Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Eigenlijk een goeie vraag. Als het donkere folie is, warmt het dan sneller op? Ik vermoed dat het weinig extra warmte toevoegt. En dan moet het zwembad altijd ‘open’ liggen als de zon schijnt, ook iets dat je niet gaat willen bij een zwembad. Een openliggend bad is altijd vragen om problemen, of vragen om extra onderhoud. Het water wordt sneller onstabiel en groen, chloor vermindert sneller. Het zal zeker niet de EPDM zijn die een opwarming kan veroorzaken, maar wel de kleur, namelijk zwart.
De vraag is of je een zwart zwembad wil hebben. Sommigen verkiezen het, ik zou het niet willen. Lichtgrijs is tegenwoordig modern en geeft een ‘azuurblauwe’ kleur aan het water in de zon.
Als het over opwarmen gaat, zal je toch moeten zorgen voor echte verwarming zoals sonarmatten of warmtepomp, eventueel gecombineerd met een solar rolluik. Wij hebben geen warmtepomp, bewust omdat we toch niet zwemmen als het regent of waait. We maken gebruik van solarmatten en een solar rolluik. Van het moment dat de zon er is, wordt het water al aangenaam om te zwemmen.
Ik moet die ondingen ook niet. Loopt volledig leeg en andere toestanden.
In principe staat op de verpakken altijd het aandeel actieve chloor. Voor granulaat staat er meestal 55G of 60G op, dat wil zeggen dat het actieve aandeel chloor 55 of 60% is, de rest is stabilisator (cyaanzuur). De G staat voor granulaat
Op de verpakking met schijvenchloor staat meestal 90/200 of zoiets. 200 staat voor het aantal grammen per schijf, en 90 staat voor 90% actieve chloor. Dus daar zit nog 10% stabilisator in. Waarschijnlijk heeft het wel een reden waarom het cyaanzuur zo hoog is in granulaat. Dat is goed om een zwembad op te starten, dan mag er wel wat stabilisator in (als je gaat desinfecteren met schijven). Maar als je zwembad groen is geworden door o.a. overstabilisatie, moet je geen shock doen met granulaat.
Granulaat verhoogt het cyaanzuur aanzienlijk.
Ja hoor. Ben nog redelijk lenig. En onder water…
Ik kruip nog zelf in de rolluik bak, en duik onder. Dan stofzuig ik met de hand. Uiteraard alleen als het water al wat warmer is.
Ik denk zoiets:
Beton geeft geen lichtblauw effect. Dat is eerder grauw en wat donkerder, iets meer uitzicht van een vijver maar dan niet volledig zwart. Beton dat nat is, wordt donkerder hè.
Persoonlijk vind ik het lelijk maar er zijn gegadigden die specifiek kiezen voor ‘kale’ beton, vanwege de kleur van het water.
In principe moet dat bij het toestel zitten?
Heb je al eens een reset gedaan?
Is het water terug gezakt?
De platen eraf nemen en dan stofzuigen
Bij mij hebben ze 5 jaar goed gedraaid. Ik heb het geluk (een beetje berekend) dat ze niet lekken maar wel lucht doorlaten en gewoon niet meer pompen als ze stuk zijn. Dan komt er lucht in de voorfilter van de pomp. Dan vervang ik ze pas.
Als je in goeie stabiele ondergrond stevige chape achter stort met voldoende ruimte, kan dat wel eens lukken. Maar het is inderdaad niet de gewoonte om dat zo te doen.
Die verzinkte U-profielen gaan ook na een tijdje rosten en dan gaat de boel toch een beetje uiteen vanonder.
En ik denk dat het moeilijk is om het geheel recht te ontwerpen. Je kan geen binnendruk zetten (vullen van zwembad) terwijl je van buiten vult, dus de platen gaan naar binnen.
Is toch af te raden.
Ik ben altijd voorstander van gebruik van op zijn minst goede stabilisé, eender welk bad je zet. De kans is heel groot dat het na jaren toch zakt, hoe goed je het ook hebt aangewaterd.
Uitzonderingen bevestigen de regel.
Wij hebben het met 2 gedaan. Verdeeld over een paar dagen. telkens rond de 8m3 laten brengen en met twee kruiwagens gedropt. Wel goed doorwerken en niet in volle zon.
Als de sensoren in een aparte meetkamer zitten, is het meestal raadzaam om ze rond de pomp te zetten. Neem je ze op in de buis naar het zwembad, dan maakt het niet uit.
Sowieso altijd de injectoren van de vloeistoffen als laatste in de kring te zetten en liefst beiden minstens een halve meter uit elkaar. Als het systeem elektronisch ervoor zorgt dat beide injectiepompen niet gelijktijdig kunnen draaien, hoeft die halve meter niet.
Ik neem aan dat je met EPS het doseersysteem bedoelt.
Twee bypasses heeft geen zin. Of waarom zou je dat zo doen?
Hallo, welkom op dit forum.
Kan je eens proberen om een iets betere foto te plaatsen?
Het zou kunnen dat het werkingsgebied van de pomp wel werkt met de 2 snelheden maar de kans is klein. Je kan het proberen.
Als het niet wekt moet je de bypass instellen op de beste of meest gebruikte snelheid, of op de snelheid die bedoeld is om te verwarmen.
Je kan ook een sturing hiervoor voorzien maar dan moet je een regelbare bypass installeren, maar dat brengt je te ver denk ik.
Dan gaat dat zeker werken.
Ik heb bewust en vanwege praktische redenen dezelfde opstelling, zelfs nog wat complexer met meerdere buizen. En de waterlijn zit dan nog een halve meter lager dan de inlaat van de pomp. Enkel het opstarten is wat moeizaam, maar daarna geen probleem meer. Je moet zorgen dat het water nooit terug ‘afvalt’ naar het zwembad.
Werkt prima hoor, zelfs met een vermogen van 200 watt (1.5kW max) heb ik nog meer dan voldoende debiet om het water boven naar het dak te duwen voor solar verwarming.
Kranen in de aanzuiging moeten wel van een goeie kwaliteit zijn, mogen geen greintje lekken. (sommige kranen lekken bij onderdruk).
Maar je moet wel weten waarmee je bezig bent. Ik heb ook een kraan voor de inlaat, is soms wel handig.
Misschien wel de goeie raad van mijn voorganger volgen 🙂 als je op zeker wil spelen. Probeer eerst zo, en lukt het niet dan kan je nog het boeltje afbreken en wijzigen.
Als uw kranen en koppelingen voor de pomp lekvrij zijn is dat geen probleem.
Je moet een ‘zelfaanzuigende’ pomp altijd met een korrel zout nemen. Je moet sowieso de pomp volledig vullen met water vooraleer op te starten, eventueel nog eens herhalen nadien.
dan moet de wand wel héél flink verbogen zijn hè. De wand is gemiddeld 8 meter lang, de lamp gemiddeld 20cm. Als je de wand 10cm verbogen is naar binnen of buiten (wat héél veel is), dan merk je dat op een stukje van 20cm niet. Allé, dat denk ik toch…
Ik zeg dat maar omdat ik al vaker gezien heb dat lampen lichtjes ‘buigen’, ondanks dat de wand kaarsrecht is. Het kan ook een invloed van beiden zijn.
> edit: maar ik lees nu pas dat de wand fel ‘ingedeukt’ is op één plaats. Dat is minder goed. Maak eens een foto.
Ik vermoed dat het loskomen van de lamp niets te maken heeft met de kromming.
Inderdaad. Maar dat geldt voor alles in een elektrische huisinstallatie. En hier dus ook: laat het vliegen over aan de vogels. Probeer het niet zelf als je het niet kent.
Daarom dat ik zei dat alles volgens de regels der kunst aangesloten moet worden, dan is er geen probleem, ook niet met de verzekering. Wil je zeker zijn, laat de installatie dan keuren door een erkende keuringsinstantie.
ik dacht toch dat een frequentieregelaar op ‘krachtstroom’ (3 fase) goedkoper is dan een monofase. Elektronisch zijn deze eenvoudiger, zo heb ik toch ergens onthouden in de grijze massa. Als je eender welke pomp op een frequentieregelaar wil aansluiten is het misschien toch raadzaam om een frequentieregelaar met wat instellingen te nemen, omdat elke frequentieregelaar anders reageert op een pomp, of andersom.
Ik heb een Invertek optidrive 4kW met een 1.5kW/22m3 3-fase pomp van Pentair. Ik vind het een goeie combinatie en relatief goedkoop. Het is wel wat knutselwerk, maar dat is toch meestal met frequentie omvormers.
Ik vind die stekkers ondingen, maar ze zijn nu eenmaal noodzakelijk voor de veiligheid.
Als je die ertussenuit haalt, moet je zelf alle nodige veiligheidsmaatregelen voorzien volgens de regels der kunst.
Dan is dat geen probleem. Maar garantie is er dan niet meer. Of het moet zijn dat je dat netjes terug ertussen kunt zetten als het eens mis gaat, om het dan terug te sturen.
Nee dat gaat niet, of beter gezegd dat heeft geen zin. Als je lucht naar buiten blaast moet er ook evenveel lucht binnen kunnen. In een mum van tijd is die aanwezig ‘warme’ lucht weggezogen en vervangen door lucht van buiten die dezelfde temperatuur heeft als de buitentemperatuur.
Plaats eens een duidelijke foto van kortbij en iets verder
Die bypass kan je zelf kiezen wat je wenst. Of zelf maken kan ook.
Nee, waarom zou dat kwaad kunnen. Het is zelfs zo als de temperatuur bereikt is, de pomp vanzelf uitschakelt, filteren gaat gewoon door.
De bypass dient niet om te filteren op dagen dat er geen verwarming nodig is. Die is enkel om het juiste debiet door de warmtepomp in te stellen.
Het wel of niet verwarmen doe je met de warmtepomp zelf.
Wat bedoel je met ‘en niet met deze’?
zeker zetten. Kan geen kwaad hè
Tempex is geen goed idee. Gebruik XPS platen, zeker voor eronder
wat kost die?
Gre statenwand zwembaden (en andere) zijn zwembaden die zelfdragend zijn. Je kan die dus volledig vullen. Het is zelfs aan te raden om ze volledig te vullen, zo gaat het zwembad zich ‘zetten’ in een correcte houding.
kaarsen?
Helemaal niet aanwateren is eigenlijk nog beter, omdat men altijd geneigd is om teveel water te gebruiken tijdens het aanvullen. Stabilisé hardt vanzelf uit.
Eventueel een klein beetje wat lopen tijdens het vullen. Niet hard aantrappen.
of motorbeveiliging te kritisch ingesteld.
Een eerste vraag: draait de pomp als je aan de 6-weg kraan draait?
Het feit dat je kiest voor overloop/onderloop op 3 van de 4 zijden maakt het natuurlijk moeilijk. Een inspuiter moet je in de rolluik bak dan helemaal onderaan plaatsen, als het water boven uitloopt. Heel moeilijk om te zeggen als je niet op voorhand weet hoe alles gemaakt wordt.
Gewoon voor de veiligheid. Wat als de pomp blokkeert of een kraan fout staat?
Windrichting is minder belangrijk en in dit geval heel moeilijk om rekening mee te houden
Ah ja ik lees nu pas de onderloop.
Als de onderloop op 3 zijden zit plaats je de inspuiters op de andere lange zijde. Ik zou ook bodemaanzuigingen voorzien, in de zijwanden. Dat is goed voor het mengen.
Om eerst te beginnen, ik zou altijd in de lengte richting inspuiten. Zo kan het ook, maar wordt weinig gedaan.
inspuiter in bak is ook iets raar, ik vrees dat je op bepaalde plaatsen in de bak ophoping van vuil krijgt
Als je iets met een T-stuk aansluit moet je ook zorgen dat dit symmetrisch gebeurt.
Als je verbindingen van PVC buizen volgens de regels der kunst maakt, lekt dat niet.
Wat uw bodemput betreft, het aansluiten op de skimmer wordt bijna nooit gedaan. Je kan dan ook niet ingrijpen op trekkracht/verschil tussen skimmer en bodemput. Persoonlijk vind ik het een heel slecht systeem.
Wat jij aanhaalt ivm veiligheid klopt, maar dat is alleen als je maar één skimmer en één bodemput voorziet. Als je twee bodemputten (in de zijwand) voorziet, en die aansluit op een T-stuk, dan kan je nooit vacuüm zuigen. Men zal nooit twee bodemputten tegelijk kunnen bedekken. Bedek je één bodemput, dan trekt hij door de andere.
Daarom nog eens: zet twee skimmers, elk met een aparte leiding en aparte kraan in de technische ruimte. Zet twee bodemaanzuigingen in de zijwand, en sluit die symmetrisch aan met een T-stuk op één buis van minstens 50 mm, met ook een kraan erop.
Wil je maar één bodemput in de bodem, zorg dan dat de kraan van de bodemput én skimmers altijd (gedeeltelijk) open staan. Dan kan je ook nooit vacuüm trekken.
Uw taal is wat moeilijk, maar ik begrijp het ongeveer.
Die skimmers met tweede aansluiting zijn wel verkrijgbaar maar ik zou dat zeker zo niet doen. Je spaart wel een leiding en kraan uit, maar daarvoor moet je het niet doen.
Doe het in één keer goed. Leg per skimmer een aparte buis met aparte kraan in de technische ruimte. Leg dan een aparte verbinding voor de bodemput. Eén is voldoende als je in de bodem zet. Wat men tegenwoordig vaker doet, is de bodemput in de zijwand te plaatsen. Heeft als voordeel dat je bij eventuele lekkage makkelijker eraan kan. De laatste centimeters kunnen er dan niet uit maar voor die éne keer dat je het moet leegmaken is dat geen probleem.
Waarom zou je je zwembad al vullen zonder opvullen rondom het zwembad? Je moet trouwens een drainage voorzien rondom het zwembad. Een goed gebouwd zwembad zou je kunnen vullen zonder aanvullen of andersom, maar toch kan je beter op zeker spelen… Dat laatste voorstel is prima. Ongeveer gelijk aanvullen en vullen.
Uw taal is wat moeilijk, maar ik begrijp het ongeveer.
Die skimmers met tweede aansluiting zijn wel verkrijgbaar maar ik zou dat zeker zo niet doen. Je spaart wel een leiding en kraan uit, maar daarvoor moet je het niet doen.
Doe het in één keer goed. Leg per skimmer een aparte buis met aparte kraan in de technische ruimte. Leg dan een aparte verbinding voor de bodemput. Eén is voldoende als je in de bodem zet. Wat men tegenwoordig vaker doet, is de bodemput in de zijwand te plaatsen. Heeft als voordeel dat je bij eventuele lekkage makkelijker eraan kan. De laatste centimeters kunnen er dan niet uit maar voor die éne keer dat je het moet leegmaken is dat geen probleem.
Waarom zou je je zwembad al vullen zonder opvullen rondom het zwembad? Je moet trouwens een drainage voorzien rondom het zwembad. Een goed gebouwd zwembad zou je kunnen vullen zonder aanvullen of andersom, maar toch kan je beter op zeker spelen… Dat laatste voorstel is prima. Ongeveer gelijk aanvullen en vullen.
Daarbij nog de opmerking, enkel met zand zou ik niet aanvullen. Sommigen slagen er wel in maar na verloop van tijd krijg je in de meeste gevallen toch verzakkingen. Aanvullen met stabilisé, dus zand met cement.