Rudy100
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Bamboe groeit heel snel , wij hadden dat vroeger ook, het is een echte pest. Het heeft jaren geduurd eer we alle bamboe weg kregen. Best direct je zwembadje verplaatsen want binnen 2 weken zit je intex bad vol met gaten, bamboe groeit zelfs door beton na verloop van tijd.
Tijd om nog eens wat vlokkenmiddel te gebruiken, goed de dosering respecteren! En de dezelfde procedure steeds blijven herhalen. Je water komt goed.
Hoe gaat het nu met het algenprobleem ? Opgelost ?
Net 100kg/80L natriumhypocloriet 12.5% besteld . 89€ levering inclusief.
Steven,
Mijn eerste zwembadfilter was een Pentair triton, hij was toen nog gevuld met zand , ik ben er altijd tevreden over geweest. Toen ik hem wilde ledigen is de voet gebroken door mijn stomme schuld, dat filter zand moest regelmatig vervangen worden omdat het verzadigd geraakte. Met glasparels heb je dat veel minder.
Nu heb ik een Megafilter, gevuld met glasparels. Hij doet wat hij moet doen. Volgens mij is de keuze van filtermedium belangrijker dan de filter zelf. Filters zijn heel simpel van constructie en werken allemaal op hetzelfde principe.
Ben,
Het volume van je zwembad ligt dus tussen de 47 en 52 m³ . De regel zegt dat je het volume van je zwembad in 4 a 5 h volledig moet gefilterd hebben. Twee skimmers lijkt me perfect. Een filter met een maximale doorstroming van 20/22 m³ per uur zal volstaan.
Glasparels als filtermedium kan ik aanbevelen, ik ben er zeer tevreden over.
Dan kan je alleen nog gaan informeren bij de gemeente. Hou wel rekening dat die 5m netto is.
Eerst zou ik mijn akte die de notaris gemaakt heeft er eens op na lezen, kijk eens of er erfdienstbaarheden beschreven staan. Bij een officiële waterweg/sloot/beek is het zoals DDA schrijft.
Ter info , 20 hulpstukken geven ongeveer dezelfde weerstand of 100m gladde pvc buis van 50mm. 100m pvc rechte pvc buis geeft een drukverlies van 0.15 bar . Maak je dus niet te veel zorgen over het drukverlies, het kan natuurlijk nooit kwaad om lange bochten te gebruiken zoals Sylvester voorstelt.
Zorg er voor dat je pomp net ietsje zwaarder is dan wat het absolute minimum voorschrijft.
Sylvester,
Ik heb steeds wat restjes van dukbuizen staan ( je weet maar nooit) . Ik heb een stuk buis gemeten van het merk ” Scala ecotube” 45mm binnendiameter . Dan heb ik een andere stuk genomen van het merk ” Martens ” 44mm binnendiameter, met een feun maak je die toch 45mm denk ik . Je hebt gelijk er zit dus wat verschil op kwa binnen diameter .
De boodschap is dus , eerst meten en dan kopen.
Een aanboorzadel kan je voor de voelerhouder gebruiken.
Een grijze PVC buis van diameter 50 heeft als binnendiameter 45mm.
Die neuzen worden er aangelijmd, denk maar niet dat men 1.5 cm of 2 cm gaat wegfrezen. Men gebruikt hun zaag afval voor de valse neuzen/boorden. Zelfde techniek wordt toegepast bij keukens , geeft een dikkere indruk van het blad. Er is trouwens niks fout met deze techniek.
En de kans bestaat dat je dezelfde platen vind bij een natuursteen bedrijf, bij natuursteen heb je altijd een verschil wanneer de steen uit dezelfde plaat niet komt.
In de natuursteen wereld kan er veel , die valse neuzen die worden er allemaal opgeplaatst met epoxy lijm. Je zou het pvc profiel kunnen lijmen met epoxylijm aan de boordsteen. Je kan ook vragen een de natuursteenbewerker om er RVS draadstangetjes in te boren en vast te zetten met epoxy , net zoals men ankers plaatst in natuursteen platen, en met rvs moertjes het profiel vast zetten. Het profiel zit toch weg achter de valse neuzen ( die denk ik toch gezien te hebben op één van bovenstaande foto’s .
Wat die gewapende folie betreft, zit er een fabriek in Oudenaarde Renolit Alkorplan, even bellen en je weet of het op voorraad is . Iemand die EPDM kan lassen kan ook een zwembad/vijver folie lassen, dus dat mag geen enkel probleem zijn.
Ken je geen natuursteen verwerkend bedrijf in je buurt ? Zij kunnen je misschien het snelst helpen om je hoekboordstenen opnieuw te maken , indien ze over dezelfde natuursteen beschikken.
Een goede beton is uit zichzelf al waterdicht vanaf een dikte van 30 cm, en wanneer je nu een kimplaat plaatst volgens de regels der kunst hoef je geen vrees te hebben voor waterinfiltraties. Ik ga er wel van uit dat je met een trilnaald kan werken en weet wanneer je te veel of te weinig trilt.
Je bent van plan je zwembad te betegelen met glasmozaïek, de glasmozaïek wordt geplaatst met witte epoxylijm en wordt gelijktijdig ingevoegd en opgepoetst. De enigste voorwaarde hiervoor is dat je betonkuip 100% droog is .
Onderstaand vind je wat bouwdetails van het WTCB wat betreft plaatsen van kimplaten :
Een kimplaat heeft pas effect wanneer er voor en achter de kimplaat beton gestort is. Bij een gemetselde blok is dit niet het geval , indien je de eerste laag blokken zou volstorten met beton stelt zich nog de vraag wat doe je met de voeg.
Indien je geen bekisting moet gaan huren, en louter op basis van de prijs gaat beoordelen, denk ik dat je met uitsluitend betonnen wanden goedkoper uitkomt , zelfs al moet de betonpomp 2 x komen.
Ik zou iedere laag Murfor plaatsen, de mazen van een wapeningsnet nabootsen .
Met onderstaand product kan ik mijn water heel mooi helder houden ;
https://www.zwembad.eu/winter/chemie-winterklaar/pool-gel-zeofine-tegen-troebel-zwembadwater-p7947
Laat het water eens een nacht rusten. Alle losse bestanddelen die in het water rondzweven zijn door het vlokkenmiddel naar de bodem gezonken, je moet ze dus van de bodem weg zien te krijgen. Dat kan je maar op één manier , door te stofzuigen rechtstreeks op de pomp/ filter met de zeswegkraan in de stand Waste. Op deze manier wordt het vervuilde water rechtstreeks naar de riolering afgevoerd, laat je de zeswegkraan in de stand filteren staan dan pomp je het vuile water terug in het zwembad en wordt het terug troebel. Het kan best zijn dat je deze handelingen meerdere malen moet herhalen.
Ga je verticale wapening plaatsen ?
Ik ben eens naar de site geweest van ” waterfunschop” de solarmatten zijn dezelfde EPDM matten die anderen verkopen. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom die matten niet op een dak zouden mogen worden geplaatst.
Ga je dit zelf doen ? De meeste zelfbouwers kiezen voor betonblokken omdat men niet beschikt over bekistingspanelen, deze huren kost wel wat geld hoor. Wanneer je kiest voor een bad met betonnen wanden kies je best er best voor om te werken met een kimplaat. Denk ook na over een bodemput.
De vraag is of de cement gaat hechten met de EPS blokken. Probeer een PVC buis te vinden van dezelfde radius of het fameuze profiel en van een kleine lengte bvb 0.5m . Je plaatst die buis in de hoeken en spuit er PU schuim achter. Je dient enkel wat testen te doen met producten om de aanhechting tussen de pvc buis en PU schuim te vermijden.
Gezien je leverancier je zo’n profiel levert zal er toch wel een bijpassende randsteen bestaan.
Lees onderstaande info eens . Bekijk blz. 82 en 83 eens. Wil je een oppervlak zo glad als een biljarttafel zal je moeten vlinderen, vlindermachines kan je ook huren.
http://www.betonica.be/media/TETRA_ZVB/slotevent/PraktischegidsvoorstortklaarZVB.pdf
Het probleem zal wel aan de hoeveelheid gelegen hebben. Inderdaad zelfverdichtend/zelfnivellerend beton is niet goedkoop en sommige centrales vragen een minimum afname.
Als het om het zwembadje gaat van 2.2 x 1.5 x 0.60 dan is inderdaad de pomp van 6m³/h een meer correcte keuze.
Je pomp heeft een opvoerhoogte van 7,5m , dat zal dus geen problemen geven.
Jammer genoeg worden de sensoren na verloop van tijd weggevreten door de chloor, je dient dus gebruik te maken van een rvs temperatuur voeler houder ( pff wat een woord) .
Een grote spaan heb je nodig om het beton af te strijken , zoals weergegeven op het filmpje.
Ik denk dat je het filmpje niet nodig hebt maar ik plaats het louter ter info.
Inderdaad vlinderen zal niet nodig zijn, aan de randen zou ik toch een soort bekisting aanbrengen zodat het mooi tot aan de randen kan vloeien. Je moet het wel wat begeleiden zoals een egalisatie en afstrijken voor een glad oppervlak.
Jullie zijn hier een paar dingen door elkaar aan het halen. In dit geval zou een chape moeten gehecht worden aan een beton en aan de uitzetting van een polyester/ vinylester moeten weerstaan. Polyester/vinylester is heel erg onderhevig aan uitzetting. Vandaar mijn advies voor een zelfverdichtend/ nivellerend beton.
Een hechtingsverbeteraar is niks meer dan een bouwdispersie (compaktuna, compakta enz.) de bouwdispersie wordt aangebracht op een zacht zuigende of sterkzuigende ondergrond. De bouwdispersie sluit de porieën af van de ondergrond, en belet dat het water sneller opgezogen wordt uit de tegellijm voordat de tegellijm is uitgehard. De hectingsverbeteraar/bouwdispersie heeft een licht kleverige werking. Die hechting is voldoende voor een klassieke tegelvloer, onvoldoende om aan de uitzetting van polyester te voldoen.
Een alternatief voor je zwembad zou kunnen epoxy zijn, epoxy is zo goed als niet onderhevig aan uitzetting.
Indien er nitrieten in het water terecht gekomen zijn, door het strooien van het gazon, dan krijg je die heel moeilijk weg. Je kan er nog een heel pak producten ingooien die een pak geld kosten. De enigste oplossing is het water er uit pompen en vervangen door nieuw water.
Inderdaad in België is 3 x 240v x 40A , 2 x240v x 40A en 3 x 400v x 40A gangbaar.
Ik denk dat Sylvester 1 hoofdzekering van 40A bedoelt.
Ja inderdaad. Dit doe je om te verhinderen dat chloorhoudend water, kan in contact komen met de mortel of tegellijm , waar je de boorstenen met hebt geplaatst. Chloor houdend water breekt de cement af die in je mortel/tegellijm zit, op termijn gaan je boordstenen dus loskomen !
Ook kit men af om esthetische redenen. Wel kit/silicone gebruiken welke bestand is tegen chloor, doe je dit niet dan zal je kit/silicone beginnen blazen en barsten.
Hier kan je ook wel wat van leren.
Kan je eens wat specifieker zijn. Hoeveel L/min geeft de pomp. Liggen er zonnecollectoren op je tuinhuis / garage/carport en hoe hoog liggen ze. Staat er een bypass aan je WP .
Het is de combinatie van al die factoren. Wanneer je PH niet goed staat krijg je een mindere werking van chloor en ook van het vlokkenmiddel. Het vlokkenmiddel doet alleen zwevende bestanddelen samen kitten en naar de bodem zinken. Nu dien je enkel nog te stofzuigen.
Veel zwemplezier !
Zou je het erg vinden om nog een skimmer aan de overzijde te steken. Nu heb je een skimmer achter je rolluik geplaatst. Het rolluik drijft ook in opgerolde toestand op het water en zal de oppervlakte vervuiling tegenhouden, dus de werking van de skimmer deels verhinderen. Nu is het nog op tijd en kan er nog relatief gemakkelijk met een betonzaag een skimmer ingeslepen worden.
Het betonwerk ziet er goed uit. Ik mis alleen de skimmers .
Het enige wat je nodig hebt is een stukje slang van 38mm , 2 rvs spanbanden en een slangentule/slangenpilaar van 38 verloop naar 50mm per aansluiting.
Mijn eerste Chloordispencer van Hayward was er eentje dat rechtstreeks op de PVC buis van 50mm aangesloten was. Hij is vervangen omdat ik de rubber in het deksel kapotgedraaid had ( mijn eigen schuld ). De tweede was de Chloordispencer van Hayward zoals weergegeven in het filmpje, met de darmpjes , hij is vervangen door een automatische ph & cl regeling.
Ik ben er steeds tevreden over geweest, weinig of geen problemen mee gehad. De eerste week moet je wel alle dagen de chloor meten en de dispencer even bijregelen aan de draaiknop, eenmaal dit gedaan is heb je de correcte dosering. Je moet alleen regelmatig eens kijken of de chloortabletten moeten aangevuld worden, maar ik heb geen onderdelen moeten vervangen hoor en onderhoud heb je niet. Chloor tabletten in de skimmer lijkt mij ook geen goed idee om de redenen die je zelf aangeeft.
Uiteraard kan ik alleen spreken over de Hayward CL220 , problemen met andere merken ben ik niet op de hoogte.
Je hebt twee soorten, met en zonder slangetje. Ik heb 18 jaar geleden daar ook nog mee gewerkt. Dat heette toen een Chlorinator , was van het merk Hayward. Probeer ze wel iets voorbij de bypass te plaatsen, zodat de dispencer de volle waterflow heeft. Het enige waar je echt goed moet op letten is de rubber in het deksel , die moet perfect zitten, zoniet draai je de rubber kapot en lekt het chloorwater.
Dit koop je het beste bij een betoncentrale. De randen pas je het best uit met planken, je dient wel het beton wat te begeleiden en wapen het het met een chappenet. Lees onderstaande tekst maar eens .
https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=71&art=3
Dit soort beton dient eigenlijk gebruikt te worden bij zwembaden met polystyreen blokken, jammer genoeg hebben tuinaannemers welke zwembaden beginnen te plaatsen onvoldoende technische kennis van de verschillende betonsoorten.
Ja die kranen moeten allemaal dicht. Je moet maximale zuigkracht op je stofzuiger hebben.
Waste/ evacuar /desaqua is allemaal hetzelfde . Wanneer je de zeswegkraan in de waste stand zet en je hebt merkelijk minder zuigkracht dan klopt er iets niet.
Ik heb mijn bak voor mijn rolluik, 1m x 1m x breedte zwembad gemaakt. Dit is makkelijk om eens uit te kuisen, of bij een eventuele vervanging van de lamellen of een ander defect.
Blijkbaar is je 75 gr te weinig , verdubbel eens de hoeveelheid chloorschock. En breng de ph naar 7,2 .