Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Geen harde buis. Echte soepele PVC zwembad buis. Heeft alleen maar voordelen.
10 cm is wel wat weinig, vind ik zelf.
Een trede van 10cm is volgens mij ook niet hoog genoeg.
Doe zeker een splitsing tussen boven en onder. Dat gaat zeker eens van pas komen en je hebt minder verlies.
Twee per twee, en zeker SYMMETRISCH aansluiten, dus op beide inspuiters een bocht en twee even lange stukken buis naar het midden en daar een T-stuk zetten.
Ik heb hem altijd dicht staan, anders heeft het niet veel zin. Bij ons moet er niemand in de technische ruimte komen, dat is mijn domein. 🙂
Dat je dingen gaat blijven zien is waar. Het ging er mij in eerste instantie om om de liner te beschermen.
Als je het heel goed wil doen moet je inderdaad alles egaliseren.
Uit ervaring weet ik toch dat het heel goed meevalt als het netjes recht gemetseld is met vlakke stenen en vlakke voegen, je zet er een speciale isolatie van 5 of 10mm (op rol) tegen, dan ga je nog heel weinig zien.
Ja, dit zou inderdaad een zeer duurzame oplossing zijn, weliswaar aanzienlijk duurder. Maar de ontsmettingsmethode zal je wel moeten aanpassen. Men beveelt een chloor-arm systeem aan.
Een ruwe schatting : het kost ongeveer 1.5x meer dan een gewoon PP kunststof zwembad.
Oei, eigenlijk bedoelde ik ook PP (polypropyleen) platen, niet HDPE. Dom, dat is omdat ik dagelijks HDPE gebruik.
Alles wat ik heb gezegd geldt dus voor PP-platen.
Ik heb ook mijn bedenkingen over het rechtstreeks monteren op harde betonnen ondergrond. Probeer toch maar te bezetten en te egaliseren. Ik weet dus niet wat die wanden gaan doen. Want een bak die kant en klaar is, wordt eerst gezet, en dan wordt alles aangevuld met stabilisé, dan sluit dat mooi aan op het zwembad.
Maar het is het proberen waard.
Dat is best aan te raden. Om allerlei redenen.
Als je dat niet doet heb je enkel de scheiding van de 6-weg kraan van de filter. Die is vaak niet voldoende. Na verloop van tijd heeft die wel eens de neiging om te lekken naar buiten.
Niet iedereen zal het met me eens zijn. Meestal sluit die wel goed, meestal…. Zo’n manuele 6-weg kraan is eigenlijk niet bedoeld om perfect en onder hoge druk te kunnen afsluiten. Die is enkel bedoeld om het water de juiste weg te wijzen. Je zou niet de eerste zijn die bij een automatische waterniveau regeling op het zwembad na een tijdje vaststelt dat zijn waterrekening omhoog is gegaan, door lekkage langs de waste.
Als je hem vergeten bent, kan hij er nog gemakkelijk tussen.
In principe is een degelijke feuter voldoende hoor. Maar als je zeker wil zijn en de beton is iets te ruw, dan kan je uitvullen. Ik denk dat die laatste wel goed is. Het moet zeker op cementbasis zijn en goed alle aanwijzingen volgen.
Volgens mij bestaat er toch ook gietbare egalisé op basis van cement.
XPS platen zijn drukbestendig, maar….
Als je dat bad gewoon met de poten erop gaat zetten, gaat het toch na verloop van tijd doordrukken omdat de oppervlakten te klein zijn.
Je kan zelfs een volledig betonnen zwembad op XPS platen zetten, de kracht zit hem in de verdeling op de platen, en dat heb je niet bij zo’n zwembad. Daar zijn de neerwaartse krachten zeer ongelijk.
Tevens ga je toch blutsen in de XPS krijgen door springen en afduwen.
Waarom zou je XPS platen op de bodem doen? Voor de isolatie moet je het niet doen. Dan kan je beter de zijwanden isoleren (aan de buitenkant). En nog veel beter: zorgen voor een degelijke afdekking.
Zorg dat het beton tamelijk glad is en leg dan een stevige feuter op de bodem, zoals het hoort. Die voorkomt schimmel en beschermt je liner. Je wint 3 cm en je bent 100% zeker dat je zwembad niet zakt na een tijdje.
Wil je toch de isolatie op de bodem plaatsen, plaats die dan ertussen. 2 cm is ook voldoende.
Waarvoor moet het dienen? Ga je het bezetten met glasvezel, of ga je er een liner in doen?
Als de fabrikant dat zegt….
Maar daar twijfel ik heel hard aan.
De Griffon Uni 100 – de naam zegt het zelf, UNI- is een universeel lijm.
De Griffon WDF 05 is specifiek voor whirlpool, zwembaden, natte delen, enz…
Deze laatste is krachtiger en wordt minder hard dan de voorgaande. Zeker voor soepele buis is die aan te raden.
Inderdaad, twee laatste omdraaien.
Ook de injectie zou ik zelfs helemaal op het einde zetten, zeker niet in een bypass, maar net voor het terug naar het zwembad gaat.
Heel proper is dat water in dat zwembad nu ook weer niet…
En ik zag net een paar duiven op de nok van het dak zitten om te komen drinken… en hun behoefte te doen
Je moet wel BEIDE delen behandelen met ontvetter en beide delen insmeren met lijm
Als het een wanddoorvoer of bodemput specifiek voor bouwkundige zwembaden is, dan zal het zeker te lijmen zijn met pvc lijm. Als hij wat plakkerig wordt is het een goed teken, dan reageert hij correct op de lijm
ik zou er niet op vertrouwen. Dat is alleen voor PVC.
Doe even een test met pvc cleaner. Als deze niet reageert is het niet lijmbaar. Als het te fel reageert ook niet.
Ja, al het vuil van het dak komt steeds in uw bad, en er is veel verdamping. Maar het werkt wel.
Als je cleaner gebruikt en de kantjes afvijlt of afschuurt, hoef je niet te schuren.
Vraag hun naam eens, dan weet je of het telkens dezelfde zijn.
In een doos zetten en ver weg brengen.
Moeilijk te zeggen. Ga eens bij een groothandel voor tegels. Die hebben meestal ook tegels voor zwembaden
Ik weet niet of zo’n liner te lassen valt op één of andere manier. Dan kan eventueel iemand dat stuk er opnieuw inzetten.
Want dat komt niet goed. Je kan eventueel eerst proberen met het water eruit te doen, maar de trap heeft toch al zijn vorm gekregen op de onderste treden.
Dat is het probleem dat je onder in het water wel genoeg druk hebt en van boven niet.
Ik zou het niet doen. Een HDPE bak wordt eerst buiten het gat volledig gelast (in fabriek) en dan erin gezet. De naden tussen de platen onderling worden met een speciale machine door en door gelast, dat kan je niet als de platen al erin zitten. De hoeken worden ook aan twee kanten gelast én door en door getest.
Ik kan op zijn minst zeggen dat het toch een eigenaardige manier van werken is.
Vertel eens hoe je het waterdicht gaat maken.
oei. Ja verwarming moet je altijd laten doorstromen. EPDM kan er wel tegen zonder water.
De pers leiding is zeker zo belangrijk voor cavitatie.
in de aanzuig leiding kan je ook met soepele buis werken. Iedereen wil persé mooi met harde buis werken maar dan heb je vaak teveel bochten nodig. Ik doe veel dingen met een stuk soepele buis.
Als je dat een beetje berekent komt dat ook mooi uit en heb je minder verlies en bochten.
Enkel in de persleiding tussen pomp en filter gebruik je best alleen harde buis. Vandaar die grote bochten voor de persleiding.
Ik heb nochtans een LANGE bocht van 90°, diameter 63 die de 63 toch wel benadert van binnen. Het zal wel aan het merk liggen, er zijn zoveel merken voor die spullen.
Alleszins was deze niet goedkoop, dat weet ik wel nog.
Zo moet je minstens één of twee bochten plaatsen, net na de uitgang van de pomp naar de filter (persleiding), omdat daar de meeste kans op wervelingen en cavitatie ontstaat. In het slechtste geval is dat nefast voor de waaier in de pomp.In de rest van het circuit is het minder van belang. Je kan daar eventueel twee bochten van 45 achter elkaar zetten, dat is soms iets goedkoper en ook iets beter dan één korte bocht van 90, maar nog altijd minder goed dan een lange bocht van 90°.
Dan neem je toch de 44 mm. Dat maakt niet zoveel uit. Je moet weten dat de buis zelf ook geen 50 is. Voor dat stukje bocht maakt het niet uit. Meestal hebben die lange bochten een kraag waardoor de buis van binnen netjes aansluit op de bocht en waardoor er minder wervelingen ontstaan. Een gewone knie van 45° met een binnendiameter van 50 heb je dus wel de overgangen naar de buis waar er wervelingen ontstaan.
Daarom dat je bij grote zwembaden zelfs al 63mm buis zou moeten voorzien.
Een ‘gemetseld’ zwembad is dat, geen betonnen bad. Een betonnen bad is gegoten beton.
Tja, waterdicht, wat is dat? Met bezetting? Volgens mij is dat nooit perfect, éénder wat je erop smeert. Ik heb dat al eerder gezegd, de enige aanvaardbare afwerking op die manier is met polyester, en dan nog niet heel zeker (ik ben geen voorstander van polyester). Als de muren dik genoeg zijn (brede blok 30cm) met genoeg ijzer erin, en correct bezet met polyester, dan maak je een kans.
Zonder polyester houdt het misschien een aantal jaren, hopelijk…
Er is niets dat moet. Maar ik begrijp je vraag niet goed. Als je van plan bent om een liner erin te hangen of met polyester te bezetten dan hoeft het niet. Maar wat wil je precies? Een zwembad met muren uit gegoten beton zijn op zich waterdicht als je het goed doet
Ik heb nooit met ontluchters gewerkt. In systemen met laag debiet is dat echt nodig.
Maar bij een zwembad in principe niet. In het begin de pomp tegen max. snelheid laten draaien zodat alle lucht eruit geduwd wordt.
Opletten met automatische ontluchters. Dan kan uw systeem ook leeg lopen bij stilstand, afhankelijk van de ontluchter.
Opgelet, er werd een post afgesplitst. Plaats dit laatste in het juiste topic
Het is te zien wat je ermee wil doen. Om wat te plonsen is dat goed. Met kleine kinderen moet je al oppassen met een zwembad van 3 meter. Als die hard springen raken ze de overkant. Als je wat wil zwemmen. Is 8 meter toch het minimum, liefst 9 meter of langer als de plaats er is.
De tuin is dan weer iets anders. Let ook op, hoe groter hoe duurder alles wordt. Filter installatie, verwarmingstoestel, afdekking, verbruik en onderhoud….
Als je een pomp van 12m3 koopt blijft er geen 12 van over hè, dat is altijd minder. Ik heb vroeger geruime tijd een pomp gehad die theoretisch 15m3 deed. Mijn zwembad was toen 24m3.
In de praktijk gaf deze nog 12m3. Dat is zeker een aanrader, vooral in combinatie met een grotere filter. Heel gemakkelijk als je water eens groen of vuil is.
Het nadeel is wel dat je bij een backwash het water zo ziet zakken.
Diezelfde installatie heb ik nog een tijdje gebruikt op het nieuwe zwembad van 50m3. Dat ging ook, maar daar zag je weer dat het toch weer wat meer moeite kostte om het zuiver te houden. Daarom heb ik de oude installatie omgeruild voor een variabele pomp van 25m3 en een veel te grote zandfilter met glasvulling. Na deze omschakeling ging het weer super, net zoals mijn vorig zwembad met vorige filter installatie.
Ik weet dat 8m3 pomp ook zeker goed is op een 25m3 bad, maar de ervaring leert me toch dat 1 op 2 zeer fijn is, oftewel uw water (in theorie) in 2 uren rond. Is wel wat duurder natuurlijk.
Zoals ik zei, de filter altijd iets groter nemen dan aanbevolen. Dikwijls is de ‘aanbeveling’ maar nipt, om de kosten te drukken. Een grotere filter kost natuurlijk meer.
Ja maar hij bedoelt vooral een grotere filter denk ik. Dan is het wel waar. Maar een zwaardere pomp doet dat weer teniet. Het is eigenlijk zo dat het vat altijd iets groter moet zijn dan de aanbevolen verhouding pomp/filter, dan heb je een betere filtratie. Het debiet gaat door de buizen uiteraard omhoog met een sterkere pomp
Er bestaan ook bochten van 30°, 22,5° en zelfs 15°. Je gaat dan wel een aantal keren moeten verlijmen maar dat is niet zo erg als je dat goed doet: het kantje van de buis een beetje afschuinen zodat je de lijm niet op elkaar duwt, beide stukken met PVC cleaner zuiver maken (heel belangrijk!). Beide stukken goed insmeren tot alles bedekt is met lijm. In elkaar duwen ZONDER te draaien. Even afblijven tot het droog is.
Nee dat is niet vreemd. Dat krijg je niet dicht, zeker niet als het een zuigleiding is.
Die slangpilaren, wij noemen dat ‘foesh en klos’, vandaag vast en morgen los.
Als je een krachtige pomp hebt zal die altijd lucht trekken.
Mag ik even meedenken?
Ik zou het volgende doen. Twee nieuwe kranen kopen. De kant van de 50mm binnendraad vervangen. De helft van de nieuwe kraan erop zetten. Van daaruit opnieuw twee verlijmde buizen voorzien tot IN het zwembad. In het water de overgang van 50mm voorzien met slang pilaar. Een speciale inox klem zoeken om de geribde buis te laten klemmen, of met tape rond de slang pilaar zodat hij zonder klem blijft zitten. Onder water maakt het niet uit of het voldoende dicht is.
Voor de buizen van buiten tot in het zwembad zal je een beetje moeten nadenken. Eventueel werken met lijmstukken van 45° en soepele zwembadbuis van 50mm gebruiken. Echte soepele hè, met gladde binnenkant en gladde buitenkant. Die is wel stugger, maar daarom die bochten van 45. Zo kan je wel over de rand van het zwembad. Als je dat fatsoenlijk doet is dat misschien niet zo netjes maar dat valt wel mee.
Je hebt tenminste een fatsoenlijke aansluiting.
Bij die zodiac baden zie je inderdaad vaak dat men over die ronde rand een extra buis in het water gooit om iets extra te doen.
Ik had dat vroeger ook bij mijn intex opbouw bad. Ik kwam toe met een 50mm, deze stak volledig DOOR de wand. De 50mm kon precies door de opening van de bestaande aanzuiging. In het zwembad was er een T-stuk op die 50mm buis, naar de skimmer en naar een bodemaanzuiging (een buis die tot op de bodem hing. Als ik wilde stofzuigen, trok ik de bodem aanzuiging uit de slang pilaar en stak de stofzuiger erop. Zo heb je dus geen lekken.
Je hebt dus een filter met zijaansluitingen en boven op de filter een rond kijkglas?
Voor zover ik me kan herinneren kan die witte kop met gaten eraf, dacht ik toch…
Maar bij backwash ZUIGT die kop en kan er dus niet af door de neerwaartse druk. Dat is dus vreemd. Je hebt de filter toch niet fout aangesloten?
Of het moet zijn dat de kunststof kop zodanig aangevreten is door teveel chloor en andere producten, dat hij het gewoon begeven heeft en in stukken op het zandvlak ligt.
Hoe oud is dat filtervat?
Vreemd dat dat gebeurt bij het backwashen. Het zou net andersom zijn, bij gewoon filteren heb je op die kop opwaartse druk. Haal het doorzichtig deksel er eens af en ga eens op de tast erin met een arm. Wel opletten wat je doet met de kranen om te voorkomen dat de ganse filter leegloopt.
Ja van die soepele spiraalbuizen met spanbandjes is altijd een probleem. Dat krijg je nooit perfect dicht.
Omschrijf eens even hoe alles in elkaar zit? Waarop sluit je wat aan?
Dat is heel moeilijk te zeggen zonder schema. Zoals ik al zei is dat iets dat zelf gemaakt is, wat niet wil zeggen dat het slecht is. Als die plc goed geprogrammeerd is kan dat ding evenveel als een standaard sturing. Ik veronderstel dat er toch ergens een display en/of controle paneel bij moet.
wat die lampen betreft dat zou wel eens 12v kunnen zijn, vanwege die ringkern transformatoren.
En dan is het de kwestie van te weten en te vinden hoe de plc werkt. Hoe is de timing van de pomp en andere zaken. Zit er een controle op temperatuur bij? Enz…
🙂
die laatste is een goeie!
Want er hangt vanalles los zo te zien
Dat is moeilijk te zeggen, dat is iets zelf gemaakt met een siemens plc. Ik vermoed dat de filter pomp op het klemmetje filt moet. De fase van de pomp daarop en de nul bij de nul
Het heeft geen zin om hier de grondwaterstand te vragen. Dat is overal verschillend. Vraag het eens bij de buren
Dat ligt eraan hoe breed het is. Ik zou toch twee skimmers en minstens 2 inspuiters voorzien
Vertel nou eens hoe snel het water zakt.
ah nu heb ik hem.
Ik denk dat je dat niet moet doen voor de stevigheid. Dat is zo bij alle zwembaden en heeft zo zijn redenen.
Je gaat er problemen mee krijgen. Alzo kan je ook de noordstenen beter afwerken. Een afdekking van een boord heeft toch die stevigheid nodig.
Geen idee wat je bedoelt