Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Wat DDA zegt (waar staat DDA voor? 🙂 )
Ga niet zomaar gaten maken in een intex bad. Die overgang gaat niet veel tegen houden, ondanks dat men wel eens denkt dat dit veel tegen houdt.
Het is vooral de lengte van de buis in combinatie met de diameter ervan, en de bochten.
En dat heb je opgelost met 50mm buis.
Ik heb ook ooit 50mm buis op een Intex bad van 25m3 aangesloten. De 2 bestaande koppelingen hadden een interne diameter van precies 50mm. Controleer eens hoeveel diameter je hebt als je de kraan eraf draait. In principe is dat 50mm bij zo’n bad.
Steek daar een harde buis van 50mm door en je bent vertrokken.
Ik zal eens de foto’s zoeken.
>>> Ik heb dit topic samengevoegd. Geen idee wat er aan de hand was. Hopelijk gaat nu alles goed.
Of als het bijna droog is, lichtjes voorboren, eventueel met beetje chemisch anker erin kloppen.
Beste manier is natuurlijk zoals men reeds zei: vastmaken aan horizontaal net in bodemplaat
Soms doet men dat wel eens door de ijzers in het beton te steken als het bijna droog is (altijd even testen). Dan kan je eerst afreien, even wachten en dan de ijzers erin. Met wat lichtjes kloppen lukt dat wel.
Dan laten drogen, dan de zijbalken verwijderen als die er zijn.
ik denk dat het type lamel belangrijker is dan het merk. Als je het geld hebt, neem dan de duurste van dat merk : zwarte onderkant, solar lamellen, PC uitvoering, met 4de luchtkamer tegen algengroei én een coating om opstapelende condens te verdoezelen, want condens ga je erin krijgen én zien. Dat is niet zo mooi.
Er gaat u niemand garanderen dat het geen kwaad kan. In elk geval zijn bepaald interne elementen niet bestand tegen hoge concentraties chemicaliën. Onderschat niet de concentratie van pas geïnjecteerde chloor of zoutzuur voor pH. Ik wil je wel eens een gewone PVC buis laten zien die net na de injectie heeft gestaan.
Pas het toch maar aan.
Het wordt aanbevolen om dat niet te doen.
Als je het verankert en eventueel de blokken vol giet als ze hol zijn, kan het geen kant op. De stabilisé is er om het geheel wat steviger te maken maar ook vooral om te voorkomen dat het langs het zwembad gaat verzakken
Hoe lang worden die dan? Het zal toch geen 100 meter zijn?
Hoe lang worden die dan? Het zal toch geen 100 meter zijn?
Waarom gebruik je geen natrium hypochloriet, met een doseersysteem? Daarin zit geen cyaanzuur.
Onderschat niet het nut van een goeie licht-dichte afdekking, dat is zeker zo belangrijk. Je kan het chloorniveau continu lager houden als je altijd afdekt met een licht-dichte afdekking (liefst een rolluik)
En dan is er ook nog een Hydrolyse systeem. Dat lijkt wel wat op de bovenstaande principes. Dat is een combinatie van ionisatie en hydrolyse door het water te behandelen met stroom. Tevens wordt er ionisatie toegepast en is er een klein beetje zout nodig voor de hydrolyse. Dit is echter veel minder dan de gewone zout-elektrolyse systemen die behoorlijk wat chloor produceren.
😃
Ach dat valt wel mee, gewoon uit interesse.
Het klassieke chloordoseersysteem is het eenvoudigst en doeltreffend.
UV-lampen ben ik geen fan van, volgens mij doet dat niet veel af. Sommigen zullen dat tegenspreken.
Enkel een ozonator of ionisator is minder interessant maar wordt toch ook aangeprezen als dé methode om chloorvrij te zwemmen. Dat komt omdat beide systemen op hun manier bepaalde verontreinigingen afbreken, maar niet alles.
Een ozonator schiet vooral op zonnecrème, urine, zweet, cosmetica enz… Deze moet in combinatie met UV lamp voor een doeltreffende ontsmetting, en dan nog is er chloor nodig.
Een ionisator schiet vooral op algen en bacteriën. De koper ionen zijn er voor de algen en het samenklitten van verontreinigingen waardoor het water zeer helder kan worden. De zilver ionen nemen de bacteriën voor hun rekening. Ook hier is een beetje chloor nodig.
Het is wel zo dat je met een combinatie van ozonator, ionisator en eventueel een UV lamp erbij, tot bijna 100% chloorvrij kan gaan. Toch is het aan te raden om lichtjes te blijven ontsmetten met chloor. Afhankelijk van de situatie kan je met die combinatie toekomen met een chloor niveau van rond de 20%. Dat maakt wel dat uw totale ontsmettingsinstallatie zeer duur wordt en wel wat onderhoud vergt.
Belangrijk is dat je een afdekking voorziet, liefst een rolluik dat géén licht doorlaat, bv. met solar lamellen die aan de onderkant zwart zijn. Dat maakt dat algengroei nagenoeg niet mogelijk is, op voorwaarde dat het zwembad dicht is als er niet gezwommen wordt. Alzo kan je het chloorniveau wat verlagen. Ook het proper houden van het water (douchen voor het betreden, stofzuigen, goede glasfilter, lang filteren) verminderen de nood aan ontsmetting. Het type water en temperatuur is ook belangrijk. De temperatuur niet te hoog laten oplopen.
Vergeet niet dat zoutelektrolyse ook chloor produceert, nagenoeg evenveel.
De kans was het grootst en gemakkelijk op te lossen. Helaas.
Is het lek groter als de pomp draait? Dat moet je proberen te ontdekken.
Als dat zo is kan je zeker zijn dat het in de persleiding zit (naar het zwembad toe). Als dat gelijk is, kan het ook in de kuip zelf zitten, of zelfs de skimmers.
In de aanzuigbuis waarschijnlijk niet want dan had je wellicht lucht in de filter en kleiner verlies als de pomp draait.
Nu is het een kwestie van zaken te gaan ‘uitsluiten’ en/of ‘afsluiten’.
Ik ben daar jaren geleden ook toevallig eens op uitgekomen op internet. Geen idee, tot nu toe niemand op een forum aangetroffen met dit systeem.
Nochtans lijkt het wel een goed alternatief op voorwaarde dat je handig bent en het goed en correct opvult.
Vraag eens naar referenties.
Ja van die rook heb ik ook nog niet gehoord. In België gebruiken ze dat wel om de mollengangen in de tuin te vinden. 🙂
Inderdaad. Dat is iets dat vaak voorkomt. Je kan dat oplossen door de 6-weg kraan te herstellen of nog eenvoudiger door er een pvc kraan tussen te zetten
Om zeker te zijn dat je de beginsituatie hebt. Maar zet ze maar eens uit.
Vul het eens terug en laat de pomp eens stil staan. Wat doet het dan?
Het is altijd iets makkelijker, maar wordt bijna nooit gedaan bij een ingebouwd zwembad.
Of jij heipalen moet plaatsen kan hier niemand zeggen. Als je een vermoeden hebt van zwakke bodem, moet je zeker een bodemonderzoek laten doen.
Het begint al met welk soort zwembad je gaat zetten. Om twee uitersten te noemen, een polyester of EPDM zwembad of gelijkaardig is meestal geen probleem op gewone stevige grond zonder grondwater. Daar kom je zelfs meestal toe met straffe stabilisé, want het zwembad mét water weegt minder dan de hoeveelheid weggehaalde grond. Daarentegen een zwembad uit beton in moerassig gebied en/of hoge waterstand kan wel eens problematisch worden. Meestal komt men toe met een stevige gewapende betonplaat maar soms zijn ook heipalen nodig die ingewerkt worden tot op een zekere diepte op vaste grond.
Als je op die plaats je huis hebt gebouwd met kelder, kan je al eens terugdenken aan dat moment. Hoe was de toestand van de grond op die diepte? En is er sindsdien iets in de buurt veranderd waardoor er plots veel hogere waterstand in de grond is?
Ik denk dat je je vergist. Kijk goed naar zijn eerste post. Van zodra de druk oploopt en het water via het dak gaat, komt er lucht mee. Als de druk verhoogt gaat het debiet doorgaans omlaag. Met een verhoogde druk/lager debiet ga je in de aanzuigleiding geen lucht aanzuigen als dat er al niet was bij 0,8 bar.
Ik ben zo goed als zeker dat hij een lek op het dak heeft. Volgens mij loopt zijn dakverwarming op korte tijd volledig leeg als de pomp stil valt. Als hij het water naar het dak stuurt gaat hij zijn buizen en verwarming naar het dak terug vullen maar het lek is te groot. Er gaat water naartoe maar er loopt ook tegelijk lucht bij. De kans is groot dat hij een ontluchter op zijn dak heeft, en dat werkt niet goed in combinatie met een te zwakke pomp.
Heb je een ontluchter boven op het dak zitten?
Inderdaad, er kan geen lucht aangezogen worden in de perszijde, toch niet in werking of met toenemende druk.
Volgens mij is er ergens al eerder luchtophoping geweest en komt die nu naar buiten als het circuit verandert. Maar dan zou het na een tijdje wel terug weg moeten zijn.
Als het na een tijdje verdwijnt, is het lucht die in stilstand door het hoogteverschil aangezogen wordt. Als je het lek niet vindt of niet kan oplossen, is dat op te vangen door een ‘ontluchting’ te programmeren. M.a.w. de pomp enkele minuten op maximum debiet laten draaien om zo de lucht eruit te duwen.
Maar een ruwe schatting zegt me dat uw pomp te licht is.
Dus hier is mijn variant op mijn uitleg:
Uw pomp pompt water naar de verwarming op het dak. Maar… het lek op het dak is zodanig groot dat de onderdruk door hoogteverschil meer lucht aanzuigt dan dat de te lichte pomp kan pompen. Dan blijft er lucht meekomen. Dit heb ik zelf al voorgehad bij ander zwembad en bij mezelf thuis.
Onderschat niet de kracht van onderdruk.
Welke verwarming heb je op dat dak? Is dat zoiets met collectoren die met stukken van 33cm in elkaar geduwd moeten worden?
Ik vind dit ook raar. Als ze zeggen dat het niet standaard erbij zit, zou ik vragen om dan het juiste stuk te bestellen. Waarschijnlijk gaan ze niet erop kunnen antwoorden.
Ik neem aan dat het zwembad opbouw is.
Het moet toch niet zo moeilijk zijn om langs de binnenkant van het zwembad iets in de inspuiter te steken zodat het zwembad niet leeg loopt.Ik heb dat al zo vaak gedaan bij opbouw zwembaden.
Met een beetje verbeelding en ‘knutselkracht’ moet dat wel lukken.
er klopt iets niet aan het verhaal.
Ik zou niet weten waarom ik die moet gebruiken. De meeste zwembaden met chloor doseersysteem gebruiken geen cyaanzuur, dat is nu net het voordeel.
Ik heb geen probleem met de dosering. Als het een aantal dagen continu gebruikt wordt en de zon schijnt volop, dan ligt het verbruik van chloor wel hoger. Maar als het slechter of kouder weer is, dan doe ik het rolluik dicht en wordt er nagenoeg geen chloor verbruikt.
Op een gans jaar valt dat heel goed mee. Enkele bidons, denk ik.
Levenslang gaat het niet mee, dat is waar. Maar vroeger heb ik hier een tamelijk groot index frame zwembad gehad. Dat stond winter en zomer open met continu water erin. Het is 12 jaar geworden en was toen nog steeds niet kapot. In de winter hadden we een gratis schaatsbaan.
Over Bestway weet ik het niet.
Je hebt geen cyaanzuur nodig om te kunnen oxideren. Zoals ik al zei is het aangeraden niveau nul. Verder zie ik niet wat je bedoelt met het verband tussen geen cyaanzuur en lage chloorwaarde.
Het feit dat je een doseersysteem hebt, maakt cyaanzuur overbodig. Sterker nog, het is beter voor de probes om het niet te gebruiken.
Sommigen gebruiken toch een beetje cyaanzuur in combinatie met een doseersysteem, maar ik vind dat dit niet kan.
Sowieso is het voor mij een erezaak om het zwembad te onderhouden met zo weinig mogelijk producten. Enkel natrium hypochloriet (uiteraard, ontsmetting/oxidatie) en pH correctie middelen die ik zeer weinig gebruik. Geen algenmiddelen, geen vlokmiddel enz…
Je moet het zand onder het zwembad voorzien, niet onder de poten. Onder de poten zou je grote platte stenen kunnen voorzien, lichtjes ingraven zodat ze gelijk met het zand komen.
Ik weet niet of er zand onder moet. Als de grond geen stenen bevat kan je het zwembad er zo op zetten. Wel altijd bescherming voorzien. Liefst nog een extra bescherming dan het doek dat meegeleverd is.
Nog belangrijker is dat het zwembad geheel waterpas staat. De volledige oppervlakte inclusief die van de poten moet volledig vlak zijn. Is het niet waterpas, maak het dan waterpas. Doe dat door het VERWIJDEREN van overtollige grond, niet door het aanvullen van te lage delen.
Nog beter is natuurlijk een vloertje maken met stabilisé of klinkers of zoiets.
Is het niet zo dat er altijd een skimmer bij dat zwembad zit?
Als het kan zou ik twee lampen zetten, dat is altijd leuker in zo’n groot zwembad.
Stabilisator is niet belangrijk bij een gewoon doseersysteem. Begrijp me niet verkeerd, cyaanzuur is zelfs niet goed in combinatie met een doseersysteem. In principe mag je geen cyaanzuur in het water hebben, in feite zelfs niet nodig met een doseersysteem. Dat dient voor stabilisatie als je manueel (met blokken) doseert vermits dat nooit heel stabiel is.
Maar het kan geen kwaad dat je dat eens meet. Alkaliniteit is ook interessant om te meten. Eventueel kalk.
Elk jaar nieuwe probes? Nee, dat hoeft niet. Ik gebruik al 5 jaar dezelfde en die werken nog prima. Die hebben zelfs één winter een tijdje droog gestaan en ze werken nog steeds prima.
Een echte ideale waarde? Dat hangt af van diverse factoren en verschilt per zwembad. 7.0 is een neutrale pH maar praktisch moet je voor een zwembad iets meer basisch gaan, daarom liefst tussen 7.1 en 7.6, dus rond de 7.3. Ook het lichaam kan daar beter tegen, zoals de ogen.
De chloorwaarde moet je proefondervindelijk vaststellen. Dat hangt af van diverse factoren. Type zwembad, hoe vaak men zwemt, soort water en samenstelling, hoe je het onderhoudt, hoe vaak je stofzuigt, hoe goed de filter werkt, soort afdekking, temperatuur, invloeden van buiten, enz….
Mijn chloorwaarde is altijd onder de 1ppm, vaak zelfs 0.5 of minder. Sommigen komen zelfs niet toe met 2ppm. Na één seizoen weet je meestal hoeveel je minimum nodig hebt. Begin met 2ppm. Blijft het water lange tijd prima, dan kan je eens proberen met een iets lagere waarde.
Dat is een goeie vraag. Volgens mij heeft niemand dit ooit geprobeerd.
Maar vermits ze ganse huizen in kalksteen optrekken, zal dat ook wel lukken. Eventueel opvullen met stabilisé, dat geeft wat meer stevigheid, en een drainage voorzien als die er nog niet is.
Ik denk dat niemand hier iets gaat garanderen. Wat doen kalkstenen over lange termijn in de grond?
Eventueel polyester voorzien. Cementeren gaat volgens mij op lange termijn problemen geven.
Wil je zeker zijn, dan zou ik het toch met betonblokken laten metsen. Het is nu ook niet zo’n grote bak.
Ja de pret van kranen en hard zuigende pompen 😳
Hoe heb je ontdekt dat die leidingen gekneld zitten?
Bodem aanzuiging is toch aan te raden, inderdaad voor de menging en eventueel leeg trekken. Onderaan in de zijwand is voldoende
noordstenen iets hoger? Dat wordt meestal niet gedaan. Als het terras afloopt naar het zwembad moet je daar een gootje zetten. Eventueel zo’n smal gootje van 2 cm breed.
Als het terras van het zwembad weg loopt is dat geen probleem, dan kan het zonder gootje.
Doe het dan in één keer goed. Leg een kabel met sectie 2.5 en plaats een zekering van 20A. Dan kan je alles officieel maken. Stopcontacten zetten, enz… Voor de prijs moet je het niet laten, en dan heb je genoeg reserve.
Ik weet niet wat uw plan is. Ga je de 3 fasen doortrekken tot in de technische ruimte of maar 1 fase? Als je alles volgens de regels wil doen, moet je bij 1 fase ook de elektriciteitskast aanpassen naar 1 fase, dus de 3-fase automaat verwijderen.
Wil je de 3 fasen behouden, dan kan je kiezen om die 25A te behouden maar dan moet je een 5x4mm voorzien, toch wel een lijvige kabel. Ik denk dat je genoeg hebt met 20A of zelfs 15A. Toekomstgericht misschien 20A kiezen? Als je 20A kiest, moet je de bijkomende kabel uitvoeren in sectie 5 x 2,5.
Even alles op een rijtje. Ik vermoed dat je van België bent?
1. ‘krachtstroom’ wordt vaak als term gebruikt als men gebruik maakt van een aansluiting tussen twee of drie fasen, al dan niet gecombineerd met het sterpunt of een ‘nulpunt’. Alle ‘gewone’ stroom (laten we het zo maar noemen) is altijd tussen een fase en sterpunt.
Het is niet helemaal correct wat ik vertel, maar dat brengt ons te ver.
Welk net heb je? is dat 3x400v?
2. vertel eens hoe groot uw zwembad is/wordt? Want 1500 watt is wel erg weinig voor filterpomp én warmtepomp.
3. Je kan niet ‘zekeren’ met een differentieel automatische zekering. Je moet zekeren met een ‘automatische zekering’ samen met een differentieelschakelaar De automatische zekering is voor overstroom en kortsluiting, de differentieelschakelaar is voor beveiliging tegen lekstromen en (on)rechtstreekse aanraking van delen die onder spanning kunnen komen te staan.
4. Degene voor krachtstroom te zwaar? Ik weet niet wat je hiermee bedoelt. Hoe zwaar je automatische zekering moet zijn, moet je eerst even bekijken naargelang het aan te sluiten vermogen. In principe moet je eerst kijken naar de kabel die tot aan die ongebruikte stekker komt. Zelf vind ik het niet zo’n goed idee om daar af te takken. Tak eventueel af in uw zekeringkast. Gaat dat niet, dan stel ik voor dat je die rode stekker weg doet en een doos zet waarin je kan koppelen. Let ook op de draadsectie in combinatie met de automatische zekering in de hoofdkast.
5. Maak een bijkomende kast bij uw zwembad, zet aan de ingang van die kast een gevoelige differentieel en eventueel nog een automaat (allemaal 3 fasig uitgevoerd). Waarom? Omdat je geen vermogen mag schakelen met een differentieel schakelaar. Vanuit die kast kan je verder alles aansluiten.
6. Je moet geen automaat combineren met een tijdrelais. Ik weet wat je bedoelt maar dat is eigenaardig uitgelegd. Na die automaat zet je de zwembad sturing met een relais, tijdrelais, frequentieregelaar, …. enz… Alles volgens de regels uiteraard.
dat is wel fijn gemaakt. Wat voor een tank is dat? Is dat een kunststof mazouttank?
- IIk zeg ‘goeie’ omdat sommigen van mening zijn dat die zwarte vijverslangen met zichtbare spiraal of zelfs de doorzichtig ook goed zijn. Ik heb het over de gladde buis langs beide kanten, verlijmbaar. Over merken ga ik me niet uitlaten
Mag ik hierop even reageren?
Socarex op zich is volgens mij niet slecht, maar ik ben niet zeker of die tegen chloor water kan. Ik vermoed van wel.
Je kan even goed soepele zwembad buis (de goeie!) gebruiken. Die trek je echt niet kapot over een lengte van 10 meter. Wat je kan doen is een die even verlijmen aan een goedkope harde PVC buis van 7 meter en die doorsteken om zo de soepele buis tot in de kelder te krijgen.
Anderzijds heb ik mijn twijfels over de bedoelde opzet. Je moet minstens rekening houden met de opmerkingen van mijn voorganger. Daarbij ga je toch problemen ondervinden als je alle kranen buiten zet en de pomp en filter binnen.
Ik zou het correct doen. Gooi alles open tot aan de kelder, kost iets meer moeite en geld maar is nadien zoveel makkelijker. Breng alle buizen naar de kelder en installeer daar alle kranen. Met overloop systeem ga je er toch gemiddeld 6 tot 8 buizen nodig hebben.
Als je een 10m3 zwembad hebt en gaat voor de grote afstand, is het toch aan te raden om 50 te leggen, liefst per skimmer één buis. Twee inspuiters kunnen eventueel op één buis.
Heb je een bodem aanzuiging en stofzuiger aansluiting, dan moet je hiervoor toch ook een buis van 50 voorzien.
63 mm soepele buis is inderdaad niet zo soepel, dat is echt een pestbuis. Als je daarmee een berekende bocht wilt maken, heb je heel wat ‘manpower’ nodig.
Doch werken met harde buis tot in de technische ruimte is nog moeilijker. Mijn zwembad telt 3 buizen van 63, 4 buizen van 50 en 3 buizen van 40 (voor kabels van rolluik en lampen. Dat zijn 10 buizen totaal die op één punt samen komen. Je gaat dat echt niet in harde buis uitvoeren want dan ben je ondergronds verschillende bochten aan het maken om alles netjes tot één punt in de technische ruimte te krijgen. En dan gaat dat nog wringen als je de gleuf/gleuven dicht gooit met grond. Ik voorspel je dat je je dat niet klaar krijgt.
Daarom aan te raden met soepele buis. Dus inderdaad, harde buis langs het zwembad tot op één punt. Als je daar de koppelpunten van hard naar soepel heel goed lijmt volgens de regels en dit een dag laat rusten, dan is dat even betrouwbaar als een doorlopende buis. Dus soepele buis tot in de technische ruimte. Daar kom je binnen en monteer je die buizen netjes op een rij met op elke buis een kraan (een goeie !!!), en van aan de andere kant van de kraan begin je met harde buis.
Of je van de inbouwdelen aan de bak naar beneden moet gaan? Dat ga ik in het midden laten. Bij mijn bad is dat niet zo, maar dat is een PP-bak met speciale bevestiging IN de profielen aan de buitenkant. Die buizen gaan absoluut niet zakken omdat die om de 40cm ondersteund zijn. Maar dat kan jij ook met beugels. Je kan onmogelijk alle buizen tegen de grond leggen als ze allemaal op één hoek samen moeten komen. Bij mij zit de hoogste buis op 40 cm onder de rand. Dat bevriest niet hoor. En als het hard vriest, kan je de pomp laten draaien (als het zwembad actief overwintert) of zorgen dat die buis leeg is (als je passief overwintert)
In de technische ruimte kan je vaste buis gebruiken. Tja, ik doet dat niet volledig. Sommigen willen alles ZO netjes hebben waardoor ze ontelbare bochten in het systeem zetten. Ik heb dat liever niet. Hier en daar gebruik ik een stuk flexibele buis tussen de harde buizen waardoor je toch alles mooi kan installeren en alzo het aantal bochten vermindert, waardoor het totale verlies iets lager is. Meestal doe ik dit in de aanzuigleiding voor de pomp en na de filter.
En als iets even los moet is dat heel fijn om te werken. Ook zorgt dit voor minder valse trekkrachten en spanning op de dichtingen van de pomp, filter en andere koppelingen.
Een koppeling heeft liefst geen zijwaartse of schuine trekkrachten, want die dingen mag je niet overdreven vast draaien.
Alleen tussen pomp en filter moet je volledig met harde buis doen (hoogste druk). Moet je daar bochten gebruiken, zet dan zeker LANGE bochten, zeker als éérste bocht na de pomp.
Enfin, niet iedereen zal dit goedkeuren, maar ieder zijn mening.
Ja, inderdaad. Ik bedoelde eigenlijk ook van zwembad tot technische ruimte.
Zelf heb ik ook rondom het zwembad allemaal harde buizen, netjes onder elkaar aan het zwembad vastgemaakt. Deze komen allemaal samen op één hoek. Vanaf daar is het dan aangeraden om soepele buis te gebruiken.