Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Dat is 180 tot 270 liter, dat is wat veel om te verdampen.
geef eens wat meer uitleg. Hoe is uw zwembad gemaakt?
De belangrijkste punten waarbij algen ontstaan is licht ( inbouw geval dus niet) , ph en te weinig chloor, te warm, teveel stabilisator,
Het ligt er heel sterk aan welke folie je als liner hebt. Doorgaans is de max. temperatuur 29°C voor liners van 0,7 tot 0,8. Niet dat hij direct kapot gaat, maar hij ziet wat meer af en er kunnen plooien ontstaan.
Welke noppenfolie heb je? Doorschijnend of niet licht doorlatend?
er is maar één soort vloeibare chloor, de juiste 🙂
Natrium hypochloriet 12 tot 16%.
Daarmee kan je eens ‘simuleren’. Een emmer zwembad water en dan een beetje chloor erin. En dan eens kijken wat het resultaat is. Altijd ‘klein’ testen.
Ik zal eens opzoeken wat de dosering is, ben het even kwijt.
Een aantal opties:
Chloorshock niet goed , te weinig chloorshock (zie dosering), strips werken niet (goed), Toch veel stabilisator in het water (strips werken niet goed?).
Dat is geen speciale chemie hoor. Haal anders eens ergens een bus vloeibare chloor. Dat is ideaal om een chloorshock te doen, daar zit totaal geen stabilisator in. Wel opletten want dat is 3x krachtiger dan huishoud javel. Knoeien op je kleren is gaten erin.
Haal eerst eens andere strips.
Klassiek probleem, vandaar mijn vraag. Een kapotte drukmeter geeft vaak een veel hogere waarde en komt niet naar nul.
Hoe is de doorstroming? Voel je dat er voldoende water terug in het zwembad gespoten wordt?
Als de pomp uit staat, staan de meter dan op nul?
Ja dat zijn niet de gemakkelijkste fouten
Die test is een goed idee.
Ik neem aan dat je alleen kan testen of de dichting van de kogelkraan zelf dicht genoeg is, dus het draaibaar gedeelte van het handvat.
misschien eens een paar foto’s plaatsen van die inlegdelen enz… voor de duidelijkheid van de achtergrondlezer wat hier bedoeld wordt?
Het is ook heel belangrijk om de stabilisator (cyaanzuur) te kennen. Dit kan ook melkachtig water veroorzaken en nog anderen dingen.
Uit uw tekst kan ik bijna zeker afleiden dat je ‘chloorshock’ granulaat gebruikt, ja toch? Daar zit een overdosis stabilisator in, allé zo noem ik dat.
Bij troebel water een chloorshock? Zonde dat men dat altijd zo vermeldt.
Je moet eerst weten op welke manier het troebel is en waarom. Het kan grauw grijs zijn, het kan wit zijn, het kan groen-troebel zijn, het kan zoveel zijn. Je moet zeker niet zomaar weer een chloorshock doen.
Heb je meetstrips die ook de stabilisator kunnen meten?
Veel plezier ermee.
Heb je nu toch een lange post gemaakt? 🙂
Mooi. Ik ga alles eens bekijken. Leuke dingen.
Als de ganse installatie niet gekend is is het natuurlijk moeilijk. De lucht kan elders in het systeem aangezogen worden door een kleine lek en zich alzo verder transporteren naar de meetkamer die meestal met kleine darmpjes ergens op die aanzuiging is aangesloten.
Eerst zorgen dat uw water in orde is. Meten is weten. Eerst eens meten om uw staat van het water te weten. pH juist zetten en dan een chloorshock doen met vloeibare chloor. Filteren en zorgen dat het water helder wordt.
Als alles goed is kan je je zoutelektrolyse opstarten.
Geen idee. Dan zou je de fabrikant van het zwembad moeten weten. Of je moet eens zoeken bij zwembad winkels of die een oplossing hebben.
Zit er geen handleiding bij? Is dat een gewone kraan of 6-weg? Zit er een circulatie stand op?
Dat is heel moeilijk in te schatten hè. Als je het geld hebt, leg dan een maatje groter, dat kan nooit kwaad.
Misschien toch eens de filter kraan/klep eens controleren, die kan defect zijn
Ik ga ervan uit dat je hem fout in elkaar hebt gezet
Heb je hem wel goed aangesloten?
En wat doet hij in de stand circuleren?
Wat voor een filter heb je? Zandfilter?
Wat is de inhoud van de vijver
Die stenen zijn toch in ‘verband’ geplaatst? Dus als je de skimmers erin zet zal er altijd beton onder vloeien. Alleen moet je op het laatst als de beton onderkant skimmer komt, eens even wat porren en duwen met een flinke stok om ervoor te zorgen dat het beton eronder komt. Als je de skimmer zet moet je ook wat meer van die tussenstukjes wegnemen om dat beter onder de skimmer te laten vloeien.
Meer dan 2 graden is het verschil in principe nooit.
Als je zwembad 4° op 5 uur heeft gewonnen, dan is dat toch behoorlijk goed hoor.
Je kan het eventueel zo doen zoals je zegt.
Over de doeltreffendheid ga ik me niet uitlaten. Naar mijn gevoel is dat niet nodig.
Met eender wat men gaat aanvullen dat moet altijd gelijktijdig gebeuren. Water erin en aanvullen. En liefst er ook langs de binnenkant gestut worden op twee hoogtes(tussen de lange wanden). Tevens met riemen aan de omtrekkende buis het zwembad naar buiten te trekken, dit om te voorkomen dat het bad bij het aanvullen toch naar binnen gaat aan de bovenkant. Het is heel belangrijk dat de bovenkant mooi haaks, rechthoekig en recht blijft, anders kom je in de problemen met een eventueel rolluik.
Het beste is dat je de drainage buis ONDER het niveau van de betonplaat legt, in het rond, ernaast. Niet zigzag eronder om verzakking te voorkomen. Laat de grond onder de betonplaat, ga er niet in graven en terug dichtgooien, dat haalt de stevigheid letterlijk en figuurlijk naar beneden.
Probeer toch de betonplaat kleiner te maken, ongeveer 20cm groter dan het bad zelf zodat de stabilisé ter aanvulling op de plaat kan steunen. Leg daarnaast onder het niveau de drainage buis. Vul rond de buis op met drainage grind.
Gaat dat niet, leg ze dan op zijn minst gelijk (niet eronder) met de onderkant van de betonplaat. Als dat ook niet gaat, ja dan moet je ze erop leggen, maar dat is echt niet aan te raden. De buis moet echt rondom omgeven zijn met waterdoorlatende substantie en daarbovenop de grond
Ai ai, jij hebt toch wel pech. Ja er staan wss duizenden intex zwembaden die niet lekken.
Die oude van mij (vroeger) had ook lekken maar dat was mijn eigen schuld. Na de winter het ding opvouwen en zo naar de kelder gebracht. Met de punten tegen de keldermuur schuren en gaatje erin.
Daarna heb ik hem nooit meer opgeruimd en stond zomer en winter continu buiten, volledig gevuld. In de winter een schaatsbaan. Af en toe wel een lek maar steeds door eigen schuld met scherp voorwerp of kinderen die iets naar het zwembad gooien of … Geen spontane lekken aan de naden.
Je heb pech, ik zou wéér beroep doen op de garantie.
Eigenlijk weet ik niet of er systemen bestaan die pH + en pH- tegelijk kunnen gebruiken. Dat moet ik eens opzoeken. Alleszins zal het alleen bestaan in zeer geavanceerde systemen voor grote (openbare) zwembaden vermits dit toch wel een speciale sturing vereist.
Doorgaans wordt een doseersysteem alleen voorzien van Natrium Hypochloriet (vloeibare chloor) en zwavelzuur (pH-).
Dit is een éénvoudig systeem en meestal voldoende. Natrium Hypochloriet doet de pH altijd een beetje toenemen. Dus op regelmatige basis wordt dan wat zwavelzuur (pH-) toegevoegd om de pH terug te stabiliseren.
Anderzijds kan je een pH doseermodule ook andersom instellen, zodat hij natrium hydroxide (pH+) kan toevoegen. Dit principe wordt minder gebruikt en is meestal bedoeld voor systemen waarbij de pH systematisch daalt in plaats van stijgen.
Zoals ik zei, grotere stenen plaatsen en een steen dieper.
Buiten dat het toch niet zo recht staat en dat de stenen wat klein zijn, zie ik niet veel fout.
Wat wel zou kunnen zijn, is dat die stenen te hoog staan t.o.v. de bodem van het bad. De bovenkant van de stenen moeten waterpas met de onderkant van het zwembad.
Je kan dat nog altijd corrigeren maar is wel veel werk. Grotere stenen en iets meer ingraven. Als de steunen te zwaar zijn om de stenen eronder uit te halen zal er toch iets water terug uit moeten.
Volgens mij zijn het inderdaad die collectoren. Die zijn zo lek als een zeef. Ik heb dezelfde gehad. Wel raar wat je daar met dat colson bandje hebt gedaan.
Ha het zijn die wat ik bedoel, denk ik. Maak eens een foto van zo’n collector stuk van 33 cm
Ja dat is inderdaad ook een zeer vervelend en vaak voorkomend probleem. Zelfs de duurdere kranen durven wel eens wat lucht binnen te laten langs hun dichtingen van de draai-as.
Maar volgens mij hier niet van toepassing.
Nee dat is niet zo. Alles heeft met ‘druk’ te maken. Als dat op het dak staat heb je in stilstand onderdruk. Het water ‘valt af’ of trekt naar onder. Door de onderdruk trek je lucht binnen. Als de overdruk het niet haalt van de onderdruk of anders gezegd als de druk van de pomp de onderdruk niet kan compenseren, heb je meer luchtinvoer dan watertoevoer bij een lek.
Dat is ook de verklaring waarom het bij laag debiet erger is dan hoog debiet.
Bij hoger debiet gaat de overdruk van de pomp de onderdruk benaderen (in theorie druk nul boven aan de verwarming) ga je geen lucht meer aanzuigen en passeert het water normaal.
Zou je de druk nog kunnen opdrijven, dan is de kans groot dat de lek(ken) die lucht inlaat, water gaat lekken. Maar die O-ringen kunnen soms meer lucht inlaten dan dat ze water zouden lekken. En dan nog heb je het verschil van onderste en bovenste collector. De bovenste heeft meer onderdruk dan de onderste.
Onderschat de kracht van een waterkolom (in de verticale buizen) niet.
Als het goede blokken zijn en netjes gelijk met de blok gevoegd (afgeborsteld) dan kan je enkel met isolatie afwerken.
Dit is niet echt als isolatie bedoeld, maar als bescherming van de liner. Dat is speciale isolatie, niet te dik.
Aan te raden is om het wel te stuken.
Maak eens een foto van de plaats in het zwembad en van de onderdelen zelf, waaruit duidelijk blijkt waarover het gaat.
De reden is je rug. Volle betonblokken van 29x20x19 wil je niet heffen. Kwa sterkte zijn ze nagenoeg een sterk. Ook het metselen van volle blokken is moeilijker, zo heeft men mij ooit eens verteld
Wel veel vragen in één keer.
Het valt me op dat uw pomp eigenlijk veel te zwaar is. Geen ramp maar bij een backwash zie je het water snel zakken.
Wat die stofzuiger betreft, dat hangt af van uw zwembad. Meestal sluit men de stofzuiger slang aan op de skimmer. Een gaatje net onder de skimmer, of een meegeleverde plaat om in de skimmer te plaatsen waarop je de stofzuiger slang kan aansluiten. Als dat niet zo is zal je moeten gaan knutselen. Alleszins goed dat er een stofzuiger bij zit.
Voor de duidelijkheid , stofzuigen doe je met ‘water’. Je doet dat pas nadat je installatie volledig functioneel is en na bevuiling door normaal gebruik.
Voor uw vraag over eerst pomp vullen, dat is niet zo duidelijk. Je moet gewoon alles aansluiten, alle slangen tussen zwembad en filter installatie. Daarna eventueel zwembad uitdweilen zodat het proper is. Daarna zwembad vullen. Daarna pomp opgieten (vullen) met water, als dat nog niet zo is. Pomp starten, en met een beetje geluk start die van de eerste keer. Als dat niet zo is, kraan voor en na de pomp dichtdraaien, weer opgieten, pomp dicht doen, kranen weer open en direct de pomp weer opstarten. Dit is het systeem dat men wel eens toepast als de pomp hoger dan het water staat. Dan moet je beetje bij beetje het water naar je toe trekken.
Je kan ook de pomp laten draaien in de hoop dat die voldoende vanzelf aanzuigt, maar sommige pompen kunnen dat niet zo goed of kunnen er zelfs niet tegen (drooglopen). Van zodra de pomp volledig onder water komt begint ze voldoende te ‘trekken’ en volgt het water vanzelf.
Op die pomp zit inderdaad geen aan/uit knop. Dat is al een meer geavanceerde pomp voor grotere zwembaden, daarop zitten nooit knoppen. Dat moet je zelf voorzien in de technische ruimte : een zekering, differentieel schakelaar, pompbeveiliging (tegen vastlopen) , schakelklok enz… De héél dure pompen hebben dan weer wel hier of daar een knop, maar daarop zitten meerdere bedieningen voor de frequentieregeling van de pomp. Maar dat zijn dan weer pompen van 1000 euro en meer.
Dit is geen rocket science hè. Heel eenvoudig, badje met water, waterpomp, zandfilter, in één kring.
Als dat is gelukt zullen we nog eens verder babbelen over de chemie
Ja natuurlijk. Maar met een zwembad waarin de pH nagenoeg correct is (zoals het hoort), doet dat niets.
Ik zou niet weten waarom je een nieuwe pomp moet.
Er is duidelijk een probleem op het dak. Die ontluchter moet er sowieso vanaf. Gewoon het gat dicht maken. Ik snap niet waarom dat men daar altijd een ontluchter wil.
Als je een krachtige pomp hebt, duw je die lucht er zo uit.
Een lek op het dak is niet onmiddellijk zichtbaar. Als er een lek is komt er meestal geen water uit, maar wel lucht in, hoe gek het ook klinkt. Dat heeft met de (opvoer)hoogte te maken.
Als je de verwarming naar het dak dicht zet, neem ik aan dat je geen luchtbellen meer hebt. Dan weet je genoeg. Dat kan ergens in een dichting tussen de panelen of tussen de collectoren zitten. Ik weet niet wat je precies hebt liggen. Ik ken een bepaald type collector die zo lek is als een zeef. Het vervelende is dat die meestal geen water lekken maar wel lucht naar binnen laten.
En dat bevestigt uw probleem. Als je het debiet omlaag regelt komen er meer luchtbellen.
Aan een kraan en t-stuk is geen boven en onderzijde
Ik kan niet volgen wat je bedoelt. Dat zijn maar gewone kranen en t-stukken. Het gaat om het schema, een kraan op de inlaat, op de uitlaat en ertussen.
PH+\-?
Die zijn toch bijna 20 dik?
Ah ja, niet zo duidelijk op de foto. Jouw buis past daar toevallig op.
Ja dat zijn van die rot slangen. De meegeleverde stukken zijn standaard, die dienen om de juiste zwembad slang correct aan te sluiten.
Er bestaan sowieso koppelstukken voor uw slang, maar vaak moet je nog zelf wat knutselen of lijmen.
Ik ben eens gaan kijken op google:
https://www.top-zwembadshop.nl/koppelingsset-warmtepomp
Of loop gewoon eens binnen bij een zwembad specialist.