Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Vroeger had ik een gelijkaardig zwembad met een gelijkaardige pomp, met verwarming op het tuinhuisje, bijna 3 meter hoog. Dus in principe zou het moeten kunnen als je voldoende diameter voorziet, flauwe bochten, niet teveel bochten enz.. Zeker de ganse installatie opbouwen met buis van 50mm. Niet dunner.
Ik durf niet te zeggen dat dit voldoende is. Het zou kunnen als er voldoende diameter is en als de buizen niet te lang zijn. Maak het zodanig dat je de pomp er makkelijk tussenuit kunt halen en een ander kunt installeren.
Hoe groot is uw zwembad? Hoeveel is de inhoud?
Wat bedoel je dan met ‘het bad wordt geïsoleerd? Ik versta daaronder dat het aan de zijwanden gebeurt, want bovenkant kan je niet isoleren en bodem heeft nog minder zin.
Dat van die afdekking heb ik gelezen, dat is op zich al goed. Maar sommigen denken dat een bubbelzeil een goede afdekking is. Een ‘rolluik’ is veel beter. Heb je dat al voorzien, dan ben je prima bezig.
Wat die 3 meter betreft, dat kan mijn interpretatie zijn. Vlak na uw uitleg van een ‘zelfaanzuigende pomp’ komt uw uitleg dat het water 3 meter omhoog moet, dus ik dacht dat het om 3 meter ‘aanzuiging’ ging, dus onderdruk. Het gaat hier dus om 3 meter ‘persing’ omhoog, dus overdruk. Op zich komt dat goed als je alle goed maakt met een goede diameter en een fatsoenlijke pomp. Een bocht is geen bypass hè. Inderdaad, elke buis, elke kraan, elke bocht is een zeker verlies.
Voorzie voldoende buisdiameter overal. Ik zou het doen met één pomp, frequentiegestuurd, zodat je ze langzaam en snel kan laten draaien. Als je het goed aanpakt kan je bijvoorbeeld een pomp van 1,5 kw met een debiet van max 24m3 per uur fantastisch laten filteren op laag toerental met een verbruik van 200 tot 400 watt. Waarom zijn mensen altijd aan het zoeken naar ingewikkelde systemen met meerdere pompen?
Let op, uw zogenaamde roosverwarming moet voldoende debiet aankunnen. Ik ken die dingen, men zet dat in serie en dan blijft er geen debiet over. Je moet zoveel mogelijk parallel zetten. Dan is dat geen enkel probleem.
Verlies door meerdere bypassen? Wat bedoel je?
Ik denk dat het totaalplaatje moeilijk wordt. Zeg eens eerst waarom je het water 3 meter omhoog moet pompen?
Dan nog iets over de isolatie. Ik denk dat isolatie aan de zijkanten absoluut niet nodig is, zeker niet met een houten bad. Heeft geen zin. Steek je geld liever in een goede afdekking, bv. een rolluik.
Ik denk dat die 10 die Lucien bedoelt, de dikte is.
10 cm zou ik nooit doen
Smaken verschillen. Ik heb bewust hout aan het zwembad gelegd om ook nog een beetje ‘natuur’ te hebben, niet alles ‘versteend’.
Hieronder ons zwembad, in eindfase tijdens de bouwperiode.
Wel erbij zeggen dat het hout na een tijdje zo grijs als de stenen wordt.
Heb je al eens de pH met een meetstrip gecontroleerd ?
Eigenlijk is dat niet aan te raden. Er zijn er die dat doen mits goede plaatsing, maar het kan altijd wat zakken.
Beter én steviger is stabilisé of zelfs iets straffer (meer cement). Dat zakt niet.
Doe het in één keer goed. Aanvullen met stabilisé en laag per laag lichtjes aantrappen. In principe hoeft dat aantrappen niet, maar heel lichtjes is volgens mij iets beter.
en wat was voor jou de oplossing? Waar zat de fout?
Wat is een PFDH bak?
Hout maakt niet uit. Goed hardhout nemen, keuze genoeg. De één al duurder dan de andere. Goeie uitleg moet je bij een goeie houthandel halen.
Je kan dat met diverse dingen doen. Toestelletjes, via app, met PLC enz… Genoeg te vinden.
Ik heb het met een PLC en via app gedaan. Zelfs een bar-graph gemaakt met drie trappen: fris, normaal, warm…
Iets heel simpel, maar niet zo groot:
Je moet voorkomen dat er zich ijs onder het rolluik vormt. Pomp moet aan blijven, en zoals ik al zei moet je constant meten. Zolang de temperatuur 2° of meer is, bevriest het niet.
Deze voorbije twee weken heeft het hier hard gevroren, tot -12 in de nacht. Geen ijs gezien onder het rolluik. Dus het kan toch wel. En als de temperatuur toch zakt naar 0°C kan je wat water verversen.
Twee jaar geleden had ik met rolluik open een ijslaag van 10 cm (met drijvers ertussen). De situatie (duur, temperatuur) was ongeveer vergelijkbaar met de voorbije weken. Dat doe ik dus nooit meer.
Maar je kan ook passief overwinteren, met zeil erover.
Allé, alles heeft zijn voor- en nadelen.
Dat is de discussie die vaak terugkomt. Rolluik dicht of niet.
Als je een rolluik van polycarbonaat hebt, kan het wel wat hebben. Een gewoon PVC rolluik durf ik niet te bevestigen, afhankelijk van de kwaliteit van de PVC.
Dat de lamellen broos worden door het verschil in temperatuur tijdens de winter, is volgens mij niet waar. Het ziet vooral af door UV invloeden, ondanks dat PC rolluiken er wel beter tegen kunnen.
Het is een feit dat je veel moeilijker actief kan overwinteren met het rolluik open. Ondanks hoogste snelheid van de pomp kan het even goed dicht vriezen.
Ik heb beiden getest over verschillende jaren (met een PC rolluik). Met rolluik open vriest het zwembad dicht, met de pomp op maximum. 10 cm ijs. Met rolluik dicht, bevriest het niet, althans als de koude niet te lang duurt. Je moet de temperatuur wel in de gaten houden. Als het naar de 0°C gaat, ververs je best wat water om het boven de 0°c te houden. Op dit ogenblik heb ik nog 2.5°C. Daarmee zou ik nog minstens een week verder kunnen met nachttemperaturen tot -10°C.
Het is vanzelfsprekend dat het water zeer snel afkoelt als je het rolluik open laat liggen. Warmte stijgt, koude zakt neer. Het rolluik dient in feite als een barrière.
Zolang het niet bevriest en in water blijft staan is het ok
Ik denk dat het gaat om het donkere gedeelte onder de boordsteen, niet het lichte gedeelte op de waterlijn.
@Alexander De SmedtKlopt dat?
Volgens mij is dat gewoon vuil.
Je mag er eigenlijk niet op schuren. Je moet een product gebruiken om de waterlijn te kuisen. Dat gaat prima. Bij felle verontreiniging moet je dat wel twee keer toepassen.
Geen idee of het door het product komt. Zou kunnen, één of andere reactie waardoor het vuil gaat drijven en als volgt op de waterlijn terechtkomt.
Ik begrijp eigenlijk niet waarom mensen een winterproduct (zelfs op aanraden) gebruiken. Dat is echt niet nodig, zeker niet als je een licht-dicht rolluik hebt.
Dit terzijde, zoiets. Of van een ander merk:
Dat je bij een PP zwembad op twee jaar tijd zo’n verkleuring krijgt door UV lijkt me sterk.
Als het door UV-licht is, zou het op de zuidkant veel minder uitgesproken moeten zijn.
Ofwel is het helemaal geen PP???
Edit> ik zie op de foto niet goed wat de originele kleur is. Het zou eerder anderson moeten zijn bij UV inwerking, dat de vrijliggende rand lichter wordt. Als ik naar de bodem kijk heb je toch als kleur een tamelijk lichte kleur. Ik heb de indruk dat ik ongeveer dezelfde kleur heb, nl. heel licht grijs. Dus ik denk dat het niet over de ‘lichte’ rand net boven het water gaat, maar wel over de ‘donkere’ rand onder de stenen. Dan vermoed ik dat het gewoon vuil is. Dat heb je na een jaar al, afhankelijk van de intensiteit van gebruik.
Ik had dit in het begin ook na een jaar, een aanslag van opgestapeld vuil. Kijk maar eens in de skimmer, daar zie je dat ook, en daar schijnt de zon niet.
Heb je al eens geprobeerd om een klein stukje te bewerken met wat zeepsop?
Dat is inderdaad te laag. Die kan je verhogen met alka plus of iets gelijkaardig. Mag tussen de 100 en 150 zijn. Het is geen ramp, maar toch beter dat het iets hoger is.
Te lage alkaliteit zorgt voor eventuele corrosie en onstabiele pH. Op dit moment is een onstabiele pH niet zo erg, maar in de zomer bij warmer weer en intensief gebruik wel. Dan krijg je sneller problemen en groen water enz…
De juiste waarde is nu niet zo relevant, je gebruikt het bad toch niet.
In de zomer is dat afhankelijk van diverse factoren, zelfs 10-tallen.
Doorgaans heeft een buitenbad 1 tot 3 ppm nodig.
Je kan dat niet ‘op commando’ verlagen. Er zijn wel middeltjes, maar begin daar niet mee! Gewoon open laten liggen is voldoende. Eventueel wat water verversen.
In principe heb je nu in de winter nagenoeg geen chloor nodig. Onder de 12°C is er geen algenvorming.
De bovenste is de chloor. Die is inderdaad zeer hoog
Voila, het kan soms simpel zijn als je een beetje kent van techniek.
Je hebt een aantal opties.
Terugsturen naar leverancier met opdracht tot herstelling (buiten garantie)
Iemand die iets van elektronica kent eens laten controleren.
Of een nieuwe kopen.
Controleer alles zelf eens. Stroomkabel ingang bijvoorbeeld. Je zou niet de eerste zijn waarbij er geen spanning op het stopcontact zit.
Misschien is hij te warm geworden door een falende ventilator?
Wat gebeurt er als je hem aan zet zonder belasting eraan?
Ze steken een half jaar in zwembad water, wat in principe ‘gewoon’ drinkwater zou moeten zijn, met een beetje meer chloor.
Dus ik denk dat gewoon water voldoende is. Ik steek ze altijd in gewoon kraantjeswater, en zet ze op een donkere afgesloten plaats. Af en toe verversen doe ik ook.
Je kan die best direct na de filter plaatsen.
Een cop van 5, en dan moet je nog een niet te lage omgevingstemperatuur hebben, anders haal je dat zelfs niet, hoe goed die pomp dan ook mag zijn…
Ik zou zeggen, pak een schup en graaf ergens een put van 65 cm diep.
Als daar geen water staat gaat die zeker niet drijven.
Er bestaan pluggen die je in een buis kunt zetten en zich uitzetten als je eraan draait of een klepje omzet. Zoiets kan je langs binnen zetten
Geen idee, ik heb dat zwarte ding nog nooit gezien.
Is er niets bij geleverd dat je er aan de binnenkant op kan draaien?
Kan je niet iets bricoleren dat je er aan de binnenkant tegen zet? Ik heb ooit zo’n zwembad gehad, ik had iets gemaakt dat ik aan de binnenkant erop kon zetten.
Als je filtert via de verwarming en de lucht blijft bijkomen terwijl de pomp draait, dan vrees ik dat het totaal aan lekken te groot is, dat komt niet goed.
Elders in dit topic lees ik dat je ook wat luchtbellen hebt als je de bypass inschakelt, dus zonder verwarming. Dan zit er ook ergens anders nog een kleine lek.
Het totaal aan lekken kan inderdaad zo groot zijn dat uw volledig systeem na een tijdje stilstand leeg loopt, zeker als het zwembad dan ook nog eens in de grond is ingebouwd.
Ik heb dat deels opgelost door alle collectoren aan elkaar te lijmen, enkel de 4 uiteinden niet. Zeer vervelend en risicovol werkje, want de meeste collectoren lusten geen PVC lijm. Als je het niet goed en niet precies/recht doet heb je nog steeds lekken of scheve collectoren. Bij mij heeft het deels geholpen. Het systeem loopt niet meer leeg, enkel nog wat lucht in de collector. Dat heb ik opgelost door regelmatig automatisch te ontluchten door op strategische momenten de pomp tijdelijk op maximum toeren te laten draaien. Dan blijft de lucht toch een ganse dag bijna volledig weg. Met een zelfgemaakte sturing is dat uiteraard makkelijk te programmeren.
Mijn vorige collectoren waren perfect dicht, die lieten geen belletje lucht binnen. Jammer dat ik ze heb weggegeven. Ze waren nog goed maar niet groot genoeg voor het nieuwe zwembad. En omdat ik geen gelijkaardige collectoren meer vond ter uitbreiding, heb ik alles maar nieuw gelegd. Spijtig…
Geen idee. Als het in de winter koel in een donkere kelder bewaard wordt, zal deze het volgend seizoen ook nog wel bruikbaar zijn.
Zo stel ik zelf toch vast.
Dat zijn speciale chloorblokken die niet elke winkel heeft. Als je alleen chloorshock zonder stabilisator wil doen, doe je dat met vloeibare chloor.
Als je gewone chloordosering ook met chloor zonder stabilisator wil doen, kan je dat met die speciale blokken doen. Realiseer je wel dat je toch wat stabilisator nodig hebt als je je zwembad alleen met chloorblokken onderhoudt (dus geen automatisch doseersysteem). Omdat onderhoud met chloorblokken wel eens wat minder precies gebeurt en als je het zwembad minder vaak (of niet) afdekt, is stabilisator raadzaam. Deze zorgt ervoor dat de chloor langer actief blijft en minder snel uitgewerkt geraakt. De keerzijde is dat het water bij teveel stabilisator overstabiliseert en de chloor minder of helemaal niet meer werkt.
Met een compressor krijg je dat eruit. Maar in principe hoeft er niet alles uit. Diep onder de grond bevriest dat niet.
Als je zwembad niet groen is en alle waarden zijn correct, dan moet je geen chloorshock doen. Waarom zou je?
Als het water groen wordt ondanks hoge vrije chloor (of totale chloor), dan is er iets mis. Eerst dit maar eens corrigeren.
Als je een chloorshock wil doen zonder dat de stabilisator stijgt, kan je dat best doen met chloor zonder stabilisator, inderdaad… Je kan dat doen met speciale chloorblokken of vloeibare chloor voor zwembaden.
Dosering; 8 ml/m3 verhoogt water tot 1 ppm.
voor 13-14% actief chloor, dit als alle waarden in orde zijn.
Hoe zou het eigenlijk met polycarbonaat lamellen zijn? Zoude die vorst overleven?
Die inspuiters en afzuiging is een goed idee voor de rolluik bak.
Maar uit ervaring weet ik dat er toch vanalles blijft liggen.
En zoals jij het gemaakt hebt kom je er nooit meer aan. Maak de bak iets breder en zet de rol iets hoger. Zo kan je er zelf in kruipen met de stofzuiger. Zo doe ik het toch.
4cm is op zich inderdaad veel. Maar over een lengte van 10 meter gaat dit volgens mij niet opvallen als je de tegels aan het huis afzaagt. Dan moet je al met een meter gaan meten. Inderdaad, er kan iets tussen voorzien worden waarmee het minder opvalt.
Een zwembad rechtzetten is natuurlijk de basis. Ik heb het thuis zelf uitgemeten en ben bij de plaatsing geweest, om die problemen te vermijden. Wat je zelf doet, doe je meestal beter…Maar goed, dat zijn vijgen na Pasen.
Is die 4cm echt de moeite om uw zwembad om zeep te helpen? Ik zou het niet doen?
De kans is groot dat je het niet eens ziet. Zelf zie je dat, maar anderen zien het niet.
Leg de stenen recht aan het zwembad en slijp ze af aan het huis. Hoe groter de stenen zijn, hoe minder het opvalt.
Sommigen verkiezen actief overwinteren, anderen niet. Ik doe altijd actief. Je mag de pomp altijd 24/7 aan hebben, maar hoeft niet. Het kan als je een frequentieregelaar hebt, dan draait ze langzaam en verbruikt ze veel minder.
Ik verkies beiden, volledig geregeld. Ik laat ze langzamer draaien, doch variabel in snelheid en draaiuren, afhankelijk van de tijd van het jaar en temperatuur.
In de zomer draait ze heel lang, vooral overdag, vooral als er zon is. In de winter draait ze minder vaak en minder lang, en zelfs niet elke dag. In de winter onder de 12°C wordt water niet groen. Maar om de pomp toch gaande te houden laat je ze best regelmatig eens draaien. Het is beter voor de pomp dat ze regelmatig eens draait.Als het vriest, moet ze continu draaien. Hoe harder het vriest, hoe sneller ze moet draaien. Bij -10 laat je ze best op max. toerental draaien. Altijd op ‘filteren’ zetten, nooit op circuleren want dan staat het water in de filter stil en bevriest het (als de filter bv. in een onverwarmd tuinhuis staat)
Het zwembad moet je toch met ijsbrekers uitrusten. Bij harde vrieskou ga je toch ijs op het water krijgen.
De warmtepomp moet je voor alle zekerheid altijd even laten leeglopen, of je nu actief overwintert of niet.
Koppel de leidingen naar de WP af. Laat de WP leeg lopen. Zeker zijn dat ze echt volledig leeg is, er mag geen water in blijven. Terug de koppelingen vast draaien maar niet heel vast. Afdekhoes over WP leggen.
Laat het water via de bypass lopen. Let op dat er geen water meer in de WP kan komen.
Helaas kan dat niet.
1000 tot 4000 kWh is een redelijke schatting.
Gewoon een jaar afwachten.
Ik gebruik geen product, maar heb ook weinig tot geen kalk in het water.
Let erop dat elk product een aanslag is op uw water.
Als je niet vies bent van wat werken en wat handig bent, dan kan je het roldek lamel per lamel uit elkaar halen en ‘op het droge’ zuiver maken. Dat heeft als voordeel dat je ook eens grondig ertussen kunt reinigen want dat gebeurt meestal maar half met een hogedrukreiniger. Dan kan je elk product gebruiken, zelfs een beetje azijn (keukenazijn!, geen huishoudazijn). Een roldek mag je wel alleen uit elkaar halen als de zon niet (te fel) schijnt.
Wil of kan je dat niet, dan kan je een standaard product gebruiken. Ik heb van kennissen vernomen dat de starline roldeck ontkalker wel goed is, maar ik gebruik het dus niet. Sla me dus niet op mijn kop als het resultaat niet goed is. Het is nochtans duur genoeg.
Zoek eens op google: hoe onderhoud ik het roldeck, rolluik ontkalker zwembad enz…
De producten zijn niet goedkoop, maar wat is tegenwoordig nog goedkoop?
Ah ja, de tomaten en de sla…
Uiteraard. Dat vraagt wat meer onderhoud.
Dat zijn o.a. dode algen die naar de bodem zinken. Met zo’n ‘minimale’ filter installatie en minimale middelen is het niet zo makkelijk om een zwembad te onderhouden.
Om de dode algen te verwijderen moet je stofzuigen, maar niet via de filter, daarvoor is de bodem te vuil. In principe zou je op stand ‘waste’ moeten stofzuigen, zodat het vuile water uit het zwembad kan. Maar je hebt geen filter met ‘standen’. Dus moet je een alternatief bedenken. Met een stofzuiger en een lange slang maak je een hevel: stofzuiger op de bodem, slang over de rand en in de tuin leggen. Door het hoogteverschil loopt het water spontaan via de stofzuiger eruit. Je laat het water in de tuin lopen (in de veronderstelling dat er niet teveel chloor in zit). Hierdoor zal hij op een natuurlijke manier het water aanzuigen en dus stofzuigen.
Zo kan je de bodem rustig stofzuigen, want anders maak je teveel stofwolken.
Terug wat water bijdoen en dan weer opnieuw filteren, mag gerust continu.
Na een dag weer stofzuigen met de hevel, enz… Tot het zuiver is.
Je moet een zwembad trouwens regelmatig stofzuigen. In principe bestaan deze om op een skimmer aan te sluiten, zo kan je bij normale (minimale) bevuiling netjes stofzuigen.
Heel handig!
Voor elk te hanteren product moet je je persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien. Men meldt dat om eender welke vorm van aantijging te vermijden.
Dit product doe ik met mijn blote handen, maar in principe gebruik je huishoudelijke rubber handschoenen.
Uiteraard kan je dat ook als je in het water staat, mocht het zijn dat je niet graag op je buik ligt.
Je moet dat kuisen op het moment dat het water het laagst staat, of je moet het wat laten zakken.
Ik begrijp uw vraag niet goed. Je geeft toch zelf aan hoe het moet?
Waarom zou dat niet kunnen. Voordien hebben ze op een (bijna) plat dak gelegen, met een helling van 5%.
Het beste is natuurlijk onder een hoek. Mijn ligging op een zadeldak is niet ideaal maar werkt prima.
Geen idee. Ik moet het nog bekijken
Osmose is vooral een verschijnsel dat zich manifesteert in polyester baden.
Nu is het zo dat een goed vinylester bad dit minder of niet heeft. Ik laat het in het midden of het nu volledig onbestaande is, of minder kans…
Wil je heel zeker geen osmose dan moet je een PE of PP bad nemen. Die kennen geen osmose.