Rudy100
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Ik heb een filmpje gevonden hoe je jouw WP kunt instellen. Jouw WP geeft een druk weer van 1.8 bar men adviseert 1.5 bar . Begin alvast maar met alle kranen op je aanzuigleidingen volledig open te draaien , dit belast je pomp onnodig.
Kristof of je sturing het gelijktijdig injecteren belemmert weet ik niet. Maar het zou wel eens kunnen, ik durf mij er alleen niet over uitspreken.
Ondertussen heb ik de label van je warmte pomp uitvergroot en lees ik dat je warmtepomp een debiet van 3 tot 5 m³/h aan kan, men geeft aan dat een pomp van 4.5 m³/ h min. vereist is. Je WP kan zwembaden tot 15000 l verwarmen.
Vermeld eens welke pomp erop op staat ( hoeveel m³/h) en welk type warmtepomp ( merk en type) zodat we eens kunnen nagaan of hoeveel debiet er langs je warmtepomp mag. Op je foto zie ik geen enkele kraan die volledig open staat, begin eens met die 4 onderste kranen volledig open te zetten. Je beperkt het aanzuigen van je pomp op deze manier. Ik zie ook twee injectoren voor je chemicaliën net naast elkaar zitten. Ik hoop voor je dat je niet met PHmin ( zwavelzuur) en Chloor aan het werken bent, normaal moeten die twee injectoren 0,5m uit elkaar staan.
Voor alle duidelijkheid, Chloor in een niet vervuild zwembad ruik je niet/bijna niet. Het is pas wanneer de chloor de aanwezige vervuilende bacteriën aanvalt dat je een chloorgeur ruikt.
550 mv redox vind ik wat aan de lage kant , bij mij staat hij op 720 mv. Wat die meetwaarde betreft kijk je best niet direct bij de opstart, kijk eens wanneer de pomp bvb 2h heeft gedraaid. Bij de opstart van de pomp kan het een vertekend beeld geven .
Ipé wordt zelf aanbevolen als terras rond zwembaden, door confederatie bouw.
Als boordsteen zou ik het niet gebruiken, omdat er in Ipé lapachol zit . Bij contact met een base ( alkalisch product) verkleurt dit rood, je riskeert om rode vlekken te krijgen door een chemische reactie.
Ik zou het ook niet doen, je krijgt een hele sterke concentratie chemicaliën die je ineens door je filter, pomp en warmtepomp jaagt.
Wanneer ik zoiets doe, loop ik rond het zwembad al gietend om de chemicaliën zoveel mogelijk te verdelen in het water , de volledige zwembad inhoud is toch na 4 h is rond gepompt .
Wanneer je via de skimmer werkt beperkt het verdelen zich rond de inspuiters.
Indien je dat oplossen in water niet ziet zitten, gebruik dan alleen vloeibare chemicaliën, ik doe dat ook.
36 watt per spot.
‘S avonds zitten we met een glaasje wijn in de hand , zo naar het verlicht zwembad te kijken, het heeft iets ontspannends.
Aangetekend in gebreke stellen. Vermeld iedere mail met zenddatum in je aangetekende brief. Bellen en naar daar rijden zijn geen juridische bewijzen.
Wij hebben 4 par 56 inbouwleds multi color van 36 w zitten, met de mogelijkheid om synchroon van kleur te wisselen.
Dit is een filmpje van iemand anders. Als gewezen projectleider ken ik deze techniek uit de industriebouw, indien ik projecten had waar moest gevlinderd worden , werd dit uitbesteed naar gespecialiseerde firma’s.
Er zijn hier op het forum mensen die ervaring hebben met vlinderen , zij kunnen je wel wegwijs maken.
Je zou tussen de twee verticale steunen een geschaafd balkje kunnen plaatsen en eventueel schilderen in hetzelfde grijs. Op het balkje bevestig je twee pvc beugels om de kraan in te bevestigen, op deze manier zit de kraan vast en is het iets handiger om de kraan te openen en te sluiten. Zoals het nu is vrees ik een beetje dat het zou kunnen dat het fonteintje of je skimmer afbreken.
Ik heb de bramen er toch afgedaan , binnen en buitenkant. De te lijmen oppervlakten ben ik eens overgaan met een velletje schuurpapier, dit om de aanhechting te verbeteren.
Ziet er mooi uit Sylvester !
Succes met het aansluiten.
@Dolfke : op de grafiek zie je onderaan het debiet m³/h . Links naar boven zie je de opvoerhoogte . De grafiek geeft dus voor je Pomp ongeveer 13,5 m opvoerhoogte, PPG 6 enz. zal een type aanduiding zijn van je pomp.
Je kan op de grafiek dus ook aflezen hoeveel debietverlies je ongeveer zal hebben bij een verlies aan opvoerhoogte door lengte van de buizen en de verschillende hulpstukken. Stel dat je 1,5 m ( wat heel veel is) opvoerhoogte verliest, dan zal je naar een debiet van ongeveer 13m³/h gaan.
Een leiding van 50mm kan bij een druk van 2bar 18000L/h doorlaten, een leiding van 60 kan 28000L/h doorlaten. Neem je pomp altijd iets zwaarder dan het minimum voorziet, dan moet je met mogelijke drukverliezen geen rekening houden, zeker wanneer je wekt met EPDM solarmatten.
Een rechte leiding van 50mm die 100m lang is geeft een drukverlies van 0,15 bar. 20 bochten van 90° geven hetzelfde drukverlies, dus omdat drukverlies zou ik mij niet te veel zorgen maken, enige voorwaarde is dat je pomp zwaar genoeg is wat de opvoerhoogte betreft.
Waterdichtheid is iets makkelijker te verkrijgen dan luchtdichtheid. Wat je zou kunnen proberen is dat rubberen ringetje te vervangen door een iets dikker ringetje. Er bestaan in de handel veel verschillende soorten, diktes en maten. Ook heb ik gemerkt dat in sommige kranen die ik al eens vervangen heb er soms vaseline in de kraan gedaan is , of dit bijdraagt tot de luchtdichtheid weet ik niet.
De wartel is eruit. Het rubberen ringetje kan beschadigd zijn door slechte montage, het pvc wartelhuis kan beschadigd of ruw zijn.
De hendel is eraf , ik kan nu de wartel eruit drukken.
Nu haal ik de hendel eraf.
De bol is eruit, de witte ring die ik zie is de zitting van de bol v/d kraan. De wartel op de voorgrond is de bediening van de kraan . Daar zit Sylvester zijn probleem.
Nu haal ik de bol eruit.
Open
Ik draai het binnenwerk los
Het is normaal dat je een bolkraan langs één zijde kan openen , dit is bedoelt om de rubbers eventueel te vervangen . ik heb nog een oude opengevroren bolkraan liggen en heb die eens opengedaan in mijn garage.
Ik ga volgens chronologische volgorde de foto’s posten.
Via die twee uitsparingen is het mogelijk het binnenwerk los te draaien
Da’s nog eens een goed idee, met een vrachtwagenborstel het rolluik reinigen. Ik heb er zo nog eentje liggen. Thanks voor de tip.
Staan er berken in je buurt ? Op een gegeven ogenblik geven berken zaadjes af, die zaadjes komen overal terecht , ook op je rolluik. De zaadjes van berken geven een lichte hoeveelheid olie af en kunnen dus ook een aanslag veroorzaken.
Ik doe dat gewoon met de tuinslang, waar de lamellen in elkaar klikken daar zit het meeste vuil. Net voor ik het zwembad opstart spuit ik het af zodat de troep in het zwembad beland. Met producten zitten we er niet op.
Condens kan je niet vermijden, die kapjes die links en rechts op iedere lamel zitten zijn er ingelijmd, wanneer je goed kijkt merkt je dat de lijm niet overal zit, zo komt er vocht in maar zo gaat het vocht er ook uit. Die kapjes links en rechts zitten er op om je lamellen te geleiden langs de rand van het zwembad, ik heb schrik om de hogedrukreiniger te gebruiken, ik vrees er een beetje voor dat ik die kapjes er af zou spuiten.
Na 18 jaar heb ik wel al eens wat lamellen moet vervangen, eens na een hevige hagelbui, ook waren er een verbindingen afgescheurd. Van de warmte winst die je zogezegd zou hebben merk ik weinig, volgens mij is dit eerder heel miniem en pure verkoopspraat.
Interessant!
Hier zal je nog vragen over krijgen denk ik.
Best eerst je foto’s comprimeren.
Over je laatste foto van die mooie kast van je had ik toch graag wat uitleg. Ik zie er een touchscreen van Siemens inzitten, wat zijn je plannen ?
Ben je zeker van die 25 gaatjes , ik heb hier eentje gevonden met 24 gaatjes.
Ga maar snel achter die rubber voor de skimmer, voor je de pomp naar de bliksem helpt.
Het eerste wat in me opkomt is , dat je de tuinslang in je zwembad moet laten lopen.
Mooi werk Kristof. Zoals ik hier eerder reeds aanhaalde op het forum, wie EPDM kan lassen kan ook vijver/ zwembadfolie lassen.
Hoe dik is de liner nu ?
Metselversterking Murfor type RND/Z, breedte 3 cm, lengte 3,05 mtr, dus die zoals je aangeeft uit Hornbach. Bij de plaatselijke bouwmarkt verkopen ze die ook hoor . De verschillende lengtes aan elkaar verbinden met binddraad.
Volgens mij mag je reclame voor hun maken hoor , ze staan namelijk geregistreerd als eigenaar van dit forum !
Ja ik gebruik de gel. De gel houdt je water mooi helder en haalt de fosfaten uit je water.
Jawel die kan je zo kopen . Zijn meestal universeel. Ik heb deze al gebruikt bij mijn bolkranen en zonder problemen.
De automatische regeling zal de chloor wel op niveau brengen. In de filter zijn nog resten van algen aanwezig de gel zal zijn werk wel doen.
De verkoper zei dat het in de skimmer ook kon, het voordeel is dat in de skimmer makkelijker bereikbaar is .
Ik gebruik het product van in onderstaand filmpje , ik leg het blokje in een skimmer. Ben heel tevreden van deze gel.
Ik heb reeds 18 jaar een Baracuda Super G+ , wanneer ik het zwembad opstart na de winter gebruik ik hem . De Baracuda is echt geschikt voor een sterk vervuild zwembad . Na 18 jaar zijn de wisselstukken nog steeds te verkrijgen. Zelfs de baracuda is nog steeds verkrijgbaar.
Succes met de werken. Misschien kan je hier de vooruitgang posten.
Dit concept bestaat reeds een 5 tal jaar . Men maakt een soort ringbalk met een dik U profiel rond de container en onderaan gaat men de hoeken gaan verstevigen , ze lassen er driehoeken in om de zijdelingse druk op te vangen, ook het frame onderaan wordt verstevigd. In onderstaand filmpje wordt dit duidelijk weergegeven. Ik zou toch eens een werktuigbouwkundig ingenieur consulteren, ze berekenen dan de doorbuiging van het metaal en bepalen dan welke profielen je best gebruikt. Dit is meer om niet te gaan over dimensioneren.
Succes . En hou ons op de hoogte.
De reden dat de waterdichtingsdoek op een effen oppervlak moet gekleefd worden is om de waterdichting bij de overlapping te kunnen garanderen. Wat de cementering betreft moet je de technische fiche van de producten goed lezen. Compaktuna heeft bvb. Putzuma wat voor een waterdichte cementering in aanmerking komt. Ik ga mij niet uitspreken over welk merk je moet nemen. Ik ken beide merken, beide merken ( Weber, Sika ) zijn professionele producten.
Je zou dus werken met ceramische tegels, of ceramische mozaïek. Er bestaan ook Grés faience ( wandtegels) deze zijn ook vorstvrij.
Men gebruikt de schluter kerdi matten soms bij renovatie van een bouwkundig zwembad. Je zal nog steeds een cementering nodig hebben , de schlutermatten moeten op een mooi vlakke ondergrond aangebracht worden.