeg loopt.
Denk toch ook dat er een luchtlek in de aanzuigleiding moet zitten die de luchtbel continu aanvult, anders zouden de bubbels bij de inspuiter na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Dat moet je best ook oplossen.
Variabele pomp … geweldig product, maar op lage rpm en continu pompen worden micro luchtlekjes plots een groot probleem. Waar het debiet voordien de lucht door de filter duwde, blijven ze nu in het pompdeksel hangen. Zoals Sylvester zei: af en toe op hoger debiet programmeren om de lucht er door te pompen.
Tenzij je met een harde onder grond of stabilisé + eventueel isolatie werkt, zou ik na het gelijkmaken ook nog wat fijn zand aanvoeren als buffer. Dat is de snelste en meest economische oplossing, maar je zal nooit een strakke ondergrond krijgen met los zand.
Je kan best stoeptegels onder de de poten leggen. Als je ze in een bedje van stabilisé legt, kan je ze met een laser waterpas makkelijk op hetzelfde niveau en helemaal pas zetten. Die tegels kan je daarna eventueel ook gebruiken om het niveau van het zand of stabilisé uit te zetten.
Aan het aftimmeren zou ik niet beginnen omdat de verwachte levensduur van zo”n zwembad 3 tot 5 jaar is en dat is misschien al wat te optimistich. Op youtube vind je heel wat voorbeelden van dingen die er rond werden getimmerd. Zoek op “intex inground” voor allerlei ideeën en voorbeelden.
Ik ben ooit ook nog in de weer geweest met een triplaat en stabilisé voor een Intex, maar na twee seizoenen was het beste er van af. Let op dat het sop de kolen nog waard is op het einde van de rit.
@Sylvester – hoe zit je dan met chloorverbruik bij een automatische dosering zonder stabilisator? Bedoel … CYA wordt aangeranden aan om de chloor tegen zonlicht te beschermen, anders wordt die te snel afgebroken, maar het remt ook de werking van de vrije chloor af. Je vrije chloor zou minimum 7,5% moeten zijn van je cyaanzuur niveau (bv 30ppm cyaanzuur x 7,5% = 2,25 ppm vrije chloor als minimum), zo niet is de chloor inactief. Voor een chloor waarde van 0,5 ppm kan je maximaal 7 ppm cyanzuur hebben.
Is het chloor verbruik zonder CYA dan nog behapbaar of smelt het als sneeuw onder de zon?
@Sylvester – is het dan een bewuste keuze om geen CYA te gebruiken en op die manier een lage chloor waarde van 0,5 te bekomen? Bedoel dat je met het minimum (aangeraden) CYA niveau van 25ppm al minstens 2ppm chloor nodig hebt om te kunnen oxideren / desinfecteren.
Vermoedelijk met je de ph en cl sondes van je doseerder eens kalibreren met de kalibratie vloeistof. Naast chloor en ph zijn alkaliniteit en stabilisator (CYA) belangrijk om regelmatig te meten. Ik gebruik altijd de Insta Test 6 plus teststrips. Naar mijn mening één van de betere teststrips waar alle belangrijke dingen op staan.
Voor een full inverter is het zelfs aan te raden om de warmtepomp ietsje groter te nemen dan het minimum zodat de wp vaker op lagere snelheden kan draaien (= energie zuiniger). Dat geldt dan voornamelijk wanneer je het zwembad op een constante temperatuur wil houden waarbij er kleine temperatuursverschillen moeten worden opgevangen door de pomp. Staat die niet bijna continu aan, dan heeft een inverter niet zo veel zin.
Lijkt me geen verkeerde warmtepomp, ook al zit je met 10-12kw reeds heel ruim, als deze goed past is dat ook een voordeel. Er zijn ook niet zo gek veel verticale warmtepompen, dus de keuze is eerder beperkt. Met 14kw ga je sneller grote temperatuurverschillen kunnen opvangen en het zwembad opwarmen bij de start.
Als dat blokken zijn van het type silica, dan weet ik het ook niet zo zeker. Die worden voor binnenmuren gebruikt en zijn erosie gevoelig. Geen idee hoe die zich in natte grond gaan houden. Beste wat je kan doen is met de leverancier of eventueel fabrikant contact opnemen. Als een aannemer die zwemvijver aan het bouwen is, dan zijn zij natuurlijk verantwoordelijk voor het gekozen materiaal en garantie.
Is het niet gebruikelijk om de boordsteen een klein beetje hoger te leggen dan je terras? Ik was nu toevallig met een zelfbouwer aan de praat geraakt en die ging het zo uitvoeren om te vermijden dat regen en schoonmaak water van het terras het bad in kan lopen. Als je daar dan al een visueel lijntje hebt tussen boordsteen en terras, maakt het dan nog zoveel uit dat de haakse voegen niet in lijn liggen van het terras? Smaken verschillen natuurlijk, maar ik zou er geen probleem mee hebben.
Nog even deze tip. Gisteren heb ik een stuk van 10 meter flexibele PVC (50mm) behoorlijk recht kunnen maken door het een paar uurtjes op het terras te leggen in de weinig zon die er was. Zakje zand op elk uiteinde en de zon deed de rest.
Als de pomp bij je zwembad wordt geleverd, dan zou ik de verkoper of documentatie raadplegen. Voor een zwembad van 10m3 zal dat een vrij kleine pomp zijn en gezien je hele installatie (wp, uvc, afstand, …) is het niet zeker of die pomp voldoende debiet kan leveren voor dat alles. Sommige van dergelijke pompen werken ook alleen maar als ze onder de waterlijn staan (opzet zwembad).
Er zijn allerhande verloop en koppelstukken om 38 op 50 mm aan te sluiten, maar je vind geen duurzame PVC leiding van 38 die je kan ingraven. Ook om die reden is het beter om met 50mm te werken onder de grond.
Ik ben voor het tuinhuis gegaan (een kleine 12m afstand) en geen spijt van. Speelde ook met het idee een ‘hok’ te bouwen naast het zwembad, maar dat zou voor nogal wat geluidshinder gezorgd hebben. Is ook makkelijker om alles goed te installeren wanneer je wat plaats hebt.
Afstand van de leiding heeft een beperkte invloed op de weerstand / hoogtemeters. Koppelingen , bochten, filter, warmtepomp en kniestukken veel meer. Ongeacht de grootte van het bad zou ik minimum voor 50mm leidingen gaan, tenzij vanaf 60m3, dan is 63mm aangeraden.
Veel zal natuurlijk afhangen van de pomp (pompgrafiek) en de inhoud van het zwembad. Kan je die eventueel posten?
Ik zag recent nog een ‘zweminar’ waar werd aanbevolen om zoveel mogelijk met flexibele leidingen in één stuk te werken tussen zwembad / inbouwdeel en de technische ruimte. De reden was om zo lijmverbindingen onder de grond tot het minimum te beperken of helemaal te vermijden.
Anderzijds zie je in de US dat ze voor letterlijk alles harde PVC gebruiken; daar lijkt de flexibel nog niet te zijn uitgevonden. Als het goed is uitgevoerd, zal het allemaal wel kunnen zeker? Flexibele leidingen werken wel een stuk sneller dan harde pvc.
De kraan staat er tussen. Baat het niet, schaadt het niet.
Verder heb ik ook een koppeling van een oude brandweerslang op de waste gezet. Kan misschien ooit nog eens van pas komen 😉
Is de liner isolatie geen optie om kleine oneffenheden op te vangen? Die kan je op de beton lijmen en daarna de liner plaatsen. Sylvester verwees er al naar.
Een video van een gelaste liner met dergelijke isolatie.
Kan iedereen die met harde druk PVC aan de slag gaat, zo’n ding aanraden. Ontbramen en afschuinen in een handomdraai. De lijmverbindingen zien er veel beter uit met amper lijm die binnen in de buis wordt opgestroopt.
Mij werd liner isolatie aangeraden door een professional en die heb ik ook gebruikt. Het maakt de bodem zachter en da’s best wel aangenaam. Het isoleert ook wat natuurlijk. Best wel prijzig materiaal dat je moet verlijmen en de naden goed afplakken. Het idee van XPS isolatie werd me afgeraden om de redenen hier al vernoemd.
Zowiezo moet er iets tussen het beton en de liner. Meestal wordt een feuter / vilt gebruikt die niet kan rotten. Die is wel moeilijk op z’n plek te houden bij het plaatsten van de liner. Da’s ook een belangrijk voordeel van verlijmde liner isolatie.
PS: om de levensduur van je zwembad te verlengen, kan je met stevige bouwfolie een kuip rond je staalwand bad maken. Zo vermijd je zijdelingse infiltratie van water wat dan tussen je liner en beton kruipt, maar ook de wanden sneller gaat aantasten.
Langs een bestaande fundering graven is altijd heel erg opletten. De meeste druk van de fundering wordt verticaal afgegeven en een deeltje zijdelings, maar hier heb je er twee langs elkaar. Moeilijk te zeggen of in te schatten, en ik zou niet op een forum advies durven vertrouwen voor zoiets. Het enige goede advies is om bij de architect van het huis en/of de loods te rade te gaan. Dan kan je met een gerust hart beginnen graven, tussen de gebouwen of elders als het moet.
Misschien even contact opnemen met de verkoper van je wanddoorvoer. Wat de WDF-05 betreft, die kan ook voor ABS gebruikt worden volgens de specs. Ik heb die gebruikt voor de 6-weg kraan en die zit er nog steeds, maar da’s natuurlijk ABS op ABS. Die bodemput lijkt geen probleem te zijn als de fabrikant aangeeft dat het kan.
Die kunnen in principe niet goed verlijmd worden. PVC lijm = vloeibaar PVC, ABS lijm = vloeibaar ABS.
Maar heeft zo’n wanddoorvoer meestal geen buitenschroefdraad? Dan kan je er een PVC mof met binnendraad opzetten en zo verlijmen naar je PVC leiding.
Ze zitten liefst in stilstaand water. In een vijver heb ik het ooit opgelost met een fonteintje. Misschien de inspuiters naar boven richten en de pomp een paar dagen laten draaien?
Wat zoeken dan op Youtube naar “intex inground” bv. Heel wat inspiratie te vinden. Hou er rekening mee dat je de bijgeleverde pomp/filter misschien wel moet upgraden. Die zijn ontworpen om onder het waterpeil te werken en niet krachtig genoeg om water op te pompen.
Recent hoorde ik ook al een keer of twee van anderen in de sector dat het een heel vreemd voorseizoen is in zwembadland. Blijkbaar zijn er best veel leveringsproblemen of vertragingen. Wat is er eigenlijk aan de hand? Zit dat vastgelopen schip er voor iets tussen of gaat het weer helemaal in overdrive zoals vorig jaar?
Bestway heeft volgens mij flinterdun staal vergeleken met de betere inbouw staalwand baden zoals Pomaz bv. Er zijn heel wat videos te vinden van ingegraven Intex frame zwembaden, Bestways, enz. Groter gat graven en dan een houten dek over zetten tot tegen het zwembad. Maar inderdaad … waar ben je dan eigenlijk nog mee bezig op de duur?
Bij de types die jij aanhaalt, moet je er volgens mij nog een muurtje rond metsen voor je kan aanvullen. Ik zou ook iets meer uitgeven aan een degelijk staalwand bad dat je stapsgewijs met gestabiliseerd zand kan aanvullen tijdens het vullen van het bad. De wanden en liners zijn ook een heel stuk beter en duurzamer. Dat was toch ook mijn conclusie een jaar of twee geleden toen ik de piste van staalwand inbouw aan het verkennen was.
Heeft iemand al eens de oefening gemaakt of een (kleine) batterij rendabel zou kunnen zijn bij het gebruik van een zwembad warmtepomp op zonnepanelen?
Op de nieuwe aanzuigleiding zal ik met twee zo’n bochten moeten werken. Dat gaat jammer genoeg niet anders. Volgens de theorie moet ik 25 cm rechte lijn hebben voor de pomp (diameter 50) om cavitatie te vermijden.
Je moet het maar allemaal weten hé. De tijd die ik al in het lezen van handleidingen, dit forum en met pool guy videos op YouTube heb gespendeerd, dat is best wel de moeite ondertussen.
De bochten van 90 die wel goed zijn, als het over diameter gaat, zijn die van Astore. Ik heb er vanmiddag een oude / verlijmde in twee gezaagd. Die zijn moeilijk te vinden, maar bij zwembad.eu zijn ze te verkrijgen. Die zijn ook een stuk groter, wat niet altijd handig is als je wat compacter wil werken. De prijs is overigens ook een heel stuk groter.
Thanks Sylvester! Las je berichtje met de pvc stukken erbij. Klopt als een bus. 👍
Architecten bekijken het vaak nogal erg vanuit de esthetische kant. Begrijpelijk natuurlijk. Jij moet er wel in wonen of in dit geval zwemmen. Doe vooral wat jij zelf belangrijk vind. Voor de ene is dat esthetiek, voor de andere zwem en spring plezier.
Heb het ooit eens uitgerekend. Een goeie 25cm zand heeft ongeveer dezelfde isolatiewaarde als 1cm buisisolatie. Da’s een gemiddelde, droog zand beter natuurlijk en nat zand slechter.
Ik heb de leiding onder het gras in een bed van wit zand gelegd. Om de vele scherpe stenen in de grond te vermijden, maar ook zodat water er snel doortrekt want dat is altijd nadelig is voor warmteverlies.
Hangt er van af hoeveel afstand tot het zwembad je hebt en de weerstand door leidingen en warmtepomp. Als je nu tevreden bent van 8m³/u, zou ik daar bij blijven.
Bij Mega Pool heb je pomp-filter combinaties: bv de FSP450 met 4 weg kraan of de FSF 450 met 6-weg kraan + iets meer duurzame filter en een wat krachtigere en meer efficiënte pomp die niet meer verbruikt als de FSP450. Kost ietsje meer natuurlijk.
Een levensduur van 8 jaar lijkt me ook niet zo ongewoon. Kleine variabele pompen bestaan niet echt. Als je langer en wat zuiniger wil filteren kan je kijken naar een frequentie regelaar om de pomp op lagere toeren te laten draaien. Die vind je voor 250-300€. Kijk dan wel na of je pomp daar mee overweg kan. Meestal wel, maar niet altijd.