Sylvester
Aangemaakte reacties
-
Antwoorden
-
Nee, uiteraard geen lijm. In principe is dat gewoon een schroefkoppeling.
Je moet wel een beetje vindingrijk zijn om dat met water erin te doen. Anders loopt het water er deels uit.
Als je gebruik maakt van een redox meting om automatisch te doseren, is het beter om geen stabilisator te hebben. Die meetprobes hebben dat niet zo graag
waarom zou je die omhoog willen hebben?
Het is echt een kwestie van opvullen met iets dat water doorlaat en zeker niet zakt, dus goeie stabilisé, liefst stabilisé met grove zand, niet de fijne chapezand of andere zand.
Ook het aantrillen is niet aan te raden. Goeie stabilisé zal niet zakken, ondanks dat sommigen beweren van wel. Het licht aantrappen is inderdaad aangewezen, en dit bij elke laag van max. 20cm.
Je kan vanalles…
Het beste dat je kan doen is zorgen dat het NIET/NOOIT meer kan bewegen, dus over de ganse hoogte aanvullen met stabilisé met 150 kg cement.
Dergelijke isolatie plaats je meestal aan de buitenkant
Dat is ook allemaal zo gemaakt om de prijs te drukken.
dat kan natuurlijk ook
Ja dat kan. Cartridge eruit. 12 uur pomp laten draaien, 12 uur stilleggen.
En daarna kan je alles op de bodem opzuigen.
Nog een tip, maak een hevel. In plaats van de pomp te gebruiken hang je de darm van de stofzuiger gewoon uit het zwembad. Door het heveleffect gaat het water stilletjes via de stofzuiger uit het zwembad lopen, net voldoende om de bodem te zuigen.
Alzo verbruik je veel minder water en zuig je toch alles op. Op die manier kan je veel rustiger op het gemak stofzuigen.Want met de pomp moet je je te fel haasten en dan maak je door te bruuske bewegingen direct een wolk in het water.
Er is te weinig debiet en ergens trekt hij lucht.
Dat komt wel vaker voor. Mogelijk zijn de darmpjes te dun.
Als het goed is zit er een ontluchtingskraantje op. Als je dat bedient zou de lucht moeten verdwijnen en zit het terug vol water.
Echt droog wordt die elektrode niet hè, ze hangt in een vochtig geheel. Als je een elektrode koopt zit die ook niet volledig in water.
Maar om te meten is het aan te raden dat hij geheel ondergedompeld is.
Ik ken die ook niet zo. Bij eenvoudige doseersystemen is het zelfs beter als je hem mee uitschakelt. Sommige systemen hebben wel wat last met opstarten na een stroomuitval. Die meten bijvoorbeeld het eerste kwartier of zelfs langer niet zo correct. Een gevolg kan zijn dat er teveel chloor geïnjecteerd wordt.
blauwe leidingen?
Laat maar eens wat foto’s zien.
Het is een heel gedoe, maar het is ook maar één keer op een jaar of om de zoveel jaren. Dus waarom zou jet het niet zo doen.
Ik zou het ook nooit via de skimmer doen.
Inderdaad. Misschien wel opletten dat er geen (scherpe) stenen terug in het gat gegooid worden bij het dichtgooien.
Kijk ook regelmatig de pH na, want door toevoeging van grote hoeveelheden natrium hypochloriet gaat de pH omhoog, en dan werkt de chloor weer minder goed.
Afhankelijk van de samenstelling van de vloeibare chloor. Doorgaans 13%, dus niet de gewone javel gebruiken maar wel die voor de zwembaden.
Dan moet je 8-10 ml/m3 toevoegen om tot een verhoging van 1 ppm te komen.
Dus wil je je zwembad op 3 ppm brengen van nul, dan moet je voor een zwembad van 45 m3 ongeveer 1,20 tot 1,30 liter toevoegen. Een beetje meer kan geen kwaad want dat verdunt en vervliegt toch enorm (zie hieronder).
Doe dat in twee delen. Zorg ervoor dat je 0,6 liter chloor oplost in een emmer water (chloor bij het water in de emmer doen, niet andersom). Die oplossing verdeel je over gans het zwembad. Daarna eens goed roeren met die emmer en dan het water laten circuleren.
Na een paar uren doe dat nog eens met de rest, dus 0,6 tot 0,7 liter.
Wel opletten met spatten. Dat bijt overal in, vooral in je kleren.
Ook opletten: chloor breekt heel snel af in de zon. Na een uur in zonlicht ben je al de helft van de chloor kwijt. Dus als je dat doet in volle zon, zal je wat meer moeten toevoegen.
Ook opletten: als het water wat vervuild is, krijg je al onmiddellijk oxidatie werking (dat is normaal). De chloor gaat desinfecteren. Dit verbruikt ook chloor.
Daarom dat je zo snel mogelijk het doseersysteem moet activeren, zodat de chloor daarna op niveau kan blijven. Want er zit géén cyaanzuur (stabilisator) in natrium hypochloriet.
Als je toch natrium hypochloriet gaat gebruiken voor uw doseersysteem, giet er dan dat spul in om de chloor op peil te brengen
Mag ik het eens over een andere boeg gooien?
Waarom zou je een (zware?) chloorshock doen?
Ik heb ons nieuw zwembad opgestart zonder shock. Perfect blauw en zuiver water, en al 3 maanden zo.Als het water pas erin zit en alkaliniteit en kalk zijn ok, breng dan alleen pH op niveau en daarna chloor iets hoger dan gewoon niveau, Max 3 ppm.
Een ander probleem, als je chloorshock doet met poeder dan komt er een hoop stabilisator in het water. En dat heeft uw doseersysteem niet zo graag, als het een systeem met natrium hypochloriet is.
Het is altijd beter als je ze tegenover elkaar zet. Ze doen dat om het goedkoop te houden. Dan zijn er weinig buizen nodig bij de pomp. Je kan dat enigszins opvangen door een spuitmond op de inspuiter te monteren die het water links (of rechts) weg van de skimmer spuit. Dan gaat het water ook meer ‘ronddraaien’ in het zwembad en mengt het beter. Maar nog beter is uw oplossing als dat gaat.
Ik ben even niet mee. Wie is nu ‘Dolfke’ en wie is nu ‘Steven Vandeput’?
Dat kan ook. In principe hebben de meeste zwaardere pompen een aansluitmogelijkheid voor buis van 63. En anders zal het een overgang worden. Op zich niet zo erg. Je verliest er een klein beetje mee, valt niet zo op.
@Rudy100 je hebt toch al snel meer verlies dan 1,5 m opvoerhoogte. Filter, filtermedium, EPDM matten, bochten, buizen, kranen, koppelingen, inspuiters, enz… Daarom dat je altijd beter ‘iets meer’ dan ‘net genoeg’ neemt, en dat geldt op alle gebied : buizen, bochten, pomp, filter…Ge kunt beter een iets zwaardere pomp en iets grotere filter dan ‘net genoeg’ nemen. Maar budget speelt natuurlijk ook een rol.
Dat hout is Tali.
Ik heb niet gezegd dat je elders 50 moet gebruiken. Overal 63 behalve waar de leidingen in 2-voud uitgevoerd zijn, bv. 2 skimmers.
Maar je bent er vrij in.
@Rudy100 drukverlies is één, debietverlies is een tweede. Als je 100 meter en 20 bochten plaatst ga je in theorie 0,3 bar verliezen op een buis van 50(toch aanzienlijk!)Maar ook uw debiet gaat omlaag, dat is afhankelijk van de sterkte en type pomp. Uiteraard kan je dat goedmaken met een (veel) sterkere pomp.
Volgens de wetten der natuur (hydraulica) moet je zorgen voor zo weinig mogelijk verlies. Dunnere leidingen geven meer verlies. Je mag alles in 63 uitvoeren, maar dat hoeft niet. Als je 63 gebruikt is het materiaal natuurlijk duurder. Kranen in 63 uitvoering zijn ook wat duurder.
Ik zie net dat het zwembad 20 meter verwijderd is van de technische ruimte. In dit geval zeker mijn schema aanhouden en niet voor minder gaan.
1. Ok
2. Ok, als de koppeling (T-stuk) tussen de skimmers SYMMETRISCH aangesloten is.
3. OK
4. Dit is aan te raden om in 63 uit te voeren
5. zie punt 4
6. zie punt 4
7. zie punt 4
8. Kan eventueel met 50, vermits een bypass nooit helemaal toe of open staat.
9. OK
10. Hoeven niet apart. Inspuiters altijd symmetrisch aansluiten en dan met 63 naar technische ruimte.
Voila, zo goed als afgewerkt. Houten terras, stenen terras, boordsteen. Enkel nog wat afwerkingen.
De ravage rondom het zwembad…
Boordstenen gelegd en gestart met de afwerking van de terrassen.
Nu rondom het zwembad afwerken, alles afgegraven. Ondertussen al genieten van het water.
Aangevuld met stabilisé en rolluik geïnstalleerd
(topic verplaatst, heeft niet echt iets te maken met aanleggen van zwembaden)
Dat is een oud zeer, die vraag wordt vaak gesteld.
Als je zeker wil zijn dat de garantie verder loopt, moet je hem niet afknippen maar de kabel totaal verwijderen, dus aan de kant van de pomp de kabel helemaal los maken.
Daarna vervang je deze door een gewone kabel met stekker.
Dan kan je alleen doen als je zelf voorziet in de nodige beveiligingen, nl. een motorbeveiliging en differentieel van 30 mA of gevoeliger.
Stekker zeker niet afknippen ivm garantie.
Als je een dubbele onderaanzuiging hebt moet je dat ook met 63 uitvoeren en een symmetrische T op zetten voor de aanzuiging.
Als het enigszins kan moet je de skimmers beiden apart voorzien naar de technische ruimte, beiden een aparte kraan. Dat kan met buis van 50.
Die borstel ga ik ook eens proberen
Nee geen berken. Enkel een laurier haag.
Ik heb een lichte aanslag op die lamellen, die zit ook rond de plaats waar ze in elkaar zitten, dus niet boven op de lamel.
Toch raar dat die niet volledig dicht zouden zijn. De zwembadwinkel verzekerde mij nochtans dat die volledig dicht zouden zijn. Volgens mij is het min of meer normaal dat er condens in zit want men verkoopt zelfs polycarbonaat lamellen met een coating aan de binnenkant, zodat de condens minder opvalt.
Ik heb wel een aanzienlijke warmte winst.
Voorlopig heb ik als enige verwarming mijn EDP matten van het vorige (kleine) zwembad. Dat is ongeveer 10 m2 op het tuinhuis, veel te weinig voor een zwembad van 50 m3.
Vorige week had ik een temperatuur voorbij de 33°C.
Het kan dus niet anders dat die extra verwarmen.
ja dat is ook goed, ook eens iets anders. Eigen verhaal
Nee, er zijn nog geen topics die daar specifiek over gaan, dacht ik. Laten we anders even afwachten. Ik heb er zelf één geplaatst.
Misschien wat laat maar toch even reageren. Uiteraard kan je gewoon overschakelen naar zout systeem.
Misschien wat laat maar toch even reageren. Uiteraard kan je gewoon overschakelen naar zout systeem.
Goed gedaan. Zelf knutselen is altijd leuker.
Het forum begint stilletjesaan vorm te krijgen. Alleszins veel netter dan het (heengegane) andere forum.
Leuke afbeeldingen en zo…
Met die tuinslang bedoelde hij dat het water te laag zou staan, maar dat gaat het probleem niet zijn.
Ik neem aan dat je het zwembad pas hebt. Dat je maar één skimmer in dienst hebt zou het wel eens kunnen zijn.
Je hebt het debiet van de pomp nog niet vermeld maar ik vermoed dat die te krachtig is voor één skimmer. Dus zorg dat de tweede ook werkt. Wel beide skimmers symmetrisch aansluiten!
Ik zie net dat hij dus maar één skimmer heeft. Waar ik aan denk is dat de pomp te hard trekt. Maar daarvoor moet ik natuurlijk wat meer info hebben. Wat is er veranderd? Of is er niks veranderd? Nieuwe pomp, enz…
Pomp trekt te hard, trekt lucht in skimmer, druk valt weg of is minder omdat pomp lucht trekt, water stijgt terug in skimmer omdat er minder debiet is doordat pomp niet trekt, pomp komt terug op druk als lucht eruit is, trekt weer aan de skimmers, trekt weer lucht, enz…
Geeft eens eerst een omschrijving van de skimmers, buizen naar de skimmers, hoeveel skimmers, lengte buizen. Pomp, filter, debiet van pomp, enz…
Met een goeie filter krijg je dat eruit, eventueel met de hulp van vlokmiddel
En wat is dan het verschil met vroeger?
Je kan eens testen met een referentie waarde, dan heb je een idee welke van die testkits wel goed werken. Ga een flesje spa reine halen en daarbij nog een ander flesje van een ander merk. Spa reine heeft een pH van 6, en zie dat het andere flesje een pH van 7 heeft. De pH staat altijd op het etiket.
Test daarmee eens