Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Je zegt toch zelf dat je die met teflon had geschroefd. Dat hoeft niet. Dat bedoelde ik met ‘geen dichting’. Teflon dient toch om iets ‘dicht’ te maken.
Ik kan niet goed meer volgend. Je zegt zelf ook dat er luchtbellen ter hoogte van de filter of pomp ontstaan. Waarom zoek je dan een lek aan de inspuiters?
Als je op die buizen van de inspuiters een lek hebt, manifesteert zich dat niet in luchtbellen maar meestal wel met water verlies.
als je een bouwkundig bad hebt kan je de kap van de inspuiters aan de binnenkant gewoon losdraaien. En daarop moet geen dichting. Dat is gewoon de kap die het bolletje voor het richten van de straal op zijn plaats houdt.
Ik ben niet goed mee wat je bedoelt. Die luchtbellen hebben niets te maken met de inspuiters, dat kan niet. Bij de inspuiters hoeft geen teflon. Ik zou niet weten waar je die moet plaatsen. Bedoel jij op het schroef gedeelte aan de binnenkant?
Zeg eens eerst wat type zwembad je hebt? In principe kan je de binnenkant losdraaien zonder dat er een lek naar buiten ontstaat.
Die platen eronder dienen eigenlijk niet voor isolatie, maar wel voor opvangen van oneffenheden. Isolatie aan de zijkanten heeft eigenlijk ook niet zoveel zin bij die baden. Er zijn er die beweren van wel.
Die platen is niet zo’n goed idee denk ik. Als je met water zit moet je een behoorlijke betonnen fundering uit 1 geheel maken. Als je het goed wil doen moet je een droogzuiging plaatsen. Volgens mij kom je dan net niet toe met de planning.
Het is ook aan te raden om XPS platen onder het bad te plaatsen, zeker als je beton voorziet. De leverancier zal dit wel vermeld hebben?
Volgens mij kan je die makkelijk zelf maken. Dat is maar een gewone rechte buis
Ik neem aan dat de leiding van die skimmer onder de grond gaat en aan de skimmer terug omhoog komt. Ik neem ook aan dat die buis toch redelijk lang is.
Als je die kraan open draait, verschijnt er dan onmiddellijk lucht of duurt het even vooraleer er lucht verschijnt? In het eerste geval is de kans groot dat er iets met die kraan is.
In het tweede geval zou het wel eens aan de skimmer kunnen zijn.
Zit er onderweg nog ergens een koppeling of is het één ganse buis tot in de technische ruimte?
Probeer toch eens water te gieten over die bewuste kraan. Als de lek zo groot is zoals jij aangeeft, zou het wel eens kunnen dat je hem hoort ‘slurpen’
Heb je al geprobeerd om de kranen van en naar de pomp wat minder open te zetten en de bypass kraan terug een beetje open? Misschien is de foutcode wel fout en is het debiet te hoog in plaats van te laag.
de meest voorkomende lekken in aanzuiging zijn:
-lek aan de voorkamer van de pomp (deksel of aftap)
– slechte kranen
– afkoppeling in aanzuigbuis voor watervulling of meetprobe of injectie probe of ….
– koppelstukken niet dichtgedraaid
Alles uitgaande van een goede verlijming.
Slangklemmen zijn uit den boze:
Ha, dat is het moeilijkste…. Dat gaat niet zo goed. En dat wordt moeilijker met een ‘lawaaierige’ pomp. Een pomp met frequentieregelaar kan je wat ‘stiller’ laten draaien maar dan is het zuigend effect weer wat minder… De bluts met de buil noemen ze dat zeker?
We hebben dan ook gezegd dat zo’n lek niet zo makkelijk is
Ik heb inderdaad de truuk toegepast met het water. Water over de kranen laten lopen. Het is dan niet zo dat de luchtbellen verdwijnen maar je hoort heel stilletjes een ‘slurpend’ geluidje dat aangeeft dat hij daar ergens water naar binnen trekt.
Over die stroomkabel, 10mm lijkt me wat overdreven. Zeker met 3-fasig net heb je dat niet nodig. Monofasig zou eventueel kunnen tot 10mm als je boven de 25 meter gaat. Weet wel dat 10mm heel moeilijk te hanteren is onder de zekeringklemmen.
Water moet je totaal bekijken. Als je in huis al van ver moet komen en dan nog eens ver door de tuin, kan je best een 20mm buis leggen, dus iets dikker dan normaal.
Maar een gewone buis van 16mm ga je ook wel toekomen.
Uw vraag: welke electriciteit (kabel dus) en watertoevoer/afvoer zou ik best voorzien.
Die van de buren, altijd beter 🙂
Kijk ook eens naar de dichting van de voorfilter
Ja, kleine luchlekken zijn een moeilijk probleem. Cavitatie is het niet, dat wordt erger met hoger debiet.
het kan zelfs in de dichtingen van de kranen zitten.
Ik heb het zelf aan de hand gehad met goedkope kranen.nu heb ik nog steeds een kleine lek ergens in de technische ruimte, niet te vinden. Ik moet me er nog eens aan begeven.
Onderdruk (aanzuiging) is soms erger dan overdruk.
Inspuiters zijn geen knietjes. Met knietjes bedoelden ze scherpe 90gr bochten. Die houden wel wat tegen. Inspuiters of injectie probes worden op T-stukken gezet, die houden veel minder tegen.
Dat is in één adem heel simpel en heel complex : alles.
Alle elementen in een circuit bepalen de opvoerhoogte : bochten, type buizen, lengte, filter, inspuiters, hoogteverschillen, verwarming, kranen enz…
Ja dat zijn ondingen. Ze zitten dus inderdaad erop voor uw veiligheid.
Je kan dit vervangen door een eigen verliesstroom schakelaar en motor beveiliging met minstens dezelfde specs. Maar dan moet je wel weten waarmee je bezig bent.
De duurdere pompen hebben dit sowieso niet en ben je verplicht om zelf die veiligheden voor de pomp te voorzien.
Als je nu omrekent hoeveel je in die emmer hebt gedaan, en dat dan in het zwembad toevoegt, zou het toch goed moeten zijn.
Er is niks in het zwembad want dat water van die emmer komt toch uit het zwembad.
Ben je nog altijd een chloorstick aan het toevoegen? Waarom doe je dat als de chloorwaarde zo hoog is?
Een actieve overwintering kan inderdaad, dan bevriest het niet.
In principe is 4,5 voldoende, maar ik geef altijd de tip om net iets meer te kopen dan aanbevolen. Iets meer debiet, iets zwaardere warmtepomp, iets grotere zandfilter. Iets te zwaar kan nooit kwaad, iets te licht is altijd een probleem.
Een filterpomp van 4.5 is voldoende. Maar als er wat dunne buizen met veel bochten en andere dingen tussen zitten haal je amper 3. En dan moet de warmtepomp er nog tussen.
Maar uiteraard speelt de portefeuille ook mee.
Ja dat heb je niet gezegd. Dat is ook wel een erg lage prijs. Bij andere leveranciers vind je voor die prijs ook wel iets. Maar doorgaans zijn ze toch wat duurder, zeker de goeie met goeie COP en stil.
Hoe kom je daar nu bij? Niet veel keuze? Ze gooien u plat met warmtepompen, alle kleurtjes en alle smaken.
Het is wat je wilt. Vermogen, cop bij 15°C, cop bij 25°C, geluid, en dan nog een hoop toeters en bellen zoals app, sturing enz…
Voor een opbouw zwembad (ingebouwd) is het niet aan te raden om dit te plaatsen op isolatie, omdat je daar veel puntbelastingen hebt. De randen en/of de poten moet je op het beton zetten. In het zwembad (tussen de platen dus) kan je best wat bescherming leggen, speciale dunne isolatie voor vloer en wanden van zwembaden, ter bescherming van de liner. Dat is voldoende want via de bodem verlies je het minst aan warmte. Het is vooral via de bovenkant dat je warmte verliest.
XPS platen kunnen enorm veel druk aan, maar hebben toch moeite met puntbelastingen. XPS platen worden vooral gebruikt voor bouwkundige zwembaden of polypropyleen zwembaden, daar heb je een gelijkvormige verdeling van de druk.
Komt die meting uit uw speciekuip of uit het zwembad? Voor of na toevoegen van ph-?
Dat is inderdaad een goeie omschrijving. Met de condenserende gasketel kan je het niet vergelijken. Een moderne gasketel heeft nu eenmaal zijn hoogste rendement bij een heel laag vermogen, dat is het principe van zo een ketel. Bij een circulatiepomp is dat half waar. Van zodra je teveel bochten en opvoerhoogte hebt gaat het debiet volgens mij enorm omlaag en verlies je de winst van het vermogen, maar gelukkig kom je bij de meeste zwembaden niet daaraan.
En dan een warmtepomp… nieuwsgierig… 🧐
Voila, ik zit er dus niet ver naast. Het steekt niet op 100 gram op zo’n zwembad, als je zo’n grote afwijking van de pH hebt.
150gram per 10m3 is 750 gram voor 50m3 voor 0,2 ppm. Dus als je 1 ppm wil veranderen heb je dat 5 x nodig, dus 750 x 5 = 3750 gram.
Ik zou toch eens met 5 gram proberen in die emmer, dan heb je volgens die gegevens 30% teveel gebruikt.
Het is een opbouw zwembad? Vergeet niet dat het ‘s nachts een kleine 2-tal graden afkoelt.
Dan is het ‘s morgens terug ergens rond de 17 graden.
‘s avonds weer 21, dus dat is toch min of meer normaal.
Het is gewoon pokkeslecht weer, en een opbouw zwembad koelt wat meer af dan een ingebouwd zwembad.
Meestal staat er iets op de doos zoals : x gram per x m3 water verhoogt de pH met … ppm.
Kijk eens?
Maar het blijft mij zorgen baren dat de chloor zo hoog is dat je hem niet kunt meten. Heb je toevallig ook gewone meetstrips (op het zicht) die vrije en totale chloor kunnen meten?
Voor alle duidelijkheid, ik doel vooral op de totale energie (kWh) en niet op het vermogen.
Er wordt wel eens verkeerdelijk verwezen naar het energieverbruik en eigenlijk bedoelen ze dan het vermogen. Dit is echter het punt, het vermogen gaat omlaag (ver omlaag) maar de pomp moet langer draaien. Het totale energieverbruik (kWh) is wat telt.
Maar dat is inderdaad een moeilijke materie, daarom dat ik de vraag stel.
Zelfs omgekeerd, ik zou eerder denken dat een gewone (goeie) aan-uit warmtepomp zuiniger is omdat de pomp zelf altijd met optimaal rendement draait. Doch we zitten hier ook met een totaal-rendement afhankelijk van omgevingstemperatuur, wind, zon, watertemperatuur ingang…
Ik weet niet hoe jij aan 0,75 gram komt.
Ik schat dat je 5 gram nodig hebt om van 8,11 naar 7,11 te gaan. In die emmer mag je dat best in één keer doen.
Nooit gezien, maar ziet er wel leuk uit.
Cyaanwaarde omlaag door vers water? Het is niet zo dat je met een emmertje vers water plots geen cyaanzuur meer hebt. Als je de helft van het water vervangt, daalt de cyaanwaarde met de helft.
Het spreekt zich ook tegen, je krijgt de pH niet in orde wat deels zou kunnen wijzen op te hoge cyaanwaarde, anderzijds zou er geen cyaanzuur aanwezig zijn.
Kijk eens naar uw watermeter wat die zegt hè.
Enkele mogelijk problemen: het product voldoet niet of de alkaliniteit van het water is niet correct, of er zijn verborgen factoren in het water. Het feit dat de totale chloor zo hoog is, stemt me niet gelukkig.
In de veronderstelling dat uw water stabiel is en normale alkaliniteit heeft, heb je volgens een ruwe rekensom 5 Kg nodig om dat te corrigeren.
Heb je die volledig gebruikt?
Als de alkaliniteit niet in orde is, heb je (veel) meer nodig.
Ik heb de indruk dat uw water allerlei verborgen problemen heeft en teveel buffert.
Om het water niet volledig te verwijderen, kan je proberen om het te TESTEN in het klein.
Zorg voor een proper kunststof vat of waskorf of zoiets waar 50 liter of zelfs 100 liter in gaat. Doe daar het zwembad water in. Breng het water van het zwembad over met een PROPERE emmer. Doe nog eens de meting in het vat. Als je in dat vat dezelfde metingen hebt, is het ok. Dan ga je aan het werk met VERHOUDINGSGEWIJZE producten. Kijk of je met een zekere hoeveelheid pH- het water wel stabiel krijgt en of het stabiel blijft.
bon, het topic ligt een beetje door elkaar.
Laten we nog eens kijken. Als cyaanzuur te laag is (of niet aanwezig is) dan is dat voorlopig goed.
Hoeveel ph min heb je toegevoegd?
Vaak is het één afhankelijk van het ander. Vandaar dat ik al zei dat het tamelijk complex zou zijn. Ik wil eens eerst het juiste cyaangehalte weten.
Ik adviseer niet om niet te isoleren. Je mag dat zeker doen. Of het nodig is, is een andere kwestie. Ik kan je van hieruit niet vertellen of het nodig is of niet. Hangt van de pomp af en hoe jij lawaai ervaart. Zoals ik al zei kan je nadien nog isoleren op voorwaarde dat je genoeg ruimte laat tussen de buizen en de wand.
Misschien eens stap voor stap bekijken.
Vertel eens eerst wat meer, om een beeld te kunnen vormen van het probleem.
Vanaf wanneer heb je dat probleem? Wat is er vooraf gegaan?
Welk water zit in het zwembad?
Waarom heb je een ionisator als je zoveel chloor gebruikt? Ja laat die ook maar eens even uit staan, dan hebben we voorlopig van deze geen last.
Als die pH klopt dan is dat veel te hoog, uw water is te basisch. Het water is te agressief en gaat vanalles slijten, van badkleding tot metalen, rolluik motor, enz…
Het is een tamelijk complex probleem.
Als de pH zo hoog is, is de kans groot dat de chloor niet meer werkt. dat is één punt.
Dan hebben we het cyaanzuur en alkaliniteit. Je zegt dat de alkaliniteit 136 is. Dat is hoog maar niet te hoog. Maar als het cyaanzuur hoog is in combinatie met een hoge alkaliniteit, dan is uw water helemaal naar de vaantjes.
Wat bedoel je met de waarde van cyaanzuur? Je zegt dat dat 1 is. Dat is een rare waarde.
Vanaf 50 ppm is het problematisch.
Kan je eens meten met gewone meetstrips?
Dat is een beetje zoals een tuinhuis, maar dan kleiner.
Als dat een houten uitvoering is en je hebt een fatsoenlijke pomp, dan moet dat niet geïsoleerd voor het geluid.
Wil je het toch doen, dan kan dat nog altijd nadien, op voorwaarde dat je achter de buizen enkele cm meer afstand voorziet. Google eens op geluidsisolatie.
Vertel eens iets meer over die technische ruimte.
Ah zo. Ja daarvoor kan het dienen. Ik dacht aan iets mechanisch. Het gebeurt wel eens dat er terugslag optreedt bij stilvallen van de pomp. Maar dat is bij slecht gedimensioneerde installaties.
In principe hoort een doseersysteem niet te werken als er geen debiet is.
Eigenlijk had ik het ook zo begrepen 😉
Maar dan blijft mijn vraag. Waarom zou je daar een terugslagklep zetten?
Heel goed!
Bad hoeft in principe nooit leeg, behalve als het water ‘kapot’ is, zo noem ik dat.
Hoezo na de warmtepomp als je een chloordoseerder gebruikt?
Het zou kunnen dat die beestjes niet of niet onmiddellijk dood gaan. Die moet je dan opzuigen en via de backwash verwijderen. Chloor is er eigenlijk voor de ‘heel kleine’ beestjes, bacteriën, virussen enz…
En kikkers en haaien moet je met het schepnetje eruit halen.
Zelfs de originele skimmer heeft het 11 jaar uitgehouden (Of was het 12 ik weet het niet meer).
Ik had een iets grotere filter dan nodig, en een sterke pomp. Altijd kraakhelder water zoals je ziet.
In de winter hadden we vaak een gratis schaatsbaan… 😉
Ooit in lang vervlogen tijden zo gemaakt op ons eerste badje. In de blauwe liner-koppelingen paste precies een 50 mm buis. Met wat vaseline erdoor geduwd. Lekte zelfs niet zonder rubbertape, heb er toch maar wat rond gedraaid. Dit heeft 11 jaar zo gewerkt, winter en zomer. In het bad had ik een splitsing voor een bodemaanzuiging en skimmer aansluiting. Mijn pomp was te sterk, met enkel een skimmer trok die lucht in de skimmer.
